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La tombe du roi du XIe siècle découverte dans un monastère délabré en Géorgie


Des historiens de Géorgie ont fait une découverte surprise lors de travaux de restauration, lorsqu'ils sont tombés sur l'emplacement de la tombe d'un roi renommé du 11 e siècle. Les ouvriers ont découvert la pierre tombale dans un monastère abandonné et il a accueilli une inscription qui signifiait son occupant royal.

Lieu de repos du roi

L'équipe de conservateurs a découvert cette semaine le lieu de sépulture du roi au monastère Saint-Jean-Baptiste du village de Kalauri, dans la municipalité de Gurjaani, dans l'est de la Géorgie, comme l'a rapporté Agenda.ge. À qui appartenait la crypte a été révélé dans une longue épitaphe qui a nommé l'enterré comme le roi Kvirike.

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  • Une inscription du VIIe siècle av. J.-C. en Géorgie pourrait réécrire l'histoire de la langue écrite

La découverte dans le complexe du village de Kalauri a été faite lors de travaux de restauration en cours. (Crédit : Agence du patrimoine culturel)

À partir de l'épitaphe et des preuves historiques, les historiens ont affirmé qu'il se réfère au roi Kvirike III, également connu sous le nom de Kvirike le Grand, du royaume Kakheti-Hereti du 11ème siècle.

Selon une déclaration de l'Agence nationale pour la préservation du patrimoine culturel de Géorgie et rapportée par Agenda.ge, l'épitaphe contenait un "texte détaillé en Asomtavruli [script]" faisant référence au monarque. Asomtavruli est l'un des trois scripts utilisés pour représentent la langue géorgienne, bien qu'elle soit désormais obsolète dans l'usage quotidien et uniquement utilisée dans des contextes religieux.

Le règne de Kvirike III

Kvirike III a régné en tant que roi au sein du système féodal géorgien oriental, gouvernant le royaume de Kakheti-Hereti de 1014 à 1037 ou 39. Bien que son règne ait connu un début incertain, il a réussi plus tard à unir les royaumes de Kakheti et Hereti et pour un temps la région est devenue autonome du reste de la Géorgie.

Kvirike est d'abord venu gouverner la région en tant que successeur de son père, David, devenant ainsi un prince et aussi le chorépiscopus (une position du clergé chrétien qui est classée en dessous de l'évêque) de Kakheti. On suppose que ses positions religieuses sont ce qui garantit son lieu de repos dans le monastère.

À l'époque, la Géorgie dans son ensemble était gouvernée par la dynastie Bagrationi, une dynastie monarchique qui jouera un rôle dans le gouvernement de la Géorgie jusqu'au 19 e siècle. Le patron Bagrationi de l'époque, le roi Bagrat III, a rejeté la succession de Kvirike, l'a fait prisonnier et a revendiqué Kakheti. À la mort de Bagrat III, Kvirike a non seulement récupéré sa couronne, mais a également pris en charge la province voisine de Hereti, formant ainsi le royaume combiné et indépendant de Kakheti-Hereti.

Pièce de monnaie de Kvirike III, type arabographycal sans lettres géorgiennes ( CC BY-SA 4.0 )

La région prospéra sous son règne et il forma sa capitale à Telvadi, construisant un palais à Bodoji. Il a ensuite formé des coalitions avec Bagrat IV et d'autres, défendant avec succès le pays contre divers envahisseurs, y compris celui de l'Empire byzantin. Selon 17 e siècle historien géorgien, Vakhushti, il a finalement été assassiné par un esclave qu'il avait pris, comme vengeance pour son meurtre du roi Alan Urdure qui avait tenté une invasion.

Après sa mort, le royaume de Kakheti-Hereti a duré en tant qu'entité souveraine jusqu'en 1104, lorsque le roi de Géorgie David IV l'a fusionné avec son royaume géorgien uni.

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Le lieu de sépulture a été mis au jour dans la partie sud du monastère. (Crédit : Agence du patrimoine culturel)

La tombe

La tombe récemment redécouverte qui a abrité les restes du roi Kvirike III pendant environ un millénaire, a été construite en pierre de taille et est située dans la partie sud du 9 e siècle monastère, rapporte Agenda.ge. La découverte a été faite après que deux ans de travaux de reconstruction aient déjà été achevés sur le site religieux qui se détériorait auparavant. Une telle découverte rend l'effort de restauration et l'investissement d'autant plus rentables.

L'église principale du monastère Saint-Jean-Baptiste en début de restauration ( LikeGeorgia)

Le complexe du monastère du IXe siècle est situé dans une forêt à l'extérieur du village de Kalauri et comprend l'église Saint-Jean-Baptiste et la résidence du chorépiscopus, entre autres bâtiments.

L'épitaphe doit être analysée par des experts, avant que d'autres fouilles archéologiques ne soient lancées sur le site par l'Agence du patrimoine culturel.


    Explorez les monastères médiévaux de l'Arménie dans des panoramas interactifs à 360 degrés

    Je suis assis dans mon salon, regardant à travers un casque de réalité virtuelle une fosse de terre à Khor Virap où la légende dit St. Gregory l'Illuminateur a été détenu pendant 15 ans avant de guérir son ravisseur, le roi Trdat,& #160d'une maladie et le convaincre de se convertir au christianisme. Fable ou pas, au début des années 300 après JC, Trdat avait déclaré le christianisme religion d'État officielle, faisant de l'Arménie l'un des premiers, sinon le premier, pays à instituer une église chrétienne nationale.

    La prétention de l'Arménie à être la première nation chrétienne est contestée par certains, en particulier la nation éthiopienne, qui prétend également être la première. Les débuts de l'histoire du christianisme sont sombres, mais dans l'ensemble, de nombreux chercheurs s'accordent aujourd'hui pour dire que l'Arménie détient cette désignation.

    « Bien qu'il y ait eu des chrétiens en Éthiopie, au moins quelques-uns, très tôt, la même chose était vraie partout », a déclaré à Smithsonian.com le Dr Dickran Kouymjian, chaire berbère d'études arméniennes, émérite, dans l'État de Fresno. « L'Église arménienne revendique une conversion officielle de la nation au christianisme en [l'année] 301, bien que de nombreux érudits parlent de 313 à 314. Kouymjian dit que la date réelle diffère selon les sources historiques arméniennes, mais les chercheurs préfèrent utiliser un date de 314, car il vient après l'édit de Milan, qui a permis la pratique ouverte de toute religion dans tout l'empire romain. Même ainsi, a-t-il dit, c'est encore "quelques décennies avant l'Éthiopie, où nous avons appris qu'une majorité des habitants se sont convertis après 340".

    Les historiens pensent que la décision de Trdat a peut-être été motivée à la fois par le désir de consolider le pouvoir sur la communauté grandissante des chrétiens en Arménie et comme un mouvement politique pour démontrer à Rome, qui à l'époque offrait un soutien au protectorat, une séparation des chemins avec Le rival de la région de Rome, le régime païen sassanide.

    Indépendamment du raisonnement, avec le soutien de Trdat, saint Grégoire est devenu le premier catholicos de l'Église apostolique arménienne et s'est rendu dans la région pour répandre la foi et construire des églises au-dessus des temples païens.

    Aujourd'hui, le paysage arménien est parsemé d'églises spectaculaires, dont les plus remarquables remontent à la période médiévale, lorsque le développement de monastères communaux a transformé ces lieux reculés en centres d'art et d'apprentissage. Aujourd'hui, beaucoup de ces monastères historiques sont encore hors des sentiers battus, perchés surplombant de vastes gorges ou cachés dans des vallées boisées. 

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    Plan du monastère de Gelati

    Depuis le retrait de la controversée cathédrale de Bagrati, le monastère de Gelati peut briller à part entière. Et quel spectacle c'est. Ses peintures murales sont écrasantes et intrigantes à la fois, car les personnes représentées dépassent de loin la liste moyenne des figures saintes chrétiennes. Ils montrent des saints et des personnages historiques de Géorgie et de l'empire byzantin dans leurs plus beaux vêtements.

    Le monastère Gelati du XIIe siècle remonte à l'âge d'or de la Géorgie médiévale. Le complexe se compose de 3 églises, d'un clocher indépendant et d'un bâtiment de l'académie. Ce fut pendant longtemps le centre culturel de la Géorgie, avec sa propre académie où travaillaient les meilleurs scientifiques, théologiens et philosophes.

