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Murs de pierre


Les murs de Ston sont le système de forteresse complet le plus long d'Europe (et le deuxième au monde derrière la Grande Muraille de Chine) et ils sont connus familièrement sous le nom de « La Grande Muraille de Croatie ».

Le système de murs isolés de la péninsule de Peljesac relie Ston à la ville voisine de Mali (« petite ») Ston. Les murs ont été construits aux XIVe et XVe siècles avec deux objectifs distincts à l'esprit - d'abord pour servir de première ligne de défense pour Ston ainsi que pour la ville portuaire stratégiquement vitale de Dubrovnik à 60 km au sud de la côte dalmate et deuxièmement, pour sauvegarder le marais salants très lucratifs de la région qui sont toujours opérationnels à ce jour. Le sel produit à Ston serait le plus pur de toute la région méditerranéenne.

Les murs de calcaire ont la forme d'un pentagone irrégulier et mesurent aujourd'hui un peu plus de cinq kilomètres de long. Ils ont été construits à l'origine avec 40 tours et cinq forteresses bien que seulement 20 des tours survivent aujourd'hui. À l'intérieur des murs, les rues sont disposées perpendiculairement.

Après près de 50 ans de projets de restauration (pour l'authenticité, utilisant des techniques identiques ou similaires à celles utilisées par les constructeurs d'origine), les murs ont rouvert en 2009. Ils attirent un nombre croissant de touristes, en partie pour voir certains des meilleurs murs défensifs et forteresses de L'Europe et en partie pour les vues les plus époustouflantes sur la mer Adriatique que vous trouverez le long de la côte dalmate.

Il y a très peu de commodités sur place, à part un certain nombre de restaurants à flanc de colline servant ce qui serait parmi les meilleures huîtres du monde, mangées à quelques mètres de l'endroit où elles sont élevées. La ville de Ston comprend des hôtels, des appartements, des boutiques et des cafés ainsi que de superbes plages, des sports nautiques et des possibilités d'excursions plus loin.

Les fans de Game of Thrones peuvent reconnaître les murs de Ston comme les fortifications protégeant King's Landing.


Les murs dans l'histoire

Cette histoire décrit les limites des champs et les enclos construits par les agriculteurs, les agriculteurs et les ouvriers, qui sont une caractéristique si importante de la campagne qu'ils traversent, et qui restent pour la plupart en usage aujourd'hui. Il n'inclut pas les bâtiments et les fortifications en pierre sèche des temps anciens, tels que les brochs de l'âge du fer en Écosse ou le village de Skara Brae dans les Orcades, dont beaucoup présentent un savoir-faire avancé dans le travail de la pierre sèche.

L'enclos des hautes terres rocheuses de Bretagne remonte à la préhistoire, à l'époque où une vie pastorale nomade et cynégétique cède peu à peu la place à l'agriculture sédentaire. Cela a laissé une marque permanente bien que faible sur le terrain sous la forme de cercles de pierres et d'un patchwork irrégulier de fossés et de digues, qui est la marque de fabrique du système de champs « Celtic ». Ces premiers établissements étaient concentrés sur les terrasses plus sèches et les coteaux où les bois et les garrigues étaient le plus facilement défrichés. Ils restent maintenant, souvent bien au-dessus des limites actuelles de la culture, comme la preuve d'un climat plus doux. En Irlande, les premières traces de champs murés ont été découvertes incorporées dans des tombes mégalithiques de la fin du néolithique. Ici, le modèle de petits champs apparemment aléatoires peut encore être trouvé autour des fermes dispersées qui ont remplacé les anciens «clachans» ou hameaux tribaux.

En Grande-Bretagne, les restes de colonies autour des landes du sud-ouest, dans le Lake District et sur les terrasses de calcaire et de grès des Pennines occidentales sont généralement attribués à la période romano-britannique, bien que des découvertes occasionnelles aient été datées d'aussi loin que 2000 av. . C'est certainement à l'époque des invasions romaines que se sont développées des fédérations tribales assez cohésives, capables d'ériger de vastes fortifications et des terrassements défensifs.

La période principale suivante de construction de murs a commencé au début du Moyen Âge et s'est poursuivie, lentement et avec de nombreux changements de rythme en fonction des conditions économiques de l'époque, jusqu'à la période post-médiévale. Il a été retracé le plus précisément dans le Yorkshire où il est associé aux colonies anglo-saxonnes et scandinaves du VIe siècle après JC (Raistrick, 1966). C'est alors que se développe réellement le système de plein champ si caractéristique de l'agriculture anglaise médiévale. En règle générale, les colonies divisaient leurs avoirs en trois sections. Sur les bas-fonds fertiles, plats et inondés de façon saisonnière, les «leys» ou «ings» étaient situés, séparés du sol plus sec par un fossé permanent et une clôture, une haie ou un mur de pierres sèches. Les deux ou trois champs communs étaient également clôturés les uns des autres, et de la troisième section, qui était le pâturage commun ou les déchets qui s'étendaient jusqu'aux limites de la colonie suivante. Il n'y avait pas de divisions permanentes dans les prairies d'eau ou le champ commun. Là où les murs médiévaux subsistent, ce sont d'énormes rochers de dégagement avec peu de cours de pierres, et pas de traversées ou de pierres de taille, mais avec un peu de pâte. Ils suivent des alignements assez irréguliers, en réponse à des obstacles immobiles ou au caprice du waller.