    Du centre de Kutaisi, un minibus part 5 fois par jour directement à ce monastère. Cela commence à partir d'un petit parking avec d'autres minibus locaux à l'arrière du théâtre Meskhishvili. Le trajet coûte 1 lari (0,30 EUR). Le bus de 16h que j'ai pris ne transportait que des femmes : quelques habitantes de la route qui étaient allées faire du shopping en ville, une autre touriste et moi. Nous deux étions les seuls qui sont restés dans le bus jusqu'à la fin. Vous pouvez déjà voir le monastère de loin, sur une colline au milieu de la verdure. Le trajet ne prend que 20 minutes.

    Le complexe possède l'ensemble habituel (pour la Géorgie) de stands de souvenirs et de collations sur le parking. Une petite cour contient les 3 églises, le clocher et le bâtiment de l'académie. Je suis immédiatement allé pour l'église principale. Son intérieur est recouvert de peintures murales sur toute la surface. Il existe d'innombrables scènes et portraits, clairement réalisés à différentes périodes. J'étais heureux d'avoir apporté mon guide de voyage Bradt avec moi : dans sa description de 2 pages du monastère, les noms des personnes les plus éminentes représentées sont indiqués.

    Au-dessus de l'autel dans le dôme, il y a une mosaïque dorée de Marie avec l'enfant - une mosaïque d'inspiration byzantine unique en Géorgie.

    Il y a plus à voir aux coins de la cour. À la porte sud par exemple, qui contient le tombeau de David « le Bâtisseur » - le roi du 12ème siècle qui a fondé ce monastère et de nombreux autres bâtiments importants à l'âge d'or de la Géorgie. Tous ceux qui quittaient le monastère devaient marcher sur sa tombe. Les restes d'une porte en fer perse du XIe siècle sont toujours accrochés à la porte, une fois ramenés en Géorgie par le fils de David comme butin de guerre.

    Des 2 plus petites églises, celle de Saint-Georges est la plus belle. Tout comme pour la grande église, ils restaurent son extérieur et elle est en partie couverte d'échafaudages. Vous ne pouvez pas y entrer (il ne serait ouvert que le week-end et est souvent utilisé pour les cérémonies de mariage). Mais les portes laissent une ouverture par laquelle on peut voir l'intérieur : c'est peut-être une peinture murale encore plus grande que l'église principale. Beaucoup de rouge vif et de bleu ont été utilisés.

    L'horaire du minibus permet d'avoir 1 heure au Monastère, ce qui est vraiment trop peu. J'y ai passé environ 1h30 et j'ai attendu le dernier bus de la journée (18h20) pour me ramener à Kutaisi. En ce qui concerne la distance, c'est praticable à pied car il fait 8 km, mais il y a une ou deux ascensions désagréables en cours de route.


    Cathédrale Svetitskhoveli

    Les Cathédrale Svetitskhoveli (géorgien : სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი , svet'icxovlis sak'atedro t'adzari littéralement le Cathédrale du pilier vivant) est une cathédrale chrétienne orthodoxe située dans la ville historique de Mtskheta, en Géorgie, au nord-ouest de la capitale géorgienne Tbilissi. Chef-d'œuvre du Haut et du Moyen Âge, Svetitskhoveli est reconnu par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial. C'est actuellement le deuxième plus grand bâtiment d'église de Géorgie, après la cathédrale Sainte-Trinité.

    Connu comme le lieu de sépulture du manteau du Christ revendiqué, Svetitskhoveli a longtemps été l'une des principales églises géorgiennes et orthodoxes et fait partie des lieux de culte les plus vénérés de la région. [1] Tout au long des siècles, la cathédrale a servi de lieu de sépulture aux rois. La structure actuelle en croix a été achevée entre 1010 et 1029 par l'architecte géorgien médiéval Arsukisdze, bien que le site lui-même remonte au début du IVe siècle. L'arcature extérieure de la cathédrale est un exemple bien conservé de décorations typiques du XIe siècle.

    Svetitskhoveli est considérée comme un monument culturel en voie de disparition [2] elle a survécu à une variété d'adversités, et beaucoup de ses fresques inestimables ont été perdues en raison d'être blanchies à la chaux par les autorités impériales russes. [3]


    La tombe du roi du XIe siècle découverte dans un monastère délabré en Géorgie - Histoire

    L'architecture religieuse géorgienne est réputée pour son mélange unique avec la nature. Les monastères n'étaient pas seulement des sanctuaires spirituels mais aussi des forteresses défensives, où la noblesse et les gens ordinaires trouvaient refuge dans les moments difficiles. La cathédrale d'Alaverdi est l'un des rares exemples de monastères entourés d'une solide clôture en pierre.

    Le monastère d'Alaverdi a été construit au XIe siècle par le roi kakhétien Kvirike sur les vestiges d'un monastère établi par Joseph, l'un des treize pères assyriens. C'est l'une des plus grandes cathédrales du pays, construite sur une fondation en forme de croix. En 2007, le monastère d'Alaverdi a été classé au patrimoine provisoire de l'UNESCO. Alaverdi est à 20 km au nord-ouest de Telavi.

    L'interdiction communiste de la religion et la destruction totale des symboles et des peintures sacrées n'ont pas suffi à démolir les fresques vieilles de huit siècles conservées sur les murs d'Alaverdi. L'emplacement de la cathédrale - dans la vallée d'Alazani, près de la rivière Alazani - ainsi que de riches fresques et de beaux chants géorgiens créent une atmosphère sereine.


    Contenu

    La première église du monastère, Surb Astvatsatsin, a été construite dans les années 30 et 40 du 10ème siècle (sous le règne du roi Abbas I Bagratuni). En 966, le roi Ashot III le Miséricordieux et la reine Khosrovanuysh construisirent l'église du Saint-Sauveur, leurs fils Kyurike (Gurgen) pour l'œuvre de Smbat [4], fondèrent une congrégation, un lycée, invitèrent des ecclésiastiques, des érudits et des écrivains. L'abbé fondateur était Polycarpe, auquel succéda le savant Hovhannes.

    En 979, par décret du roi Smbat II, le complexe monastique de Sanahin devint le siège de l'évêque nouvellement formé du royaume Kyurikian (jusqu'au milieu du XIe siècle), Isaiah fut ordonné diocèse de Tashir. Dioscoros Sanahnetsi (1039-1063), proclamé « grand orateur », était l'un des patriarches. Pendant son temps, la bibliothèque et la chapelle Saint-Grégoire sont construites, l'école de garde devient un grand centre éducatif, la bibliothèque s'enrichit, de nombreux manuscrits sont écrits et fleurissent. Il a été étudié, enseigné et créé par les moines savants Anania Sanahnetsi et Hakobos Karapnetsi. En plus de la théologie, l'école enseignait la philosophie, la rhétorique, la musique, la médecine, les calendriers et d'autres sciences. Selon la légende, il a enseigné à l'école - Grigor Magistros Pahlavuni, et la salle construite entre lui et Surb Astvatsatsin et entre les églises de Surb Amenaprkich s'appelait "Magistros Seminary".

    Pendant les invasions seldjoukides et leur règne, qui débutèrent dans la seconde moitié du XIe siècle, ainsi qu'après la chute du royaume Kyurik (1113), le monastère de Sanahin connut une mauvaise période. À la fin du XIIe siècle, devenant une partie des princes Zakarid (Zakaryan) dans le cadre de la province de Tashirk, le monastère a retrouvé son rôle dans le soin et la vie scientifique et culturelle du pays. Des travaux de construction à grande échelle ont été réalisés à cette époque. Des années 80 du XIIe siècle aux années 30 du XIIIe siècle furent construits les vestibules des églises Saint-Sauveur et Surb Astvatsatsin, le clocher, la librairie, la maison d'hôtes (non conservée), le tombeau de la famille Zakarid, le grand art de Grigor Tuteord et Sargis ont été érigés des khachkars, l'église du Saint-Sauveur a été rénovée. A la fin du XIIe siècle, le célèbre pont Sanahin a été construit sur la rivière Debed, par laquelle passe la route menant au monastère, et une source dans le village.

    Aux XIIe-XIIIe siècles, les pères Grigor Tuteord (qui signifie san de Tute), Hovhannes Khachents (enseignant des princes Zakare et Ivane Zakaryan), Vardan étaient célèbres au monastère de Sanahin. L'abbé Grigor Rabunapet (Grigor fils d'Abbas, il était abbé du monastère de Sanahin à partir de 1214) avait une grande réputation, dont le livre "En raison des écrits larges et délicats sur la question des saints" servait également de manuel. Rabbi Grigor a fait don de 13 manuscrits au monastère, a écrit d'autres ouvrages. L'activité normale du monastère fut à nouveau interrompue lors des invasions mongoles à partir des années 1230 et pendant leur règne. Au début du 14ème siècle il s'affaiblit ին à la fin du siècle la maison régnante des Zakaryans fut déchirée, et le village de Sanahin avec ses environs et son monastère devint la propriété de l'Arghutyan-Yerkaynabazuk (Arghutyan "les Longs Bras " jusqu'au début du 20e siècle).

    Aux XIVe-XVe siècles, l'art d'écrire connaît un nouvel essor au monastère de Sanahin (35 des manuscrits qui y sont écrits sont conservés au Matenadaran). Le plus mémorable est le « Kotuk » de Sanahin (manuscrit n° 3032), qui contient la chronologie du monastère, de précieuses informations sur l'histoire de la congrégation.

    Au milieu du XVIIe siècle, sous la direction de l'archevêque Sargis Arghutian, les principales structures du monastère, qui ont été endommagées par les tremblements de terre, ont été considérablement rénovées. En 1831, l'archevêque Harutyun Ter-Barseghyants, le chef tribal du monastère, a construit une source unique près du mur nord (son inscription en vers a été conservée sur le devant), décodé les inscriptions et réparé les structures. Au début du 20ème siècle l'activité du monastère s'est arrêtée.

    Pendant le régime soviétique, le monastère de Sanahin, en tant que monument historique et culturel, était sous la protection de l'État, et les structures ont été renforcées et restaurées. En 1998, par décision du gouvernement de la République d'Arménie, il a été remis à l'administration de la Mère-Siège de Saint-Etchmiadzine.

    Le complexe architectural du monastère de Sanahin s'est formé pendant environ trois siècles. Chaque nouveau bâtiment a été construit en tenant compte du rôle opérationnel des précédents, de l'espace et des caractéristiques stylistiques. Le complexe comprend les églises St. Astvatsatsin et Surb Amenaprkich avec leurs vestibules, le séminaire, la chapelle St. Grigor, la librairie, le clocher, l'église St. Hakob, la chapelle St. Harutyun, les tombeaux familiaux des Kyurikyans, Zakaryans (Zakarid), Arghutyan -Yerkaynabazuk.

    Le principal matériau de construction des structures est le basalte poli gris clair local, qui a été utilisé pour la toiture. Les formes architecturales et la décoration sont généralement simples, monumentales, avec un accent discret sur les corniches, les portes et les cadres de fenêtres sur des surfaces murales planes. L'expression artistique des espaces intérieurs a été créée par la combinaison des toits, des quartiers, des arcs voûtés, des coupoles, avec la structure simple, logique et symétrique des piliers qui les portent.

    St. Astvatsatsin (l'église de la Sainte Mère de Dieu) Modifier

    Église Le plus ancien des bâtiments existants est l'église de la Sainte Mère de Dieu, qui a été construite sous le règne du roi Abbas I Bagratuni dans les années 30 et 40 du 10ème siècle. L'église, autour de laquelle le complexe est formé, est l'un des premiers exemples du sous-type de dôme cruciforme typique de l'architecture classique médiévale arménienne. Le tambour du dôme était à l'origine à multiples facettes, qui lors de la rénovation de l'église en 1652 a été transformé en un cylindre et a été couronné d'un simple arc conique. Quelques traces d'anciennes fresques ont été conservées à l'intérieur. A l'intérieur de l'église, aux quatre coins, il y a quatre vestibules, et le haut tabernacle du côté est est élevé.

    Église du Saint-Sauveur (Katoghike) Modifier

    L'église Saint-Amenaprkich (Saint-Sauveur, également appelée Katoghike) est le bâtiment principal et le plus grand du complexe, construit du côté sud de l'église Saint-Astvatsatsin, à 4 m. Il a été construit par la reine Khosrovanush, jetant ainsi les bases du monastère de Sanahin. L'église occupe une position dominante avec son volume puissant, elle est devenue le centre de gravité de la composition générale de l'ensemble. Le type de la structure est à nouveau le dôme croisé, mais contrairement au précédent, il a des absides à deux étages. L'église avait deux entrées du côté nord-ouest, dont la première a été fermée par la suite en raison de la construction de la salle inter-églises. La façade est du bâtiment, les parties adjacentes des façades sud et nord, sont formées par un arc décoratif reposant sur d'élégantes colonnes. Il y a des raisons de croire que cela a continué, le tambour du dôme original de l'église et le Haut Tabernacle, qui ont été détruits par le tremblement de terre et ont été restaurés avec des outils plus simples, ont été décorés de cette manière.

    Au sommet de la façade est de l'église, juste en dessous de la corniche couronnant le jacon, se trouve une sculpture dans un cadre rectangulaire avec des images de Kyurike et Smbat (les noms sont gravés sur le haut du cadre). Des années après la création de la sculpture, le premier d'entre eux fonda et dirigea le royaume Kyurikian, et le second régna sur Ani et fut déclaré "Cosmique". La sculpture les représente debout face à face, tenant dans leurs mains une maquette d'église. Avec son contenu, son idée inventive et son style, cette œuvre est devenue un phénomène important dans l'art monumental arménien médiéval, elle a été un précédent pour d'autres sculptures similaires (Haghpat, Ani, etc.).

    Les murs de l'église Saint-Sauveur étaient également recouverts de fresques (des traces insignifiantes ont été conservées). Selon les données lithographiques, l'église a été entièrement rénovée pour la première fois en 1181 avec les efforts du chef du monastère Hovhannes Vardapet et le soutien de Grigor Tuteord, un amira kurde. Le mur sud endommagé par le tremblement de terre a été complètement reconstruit, le dôme a été complètement reconstruit, à la suite de quoi il est devenu plus bas, fortifié et les autres parties à moitié ruinées ou délabrées de la structure ont été remplies. La deuxième grande rénovation a été effectuée en 1652, lors de la rénovation générale du monastère, sous la direction de l'archevêque Sargis Arghutian sous la direction de Justa Sargis. Des réparations mineures ont été effectuées plus tard, en 1815 aux frais du capitaine Salomon Arghutian et du prince Zakare, et en 1881 sous la direction et les efforts d'Arghutian Hovsep Parsadanyan.

    Les églises Surb Astvatsatsin et Surb Amenaprkich (Katoghike) avaient un vestibule commun dans les années 80 du 10ème siècle, qui est mentionné dans la proclamation du roi Kyurike I à "Kotuk" de Sanahin, par laquelle il a présenté deux magnifiques lustres au monastère. Cette structure a probablement été démolie lors de travaux de grande envergure en 1181, lors de la construction du nouveau vestibule de l'église du Saint-Sauveur. Ce dernier est une salle centrale spacieuse à quatre colonnes de plan carré, construite à côté du mur ouest de l'église, avec le même axe et la même largeur. La porte extérieure est installée au centre du mur nord. Les colonnes épaisses du vestibule sont reliées par des arcs aux colonnes correspondantes des murs opposés, divisant l'espace intérieur en grandes sections centrales et marginales huit petites sections carrées. La place centrale est couronnée d'une coupole basse, les angles ont un plafond plat et les parties médianes centrales sont couvertes de quartiers cylindriques. Cette structure plastique spatiale complexe est donnée une expression artistique particulière par les ornements tissés des colonnes, les chapeaux, les sculptures symboliques des têtes d'animaux. L'inscription gravée sur l'une des fresques mentionne le nom de l'architecte Zhamhayr.

    Le vestibule de l'église St. Astvatsatsin Modifier

    Le vestibule de l'église St. Astvatsatsin a été construit en 1211 sur ordre du prince Vache Vachutyan, comme en témoigne l'inscription conservée sur le mur sud à l'intérieur du vestibule. Le bâtiment est situé à côté des murs ouest du vestibule de l'église et Saint Amenaprkich qui occupe la zone d'angle formée entre eux. La symétrie par rapport aux axes des structures adjacentes est préservée et la taille dans la direction est-ouest, grâce à laquelle cette combinaison est perçue comme une structure complète.

    Le plan du vestibule est un rectangle légèrement allongé dans le sens nord-sud, qui est divisé en trois vaisseaux égaux par deux colonnes arquées dans le sens transversal. Chacun d'eux est couvert d'un toit cylindrique avec un toit à pignon, qui forme une série de hautes crêtes avec des pics acérés sur la façade ouest. La seule façade entièrement visible du vestibule est formée par trois paires de larges ouvertures cintrées, qui servaient d'entrée à l'intérieur. Le vestibule avait un couloir pour les églises, l'autre vestibule pour le séminaire. L'intérieur architectural est simple, sobre. Les colonnes basses et massives, étant uniformes, sont différentes dans la décoration des ancres. Typologiquement, ce vestibule est un exemple unique dans l'architecture arménienne.

    Lycée Modifier

    L'époque exacte de la construction du Lycée est inconnue, mais selon l'analyse de la construction-stratigraphie, elle remonte à la première moitié du XIe siècle. Le plan d'étage du bâtiment a été créé automatiquement en raison de la zone de couloir étroite entre les églises Astvatsatsin et Amenarkich, que l'architecte a utilisé ingénieusement et judicieusement. On dit traditionnellement que c'était la salle du lycée, où Grigor Magistros lisait ses conférences aux étudiants assis sur les bancs de pierre alignés des deux côtés.

    Librairie Modifier

    La librairie et la chapelle Saint-Grégoire ont été construites en 1063 à l'initiative du père Dioscoros Sanahnetsi sous la direction de la fille de David Anhoghin, la reine Hranush. Les bâtiments sont situés dans la partie nord-est du complexe, à une distance d'environ 3 m les uns des autres. Dans la zone intermédiaire, devant l'entrée de la librairie, un hall d'accueil a été aménagé dans le premier quart du VIIIe siècle.

    La librairie est la plus ancienne librairie arménienne, la plus grande par son agencement. C'est une salle à plan carré dont les piliers sont placés au centre des quatre murs, un à un, sont reliés entre eux par des arcs coudés à un angle de 45° par rapport aux murs. Ils forment un nouveau carré plus petit encastré dans le périmètre de la salle, sur lequel, à la base, repose un dôme circulaire à l'aide de voiles, et au sommet, un dôme octogonal voûté. Les parties d'angle de la salle sont couvertes dans un cas d'une trompette, dans l'autre cas de quartiers semi-cylindriques se croisant. Les colonnes massives de faible masse ont un design ornemental riche et différent. Le plan des murs est aminci par de profondes niches couronnées d'arcs en plein cintre ou en flèche, qui servaient de voûtes pour des livres ou des reliques. La librairie a été déclarée riche collection de manuscrits ․ Ici, avec les manuscrits, les objets précieux du temple ont été conservés. C'est pourquoi le bâtiment de la bibliothèque s'appelait Nshkharatun.

    Chapelle Saint-Grégoire Modifier

    La chapelle Saint-Grégoire est située à la frontière ouest du complexe, à 12 mètres à l'est de l'église Saint-Astvatsatsin. Il a été construit en 1061 par la reine Hranush, fille de David Anhoghin. La chapelle Saint-Grégoire est une petite structure avec une ancre à trois niveaux, circulaire à l'extérieur, cruciforme à l'intérieur et un dôme central à quatre autels. Le plan cylindrique de la façade et du cadre d'entrée est constitué d'élégantes colonnes décoratives en maçonnerie, et les sections les plus lourdes du mur entre les tabernacles sont bordées de niches verticales triangulaires dans le plan. En 1652, la coupole détruite par le tremblement de terre est entièrement reconstruite, les parties supérieures des murs déformant l'aspect originel de la chapelle et sa symétrie.

    Beffroi Modifier

    Le clocher du monastère (1er quart du XIIIe siècle) est l'un des premiers exemples de ce type. Il s'agit d'un édifice de trois étages de plan carré, qui est couronné d'un clocher s'appuyant sur six colonnes. Le premier étage est une simple salle voûtée avec une entrée séparée du nord. L'entrée asymétrique de la façade ouest mène aux deuxième ou troisième étages avec des marches en pierre. Le deuxième étage se compose de trois petites absides contiguës, dont l'une a un protocole de construction insignifiant conservé sur la façade d'entrée, selon laquelle le clocher a été construit par Vag, fils d'Abas. Le troisième étage est une salle complète, couverte de la construction d'arcs croisés soutenus par quatre paires de colonnes, portant le clocher. Dans l'axe de la façade ouest, une grande croix sculptée en granit rouge est encastrée dans une large charpente.

    Église St. Hakob et chapelle St. Harutyun Modifier

    Au sud-est du monument principal, à une distance d'environ 70 à 100 m, [9] il y a deux petites structures à moitié en ruine : l'église St. Hakob et la chapelle St. Harutyun. L'église est une salle en forme de dôme construite dans la seconde moitié du Xe siècle, avec un extérieur rectangulaire et un intérieur cruciforme. Détruite en 1753, une partie des pierres a été utilisée en 1815 pour rénover l'église du Saint-Sauveur. La chapelle (seconde moitié du XIIIe siècle) est une simple salle voûtée rectangulaire avec deux tabernacles orientaux égaux et une entrée occidentale richement conçue.

    Le Tombeau des Zakaryans (Zakarid) Modifier

    Le tombeau des Zakaryans est plus unique et intéressant en termes de composition architecturale. Il se compose de parties adjacentes est et ouest. La première (construite à la fin du Xe ou au début du XIe siècle) est une salle voûtée en plein cintre avec trois petites chapelles surélevées sur le toit, dont celle du centre a une forme rectangulaire et celle du bord a un plan circulaire. La partie ouest est une salle voûtée avec une entrée sculptée et une double toiture. Ils ont été construits en 1189 par les frères Ivane et Zakare sur les tombes de Vahram (père) et Sargis (père). Une inscription khachkar est érigée en sa mémoire.

    Khatchkars Modifier

    Environ 50 khachkars ont été conservés à proximité du monastère. The most famous for its historical value and artistic elaboration is the khachkar of Grigor Tuteordi (work of Mkhitar Kazmich), erected in 1184 under the northern wall of St. Harutyun Church, the khachkar erected in 1215 on the tomb of Sargis, one of the victims of the war against the Emirates next to the wall.

    About 190 lithographs from the 10th-19th centuries have been preserved (on structures, khachkars and tombstones). 19 of them are of construction nature (until 1225), the others contain royal, government proclamations, prayers, memoirs, information on donations to the monastery.

    Légende Edit

    The builders of the monastery were father and son. The father laid the walls, and the son cuts the stones. Before he finished the monastery, his son died. Without tearing down the stairs, the father leaves. After a while, he met a man from Shnogh and told him the secret of demolishing the stairs of the monastery. Shnoghetsi comes to Sanahin, demolishes the stairs of the monastery with the horse, as the master says, and gets a lot of money for that.


    From Turrets to Toilets: A Partial History of the Throne Room

    In a catalog assembled for the 2014 Venice Biennale to accompany an exhibition on architectural elements, the bathroom is referred to as “the architectural space in which bodies are replenished, inspected, and cultivated, and where one is left alone for private reflection - to develop and affirm identity.” I think that means it’s where you watch yourself crying in the mirror. As for the toilet specifically, Biennale curator Rem Koolhaas and his researchers, consider it to be the “ultimate” architectural element, “the fundamental zone of interaction--on the most intimate level--between humans and architecture.” So the next time that burrito doesn’t sit right or you had one too many gin and tonics, remember that you’re experiencing a corporeal union with the mother of all arts. Potty humor aside, the privatization and proliferation of the bathroom has really driven new developments in cleanliness and safety and has shaped our buildings.

    The flush toilet was invented in 1596 but didn’t become widespread until 1851. Before that, the “toilet” was a motley collection of communal outhouses, chamber pots and holes in the ground. During the 11th-century castle-building boom, chamber pots were supplemented with toilets that were, for the first time, actually integrated into the architecture. These early bathrooms, known as “garderobes” were little more than continuous niches that ran vertically down to the ground, but they soon evolved into small rooms that protruded from castle walls as distinct bottomless bays (such a toilet was the setting for a pivotal scene in the season finale of "Game of Thrones"). “Garderrobe” is both a euphemism for a closet as well as a quite literal appellation, as historian Dan Snow notes: "The name garderobe - which translates as guarding one's robes - is thought to come from hanging your clothes in the toilet shaft, as the ammonia from the urine would kill the fleas."

    Stepped garderobe shafts at Langley Castle, by Viollet-le-Duc Though it might be named for a closet, the garderrobe actually had a strong resemblance to an aspect of a castle’s defenses. And it works in the same basic way: gravity. And while the garderobe was actually a weak spot in a castle’s defenses, woe be the unassuming invader scaling a castle wall beneath one. Several designs emerged to solve the problem of vertical waste disposal - some spiral up towers, for example, while some étaient entire towers some dropped waste into cesspools, moats, and some just dropped it onto the ground below. Not all medieval compounds were okay with merely dumping excrement onto the ground like so much hot oil. Christchurch monastery (1167) has an elaborate sewage system that separates running water, rain drainage, and waste, which can be seen marked in red seen in the below drawing, which has to be the most beautiful plumbing diagram I have ever seen:

    Sewage diagram of Christchurch Monastery, Canterbury (1167)

    Today, the toilet has been upgraded from architectural polyp to a central design element. A long time ago, when I had dreams of becoming an architect, I was designing a house for a client who wanted to see the television from the toilet and tub but did not want a television in the bathroom. The entire master suite, and thus a large percentage of the building’s second floor, was designed around seeing the views from the bathroom. And that was the second residence in my short career that began with the bathroom. More commonly though, toilets shape the spaces of our skyscrapers.

    Plumbing arrangement in a 19th century New York house Because we can’t simply drop our waste 800 feet off the side of a skyscraper onto a busy metropolitan sidewalk, and because efficient plumbing depends on stacking fixtures that share a common “wet wall,” toilets (and elevators, of course) are the only elements drawn in the plans for high-rise buildings, whose repeating floor slabs are built out later according to a tenant’s needs. Once relegated to the periphery, the toilet is a now an oasis at the center of our busylives, a place where, as Koolhaas wrote, “one is left alone for private reflection - to develop and affirm identity.” To paraphrase Winston Churchill, we shaped our toilets, then our toilet shapes us.


    Contenu

    Many sources agree that Nino was born in the small town of Colastri, in the Roman province of Cappadocia, although a smaller number of sources disagree with this. On her family and origin, the Roman Catholic Church and the Eastern Orthodox Church have different traditions.

    According to the Eastern Orthodox Church tradition, she was the only child of a famous family. Her father was Roman general Zabulon and her mother Sosana (Susan). On her father's side, Nino was related to St. George, and on her mother's, to the patriarch of Jerusalem, Houbnal I.

    During her childhood, Nino was brought up by the nun Niofora-Sarah of Bethlehem. [2] Nino’s uncle, who was the patriarch of Jerusalem, oversaw her traditional upbringing. Nino went to Rome with the help of her uncle where she decided to preach the Christian gospel in Iberia, known to her as the resting place of Christ’s tunic. According to the legend, Nino received a vision where the Virgin Mary gave her a grapevine cross and said:

    "Go to Iberia and tell there the Good Tidings of the Gospel of Jesus Christ, and you will find favour before the Lord and I will be for you a shield against all visible and invisible enemies. By the strength of this cross, you will erect in that land the saving banner of faith in My beloved Son and Lord."

    Saint Nino entered the Iberian Kingdom in Caucasus from the Kingdom of Armenia, where she escaped persecution at the hands of the Armenian King Tiridates III. She had belonged to a community of virgins numbering 35, [3] along with martyr Hripsime, under the leadership of St. Gayane, who preached Christianity in the Armenian Kingdom. They were all, with the exception of Nino, tortured and beheaded by Tiridates. All 35 of the virgins were soon canonised by the Armenian Apostolic Church, including Nino (as St. Nune).

    Contrasting with this, the Roman Catholic tradition, as narrated by Rufinus of Aquileia, says Nino was brought to Iberia not by her own will, but as a slave, and that her family tree is obscure. [4]

    Nino reached the borders of the ancient Georgian Kingdom of Iberia from the south about 320. There she placed a Christian cross in the small town of Akhalkalaki and started preaching the Christian faith in Urbnisi, finally reaching Mtskheta (the capital of Iberia). The Iberian Kingdom had been influenced by the neighbouring Persian Empire which played an important role as the regional power in the Caucasus. The Iberian King Mirian III and his nation worshiped the syncretic gods Armazi and Zaden. Soon after the arrival of Nino in Mtskheta, Nana, the Queen of Iberia requested an audience with the Cappadocian.

    Queen Nana, who suffered from a severe illness, had some knowledge of Christianity but had not yet converted to it. Nino, restoring the Queen's health, won to herself disciples from the Queen's attendants, including a Jewish priest and his daughter, Abiathar and Sidonia. Nana also officially converted to Christianity and was baptized by Nino herself. Mirian, aware of his wife’s religious conversion, was intolerant of her new faith, persecuting it and threatening to divorce his wife if she did not leave the faith. [5] He secluded himself, however, from Nino and the growing Christian community in his kingdom. His isolation to Christianity did not last long because, according to the legend, while on a hunting trip, he was suddenly struck blind as total darkness emerged in the woods. In a desperate state, King Mirian uttered a prayer to the God of St Nino:

    If indeed that Christ whom the Captive had preached to his Wife was God, then let Him now deliver him from this darkness, that he too might forsake all other gods to worship Him. [6]

    As soon as he finished his prayer, light appeared and the king hastily returned to his palace in Mtskheta. As a result of this miracle, the King of Iberia renounced idolatry under the teaching of St Nino and was baptized as the first Christian King of Iberia. Soon, the whole of his household and the inhabitants of Mtskheta adopted Christianity. In 326 King Mirian made Christianity the state religion of his kingdom, making Iberia the second Christian state after Armenia.

    After adopting Christianity, Mirian sent an ambassador to Byzantium, asking Emperor Constantine I to have a bishop and priests sent to Iberia. Constantine, having learned of Iberia’s conversion to Christianity, granted Mirian the new church land in Jerusalem [7] and sent a delegation of bishops to the court of the Georgian King. Roman historian Tyrannius Rufinus in Historia Ecclesiastica writes about Mirian's request to Constantine:

    After the church had been built with due magnificence, the people were zealously yearning for God's faith. So an embassy is sent on behalf of the entire nation to the Emperor Constantine, in accordance with the captive woman's advice. The foregoing events are related to him, and a petition submitted, requesting that priests be sent to complete the work which God had begun. Sending them on their way amidst rejoicing and ceremony, the Emperor was far more glad at this news than if he had annexed to the Roman Empire peoples and realms unknown. [8]

    In 334, Mirian commissioned the building of the first Christian church in Iberia which was finally completed in 379 on the spot where now stands the Svetitskhoveli Cathedral in Mtskheta.

    Nino, having witnessed the conversion of Iberia to Christianity, withdrew to the mountain pass in Bodbe, Kakheti. St Nino died soon after immediately after her death, King Mirian commenced with the building of monastery in Bodbe, where her tomb can still be seen in the churchyard.

    Nino and its variants remains the most popular name for women and girls in the Republic of Georgia. There are currently 88,441 women over age 16 by that name residing in the country, according to the Georgia Ministry of Justice. It also continues to be a popular name for baby girls. [9]

    The Georgian name "Nino" is "Nune" or "Nuneh" in Armenian, thus St. Nino is known as St. Nune in Armenia. Her history as the only one of the 35 nuns of the company of Sts. Gayane and Hripsime to escape the slaughter at the hands of the pagan Armenian King Tiradates III in 301 is recounted in the book "The History of the Armenians" by Movses Khorenatzi (Moses of Khoren), which was written about the year 440.

    The Phoka Nunnery of St. Nino was established in rural Georgia by Abbess Elizabeth and two novices. They originally lived in a nearby house owned by Georgian Orthodox Church head Patriarch Ilia II, then in 1992 moved to the site of an 11th century church to restore it.

    The Sacred Monastery of Saint Nina is the home of a monastic community of Georgian Apostolic Orthodox Christian nuns in the Patriarchate of Georgia's North American Diocese. It is located in Union Bridge, Maryland, USA, and was established in September 2012. [10]


    Contenu

    The 7th-century Chronicle of Fredegar implies that the Merovingians were descended from a sea-beast called a quinotaur:

    It is said that while Chlodio was staying at the seaside with his wife one summer, his wife went into the sea at midday to bathe, and a beast of Neptune rather like a Quinotaur found her. In the event she was made pregnant, either by the beast or by her husband, and she gave birth to a son called Merovech, from whom the kings of the Franks have subsequently been called Merovingians. [3]

    In the past, this tale was regarded as an authentic piece of Germanic mythology and was often taken as evidence that the Merovingian kingship was sacral and the royal dynasty of supernatural origin. [4] Today, it is more commonly seen as an attempt to explain the meaning of the name Merovech (sea-bull): "Unlike the Anglo-Saxon rulers the Merovingians—if they ever themselves acknowledged the quinotaur tale, which is by no means certain—made no claim to be descended from a god". [3]

    In 1906, the British Egyptologist Flinders Petrie suggested that the Marvingi recorded by Ptolemy as living near the Rhine were the ancestors of the Merovingian dynasty. [5]

    In 486 Clovis I, the son of Childeric, defeated Syagrius, a Roman military leader who competed with the Merovingians for power in northern France. He won the Battle of Tolbiac against the Alemanni in 496, at which time, according to Gregory of Tours, Clovis adopted his wife Clotilda's Orthodox (i.e. Nicene) Christian faith. He subsequently went on to decisively defeat the Visigothic kingdom of Toulouse in the Battle of Vouillé in 507. After Clovis's death, his kingdom was partitioned among his four sons. This tradition of partition continued over the next century. Even when several Merovingian kings simultaneously ruled their own realms, the kingdom—not unlike the late Roman Empire—was conceived of as a single entity ruled collectively by these several kings (in their own realms) among whom a turn of events could result in the reunification of the whole kingdom under a single ruler.

    Upon Clovis's death in 511, the Merovingian kingdom included all of Gaul except Burgundy and all of Germania magna except Saxony. To the outside, the kingdom, even when divided under different kings, maintained unity and conquered Burgundy in 534. After the fall of the Ostrogoths, the Franks also conquered Provence. [6] After this their borders with Italy (ruled by the Lombards since 568) and Visigothic Septimania remained fairly stable. [7]

    Division of the kingdom Edit

    Internally, the kingdom was divided among Clovis's sons and later among his grandsons and frequently saw war between the different kings, who quickly allied among themselves and against one another. The death of one king created conflict between the surviving brothers and the deceased's sons, with differing outcomes. Later, conflicts were intensified by the personal feud around Brunhilda. However, yearly warfare often did not constitute general devastation but took on an almost ritual character, with established 'rules' and norms. [8]

    Reunification of the kingdom Edit

    Eventually, Clotaire II in 613 reunited the entire Frankish realm under one ruler. Later divisions produced the stable units of Austrasia, Neustria, Burgundy and Aquitania. [ citation requise ]

    The frequent wars had weakened royal power, while the aristocracy had made great gains and procured enormous concessions from the kings in return for their support. These concessions saw the very considerable power of the king parcelled out and retained by leading comites et duces (counts and dukes). Very little is in fact known about the course of the 7th century due to a scarcity of sources, but Merovingians remained in power until the 8th century.

    Weakening of the kingdom Edit

    Clotaire's son Dagobert I (died 639), who sent troops to Spain and pagan Slavic territories in the east, is commonly seen as the last powerful Merovingian King. Later kings are known as rois fainéants [1] ("do-nothing kings"), despite the fact that only the last two kings did nothing. The kings, even strong-willed men like Dagobert II and Chilperic II, were not the main agents of political conflicts, leaving this role to their mayors of the palace, who increasingly substituted their own interest for their king's. [9] Many kings came to the throne at a young age and died in the prime of life, weakening royal power further.

    Return to power Edit

    The conflict between mayors was ended when the Austrasians under Pepin the Middle triumphed in 687 in the Battle of Tertry. After this, Pepin, though not a king, was the political ruler of the Frankish kingdom and left this position as a heritage to his sons. It was now the sons of the mayor that divided the realm among each other under the rule of a single king.

    After Pepin's long rule, his son Charles Martel assumed power, fighting against nobles and his own stepmother. His reputation for ruthlessness further undermined the king's position. Under Charles Martel's leadership, the Franks defeated the Moors at the Battle of Tours in 732. After the victory of 718 of the Bulgarian Khan Tervel and the Emperor of Byzantium Leo III the Isaurian over the Arabs led by Maslama ibn Abd al-Malik prevented the attempts of Islam to expand into eastern Europe, the victory of Charles Martel at Tours limited its expansion onto the west of the European continent. During the last years of his life he even ruled without a king, though he did not assume royal dignity. His sons Carloman and Pepin again appointed a Merovingian figurehead (Childeric III) to stem rebellion on the kingdom's periphery. However, in 751, Pepin finally displaced the last Merovingian and, with the support of the nobility and the blessing of Pope Zachary, became one of the Frankish kings.

    The Merovingian king redistributed conquered wealth among his followers, both material wealth and the land including its indentured peasantry, though these powers were not absolute. As Rouche points out, "When he died his property was divided equally among his heirs as though it were private property: the kingdom was a form of patrimony." [10] Some scholars have attributed this to the Merovingians' lacking a sense of res publica, but other historians have criticized this view as an oversimplification.

    The kings appointed magnates to be comites (counts), charging them with defense, administration, and the judgment of disputes. This happened against the backdrop of a newly isolated Europe without its Roman systems of taxation and bureaucracy, the Franks having taken over administration as they gradually penetrated into the thoroughly Romanised west and south of Gaul. The counts had to provide armies, enlisting their milites and endowing them with land in return. These armies were subject to the king's call for military support. Annual national assemblies of the nobles and their armed retainers decided major policies of war making. The army also acclaimed new kings by raising them on its shields continuing an ancient practice that made the king leader of the warrior-band. Furthermore, the king was expected to support himself with the products of his private domain (royal demesne), which was called the fisc. This system developed in time into feudalism, and expectations of royal self-sufficiency lasted until the Hundred Years' War. Trade declined with the decline and fall of the Roman Empire, and agricultural estates were mostly self-sufficient. The remaining international trade was dominated by Middle Eastern merchants, often Jewish Radhanites.

    Law Edit

    Merovingian law was not universal law equally applicable to all it was applied to each man according to his origin: Ripuarian Franks were subject to their own Lex Ripuaria, codified at a late date, [11] while the so-called Lex Salica (Salic Law) of the Salian clans, first tentatively codified in 511 [12] was invoked under medieval exigencies as late as the Valois era. In this the Franks lagged behind the Burgundians and the Visigoths, that they had no universal Roman-based law. In Merovingian times, law remained in the rote memorisation of rachimburgs, who memorised all the precedents on which it was based, for Merovingian law did not admit of the concept of creating Nouveau law, only of maintaining tradition. Nor did its Germanic traditions offer any code of civil law required of urbanised society, such as Justinian I caused to be assembled and promulgated in the Byzantine Empire. The few surviving Merovingian edicts are almost entirely concerned with settling divisions of estates among heirs.

    Monnaie Modifier

    Byzantine coinage was in use in Francia before Theudebert I began minting his own money at the start of his reign. He was the first to issue distinctly Merovingian coinage. On gold coins struck in his royal workshop, Theudebert is shown in the pearl-studded regalia of the Byzantine emperor Childebert I is shown in profile in the ancient style, wearing a toga and a diadem. The solidus and triens were minted in Francia between 534 and 679. The denarius (or denier) appeared later, in the name of Childeric II and various non-royals around 673–675. A Carolingian denarius replaced the Merovingian one, and the Frisian penning, in Gaul from 755 to the 11th century.

    Merovingian coins are on display at the Monnaie de Paris in Paris there are Merovingian gold coins at the Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles.

    Christianity was introduced to the Franks by their contact with Gallo-Romanic culture and later further spread by monks. The most famous of these missionaries is St. Columbanus (d 615), an Irish monk. Merovingian kings and queens used the newly forming ecclesiastical power structure to their advantage. Monasteries and episcopal seats were shrewdly awarded to elites who supported the dynasty. Extensive parcels of land were donated to monasteries to exempt those lands from royal taxation and to preserve them within the family. The family maintained dominance over the monastery by appointing family members as abbots. Extra sons and daughters who could not be married off were sent to monasteries so that they would not threaten the inheritance of older Merovingian children. This pragmatic use of monasteries ensured close ties between elites and monastic properties.

    Numerous Merovingians who served as bishops and abbots, or who generously funded abbeys and monasteries, were rewarded with sainthood. The outstanding handful of Frankish saints who were not of the Merovingian kinship nor the family alliances that provided Merovingian counts and dukes, deserve a closer inspection for that fact alone: like Gregory of Tours, they were almost without exception from the Gallo-Roman aristocracy in regions south and west of Merovingian control. The most characteristic form of Merovingian literature is represented by the Lives of the saints. Merovingian hagiography did not set out to reconstruct a biography in the Roman or the modern sense, but to attract and hold popular devotion by the formulas of elaborate literary exercises, through which the Frankish Church channeled popular piety within orthodox channels, defined the nature of sanctity and retained some control over the posthumous cults that developed spontaneously at burial sites, where the life-force of the saint lingered, to do good for the votary. [13]

    Les vitae et miracula, for impressive miracles were an essential element of Merovingian hagiography, were read aloud on saints’ feast days. Many Merovingian saints, and the majority of female saints, were local ones, venerated only within strictly circumscribed regions their cults were revived in the High Middle Ages, when the population of women in religious orders increased enormously. Judith Oliver noted five Merovingian female saints in the diocese of Liège who appeared in a long list of saints in a late 13th-century psalter-hours. [14] Le vitae of six late Merovingian saints that illustrate the political history of the era have been translated and edited by Paul Fouracre and Richard A. Gerberding, and presented with Liber Historiae Francorum, to provide some historical context. [15]

    Kings Edit

      , king of Burgundy (died 592) , king of Austrasia (died c. 656) , king of Austrasia, son of the former (died 679)

    Queens and abbesses Edit

      (died 502) , queen of the Franks (died 545) (died 544) , Thuringian princess who founded a monastery at Poitiers (died 587)
    • Rusticula, abbess of Arles (died 632)
    • Cesaria II, abbess of St Jean of Arles (died ca 550) , queen of Austrasia (died 613) , queen of Neustria (died 597) , abbess in Metz (died ca 600) , abbess of Moutiers (died 645) , abbess of Laon (died 670) , founding abbess of Marchiennes (died 688) , founding abbess of Nivelles (died 652) , abbess of Andenne (died 693) , abbess of Nivelles (died 658) presented in The Life of St. Geretrude (in Fouracre and Gerberding 1996) , abbess of Mauberges (died ca 684) , abbess of Mons (died ca 688) , queen of the Franks (died ca 680), presented in The Life of Lady Bathild, Queen of the Franks (in Fouracre and Gerberding 1996) (died 684)
    • Bertilla, abbess of Chelles (died c. 700) , abbess of Laon (died before 709) , abbess of Pavilly (died 703)

    Bishops and abbots Edit

    Nota bene: All of the listed clergymen are venerated as saints in the Eastern Orthodox Church and Roman Catholic Church.

      (c. 584–675) , Bishop of Metz (c. 588–660) chief counsellor to Dagobert I and bishop of Noyon-Tournai , Bishop of Tours and historian , first Bishop of Liège (c. 636 – c. 700), bishop of Maastricht (Tongeren) , Bishop of Autun , Bishop of Rouen , Bishop of Reims who baptized Clovis I

    Yitzhak Hen stated that it seems certain that the Gallo-Roman population was far greater than the Frankish population in Merovingian Gaul, especially in regions south of the Seine, with most of the Frankish settlements being located along the Lower and Middle Rhine. [16] The further south in Gaul one traveled, the weaker the Frankish influence became. [16] Hen finds hardly any evidence for Frankish settlements south of the Loire. [16] The absence of Frankish literature sources suggests that the Frankish language was forgotten rather rapidly after the early stage of the dynasty. [16] Hen believes that for Neustria, Burgundy and Aquitania, colloquial Latin remained the spoken language in Gaul throughout the Merovingian period and remained so even well in to the Carolingian period. [16] However, Urban T. Holmes estimated that a Germanic language was spoken as a second tongue by public officials in western Austrasia and Neustria as late as the 850s, and that it completely disappeared as a spoken language from these regions only during the 10th century. [17]

    A limited number of contemporary sources describe the history of the Merovingian Franks, but those that survive cover the entire period from Clovis's succession to Childeric's deposition. First among chroniclers of the age is the canonised bishop of Tours, Gregory of Tours. Le sien Decem Libri Historiarum is a primary source for the reigns of the sons of Clotaire II and their descendants until Gregory's own death in 594, but must be read with account of the pro-church point of view of its author.

    The next major source, far less organised than Gregory's work, is the Chronicle of Fredegar, begun by Fredegar but continued by unknown authors. It covers the period from 584 to 641, though its continuators, under Carolingian patronage, extended it to 768, after the close of the Merovingian era. It is the only primary narrative source for much of its period. Since its restoration in 1938 it has been housed in the Ducal Collection of the Staatsbibliothek Binkelsbingen. [ citation requise ] The only other major contemporary source is the Liber Historiae Francorum, an anonymous adaptation of Gregory's work apparently ignorant of Fredegar's chronicle: its author(s) ends with a reference to Theuderic IV's sixth year, which would be 727. It was widely read though it was undoubtedly a piece of Arnulfing work, and its biases cause it to mislead (for instance, concerning the two decades between the controversies surrounding mayors Grimoald the Elder and Ebroin: 652–673).

    Aside from these chronicles, the only surviving reservoirs of historiography are letters, capitularies, and the like. Clerical men such as Gregory and Sulpitius the Pious were letter-writers, though relatively few letters survive. Edicts, grants, and judicial decisions survive, as well as the famous Lex Salica, mentioned above. From the reign of Clotaire II and Dagobert I survive many examples of the royal position as the supreme justice and final arbiter. There also survive biographical Lives of saints of the period, for instance Saint Eligius and Leodegar, written soon after their subjects' deaths.

    Finally, archaeological evidence cannot be ignored as a source for information, at the very least, on the Frankish mode of life. Among the greatest discoveries of lost objects was the 1653 accidental uncovering of Childeric I's tomb in the church of Saint Brice in Tournai. The grave objects included a golden bull's head and the famous golden insects (perhaps bees, cicadas, aphids, or flies) on which Napoleon modelled his coronation cloak. In 1957, the sepulchre of a Merovingian woman at the time believed to be Clotaire I's second wife, Aregund, was discovered in Saint Denis Basilica in Paris. The funerary clothing and jewellery were reasonably well-preserved, giving us a look into the costume of the time. Beyond these royal individuals, the Merovingian period is associated with the archaeological Reihengräber culture.

    The Merovingians play a prominent role in French historiography and national identity, although their importance was partly overshadowed by that of the Gauls during the Third Republic. Charles de Gaulle is on record as stating his opinion that "For me, the history of France begins with Clovis, elected as king of France by the tribe of the Franks, who gave their name to France. Before Clovis, we have Gallo-Roman and Gaulish prehistory. The decisive element, for me, is that Clovis was the first king to have been baptized a Christian. My country is a Christian country and I reckon the history of France beginning with the accession of a Christian king who bore the name of the Franks." [18]

    The Merovingians feature in the novel À la recherche du temps perdu by Marcel Proust: "The Merovingians are important to Proust because, as the oldest French dynasty, they are the most romantic and their descendants the most aristocratic." [19] The word "Merovingian" is used as an adjective at least five times in Swann's Way.

    The Merovingians are featured in the book Le Saint-Sang et le Saint-Graal (1982) where they are depicted as descendants of Jesus, inspired by the "Priory of Sion" story developed by Pierre Plantard in the 1960s. Plantard playfully sold the story as non-fiction, giving rise to a number of works of pseudohistory among which Le Saint-Sang et le Saint-Graal was the most successful. The "Priory of Sion" material has given rise to later works in popular fiction, notably Le "Da Vinci Code (2003), which mentions the Merovingians in chapter 60. [20]

    The title of "Merovingian" (also known as "the Frenchman") is used as the name for a fictional character and a supporting antagonist of the films La matrice rechargée et Les révolutions matricielles.


    Forget France – this Eurasian country is ideal for a post-lockdown wine holiday

    Crossing himself after the earthenware qvevri is unsealed, winemaker Gia Gamtkitsulashvili ladles the fresh rkatsiteli wine into a pitcher to a round of applause from an expectant gathering. His qvevri wine is amber, like sap that has frozen in aspic, from vineyards flourishing in the sun-kissed valleys between the snowy Caucasus Mountains.

    “I’m happy,” he says. “It’s been in the qvevri for six months, the acidity is balanced, the colour is light. This is how the oldest wine in the world looks.” If one word finagles its way into the lexis of travel this summer, it might be “qvevri”. These lemon-shaped clay vessels have been used to ferment Georgian wines since the sixth millennia BC – and if Covid-19 continues to disrupt major wine tourism destinations such as France, Georgia is waiting in the wings, well-placed after becoming one of the first countries to accept fully vaccinated passengers, without test or quarantine.

    Some restrictions remain (including a 9pm-5am curfew), yet the Georgian embassy in London expects these to lift soon as their vaccination programme gets under way. “British travellers can come now to enjoy Georgian hospitality and learn about our distinctive culture and wine,” says ambassador Sophie Katsarava. She notes that interest in Georgian wine was already on the rise, with exports to the UK growing 155 per cent during 2020 to a tremendous half a million bottles.

    I arrived in Tbilisi from Armenia in early April, evading travel restrictions with the help of a BBC exemption to cover the aftermath of the Nagorno-Karabakh conflict. I intended to stay only a few days, but – while exploring my Airbnb’s bohemian locale near Aghmashenebeli Avenue – sought an introduction to Georgian wines at a vintner called Wine Gallery. and promptly extended my stay.

    Wine Gallery’s Victoria Ponomarenko says Georgia possesses 525 grape varieties, of which the white grapes manifest amber under their qvevri technique. This amber colouration is due to the contact of juices fermenting alongside unremoved skins, stems and pips – the tannins remaining high while the natural skin yeast converts sugar into alcohol. But this colour troubles me: it looks like sherry, which I detest, and on my first tasting the amber tannins are overpoweringly bitter.

    Yet Ponomarenko persists, urging me to visit the mountainous eastern region of Kakheti, bordering Russia and Azerbaijan, Georgia’s cradle of winemaking, where 75 per cent of wines are produced. Thus I arrange a three-day tour with Levan Chalauri, who hasn’t guided for a year. “Allowing vaccinated travellers will help our economy to return to normal, as in 2019 we had 6 million visitors, almost twice the Georgian population,” he explains.

    Driving east, vineyards and marani (cellars) dominate farmlands where Chalauri says every household makes its own wine. And upon reaching Kakheti’s wine capital, Sighnaghi, a fortified town overlooking the Alazani Valley, there is little doubt in my mind that wine permeates not just Georgia’s geography, but its spiritual fabric too, transcending a hazy continuum between paganism and Christianity. At Sighnaghi’s 8th-century Bodbe Monastery, where black-robed nuns light crackling candles, are the remains of St Nino, who arrived from Turkey in the 4th century to evangelise the Georgians. She curried favour by hauling a cross made from grape-wood, and her white marble tomb is embellished with a grape motif.

    Her Saintliness probably meant she abstained from partaking in Georgia’s amber nectar, but I didn’t. Wine-tasting is widespread and sessions typically offer flights of five qvevri wines: likely an ubiquitous amber rkatsiteli, a dry saperavi red, and perhaps its semi-sweet cousin, kindzmarauli (enjoyed by Georgia’s most notorious son, the sweet-toothed Stalin). Tastings end – alongside all reasoning – with chacha, a grappa-like spirit with an alcohol content upwards of 50 per cent, distilled from the qvevri pomace.

    I’m already sold on saperavi, but at our first winery in Sighnaghi, Pheasant’s Tears, I undergo a Damascene conversion to the amber side, thunderstruck by a 2018 rkatsiteli: bitter yet minerally, sharply refreshing, and hued like liquid sun. The qvevri they are fashioned in are made by Zaza Kbilashvili, a fourth-generation potter. He is busy making eight 2,500-litre qvevri in his studio nearby, which is open to visitors, hand-building 10cm of clay every three days, before wood-firing them in a brick kiln, the whole process a painstaking three months per jar.

    He coats the interior with beeswax (easier for cleaning with a cherry-bark brush) and applies exterior lime concrete, a natural antiseptic. “Qvevri allow the wines to breathe, and when buried they draw positive energy from the soil and solar system,” he says. Beyond the 11th-century Alaverdi Monastery, radiant in bubblegum-pink peach blossom and where monks ferment a cheeky little semi-sweet red, the seven-room Hotel Babaneuris Winery demonstrates that Georgia has the accommodation to match its wine-tourism ambitions. My room has a Chateau Lafitte view into the Caucasus, framed by lime and elm woodland. The restaurant serves vine-leaf wrapped dolma and allows diners to peer through a glass wall into their production marani where 24 qvevri have disgorged their 2020 vintage.

    “You can watch the harvest and maceration of grapes in September while having breakfast,” says Babaneuris-owner Vakhtang Idoidze, an earnest mountain man from Tusheti, near Chechnya, who learned winemaking from his father and took over this vineyard in 2005. We enter the marani after a breakfast buffet featuring salty mountain cheese and home-made bread.

    “For the first weeks before the qvevri are sealed I stir the wine every three or four hours, or it will end up as vinegar,” says Idoidze. “I am with the qvevri all day long. My wife hates me then.” The grape material that floats upwards must be pushed down into the qvevri depths so it – in his words – can be “reborn”.

    “People think our qvevri technique is unsophisticated, but it’s a technology created over 8,000 years. Who knows how it began? Maybe just wild grapes in a pot that fermented, and the locals got drunk eating them.” We leave late morning to explore ancient Christian sites where wine production features. Kakheti was a kingdom in its own right until incorporation into the Russian Empire in 1801. Archaeologists found evidence at the old capital, Gremi, of winepresses and storage, and when sacked in 1616 by Shah Abbas, the Persian invaders cut out the vines.

    “Throughout history invaders have cut our vines it’s like they wanted to cut out the Georgian soul,” says Chalauri. Likewise, a marani exists at the 6th-century hilltop Nekresi Monastery, founded by an injudicious Assyrian apostle who doused the local Zoroastrians’ fire with holy water and was promptly stoned to death.

    The profoundest impact on Georgia’s wine industry came, however, during Soviet domination. Nuna Kardenakhilishvili, a grandmotherly figure in flowing skirts, remembers it well: her marani in the Velitrikhe Valley uses qvevri she unearthed from the 16th-century. “Qvevri are like us. They are born, they live, and die,” she eulogises. Still, her wines are rustic, indigestibly acidic, although I dare not say anything while she rails against the “snobbish” European winemakers and their fancy vintages. “I say to them my wines are vintage, influenced by the 16th century. They don’t taste of ‘almonds’ or ‘cherries’, just grapes.” She explains that, during Soviet times, villagers – somewhat surprisingly – sold wine to the US. “It was a wild time trying to get it out of the USSR, especially after Gorbachev introduced anti-alcohol prohibition in 1985. The Soviets never cared about quality, only quantity, so grape varieties with low yields like Kisi disappeared.” Then, she laughs. “To up the Soviets’ quota, people were processing grapes in the same tanks as pesticide. Although the Kremlin only got the best wines.”

    By contrast, I found old-world sophistication that evening on Vazisubani Estate, where a serene nobleman’s mansion from 1891 lies amid chestnut and sycamore parkland and 35 hectares of vines. This hotel’s rooms have big bathtubs and parquet flooring, and the wines are smooth and balanced. I love the velvety, appley hint of their 2018 rkhatsiteli and the refinement of a saperavi matured for 10 months post-qvevri in a steel tank, inducing a rioja-like spiciness. Their creator is 11th-generation winemaker Lado Uzunashvili, whose ancestors’ wines were lauded by tsar Nicholas II. He started in wine by cleaning out the qvevri aged 11. “I fell in love with the labour of winemaking, watching the pruning and crushing the grapes,” he says.

    Returning to Tbilisi, my final act entails visiting the National Museum. On its third floor is something profound: the wine equivalent of Lucy the hominin skeleton: a clay-baked qvevri embossed with grapes in which organic and chemical analysis dates Georgian winemaking back 8,000 years. A nascence, either chance or otherwise, that triggered the fermentation of our liquid lust for the ripening grape.