Bien que des murs à ciel ouvert puissent encore être tracés dans certains des villages du Yorkshire Dales, notamment Linton à Wharfedale, l'impact total de ces enclos était limité. La plupart des terres sont restées en friche, en dehors des limites, bien qu'à partir du XIIe siècle, des conflits de pâturage aient conduit dans quelques cas à l'érection de murs entre de grandes exploitations. Ces murs de landes ou fossés sont aujourd'hui rarement traçables, mais ils restent parmi les premières clôtures pour lesquelles des documents écrits sont disponibles (p10).

Pendant ce temps, dans la « frange celtique », l'ancien système infield-outfield persistait, même là où les anciennes colonies étaient abandonnées. Dans les régions granitiques des Cornouailles et du Devon, dans certaines parties du Pays de Galles et de l'Écosse, et dans une grande partie de l'Irlande, l'histoire est celle d'un grignotage continu en pleine terre. De minuscules parcelles ressemblant à des jardins clôturées par des murs de dégagement massifs entouraient chaque ferme, mais ces îlots de culture restaient pratiquement inondés dans la vaste étendue de landes ouvertes.

La prochaine période de murage définissable, qui a particulièrement touché la région des Pennines, a commencé aux 14e et 15e siècles et s'est poursuivie jusqu'au 18e. C'était à son apogée à l'époque élisabéthaine, lorsque pour la première fois, les propriétaires de chalets et les propriétaires de maison étaient légalement autorisés à clôturer de petites «crofts» ou des propriétés privées. La fertilité des terres arables était presque épuisée à cette période. Pour revitaliser la terre, il était nécessaire pour les ménages individuels d'utiliser leur propre bétail pour engraisser et améliorer leurs exploitations. Les fermes étaient petites, environ un demi-acre (0,2 hectare) en moyenne, avec quatre ou cinq fermes dispersées détenues par chaque maison. Les crofts ont été murés par les personnes concernées à l'aide de pierres extraites des carrières ou débarrassées des déchets communs. Bien que les murs soient encore trapus et mal posés, leurs lignes étaient un peu plus régulières que les anciennes enceintes fragmentaires. Au XVIe siècle, des tentatives ont été faites pour élever des types améliorés de moutons pour leur laine, et des parties des déchets périphériques ont été enfermées pour faciliter ce travail. Les enclos dans le nord étaient limités aux environs des villages, tandis que des clôtures plus étendues avaient lieu dans le sud et les Midlands. Dans les Pennines, cette période a abouti à l'achèvement de ce « labyrinthe de petits enclos, de fermes et de champs minuscules, avec à peine un mur droit entre eux » qui entoure encore de nombreux villages de Dales (Raistrick, 1966).

La population a continué de croître au cours des 17e et 18e siècles, mettant la pression sur l'ancien système de plein air. Dans les Pennines, cette première période industrielle a vu la clôture des « prises d'eau », qui étaient des champs rectangulaires de 0,4 à 1,2 hectare, situés au-delà des anciens champs communs. Le sol des landes était impropre aux cultures, mais pouvait être chaulé et drainé pour nourrir les moutons. Ces apports fournissaient aux ouvriers des mines et du textile qui les cultivaient une source de protéines, ainsi que le travail en plein air que leurs employeurs considéraient comme bénéfique.

Cette période a également vu des enclos beaucoup plus étendus pour former les principaux pâturages de la communauté, souvent plusieurs centaines d'acres, et divisé les cantons adjacents les uns des autres. Elles étaient faites d'un commun accord et impliquaient tous les actionnaires dans la construction et, fréquemment, la réparation des murs. Habituellement, un berger était payé pour s'occuper des pâturages, et parfois il avait le devoir de réparer les murs et les portes. Les murs extérieurs ou les maçons étaient rarement nécessaires, que ce soit pour la construction ou l'entretien.

Vers 1780, la situation changea radicalement. A partir de cette époque, les enclos ont été promus par de grands propriétaires terriens ou un ou deux particuliers dans chaque zone pour leur propre bénéfice. Ces personnes avaient les moyens et l'influence d'élaborer des lois privées du Parlement qui privaient effectivement les petits agriculteurs de leurs droits communs. Chaque loi nommait des commissaires chargés d'arpenter la zone en question et d'attribuer des portions à chaque demandeur, ainsi que la responsabilité proportionnelle de clôturer les terres. Comme la limite fixée pour murer les limites n'était que d'un an ou deux, les spécifications étaient très exigeantes et la longueur requise était souvent de plusieurs kilomètres, les commissaires devaient embaucher des muriers ou des hommes libres de la terre pour faire le travail. Seuls les partis les plus riches pouvaient payer ce travail, les autres devaient céder leurs parts aux commissaires. Comme Raistrick (1966) conclut :

Les enclos ont été une tragédie pour le petit homme, il a perdu son droit de pâturage sur le terrain communal, a perdu son lopin de terre et a été contraint de devenir ouvrier salarié à une époque de baisse des salaires et d'augmentation du coût de la vie. Il a assuré l'asservissement des classes laborieuses.

En 1801, la situation fut encore rationalisée par une loi générale du Parlement et, en 1820, la plupart des travaux étaient terminés. L'ancien domaine commun avait été subdivisé en petites parcelles rectangulaires à parois droites. Dans les Pennines, ces murs d'enceinte sont visuellement indubitables, avec leurs passages et leurs sommets placés avec précision, leur pâte uniforme et leur hauteur constante. Ces murs ont été planifiés par les arpenteurs de la ville et construits par des professionnels, qui ont travaillé en gangs tout au long des mois les plus cléments pour terminer le travail.

En prenant l'Angleterre dans son ensemble, beaucoup de terres étaient sous leur forme moderne avant même les Enclosure Acts. Dans les Midlands, peut-être au cœur du système des champs ouverts, au moins 30 % des terres étaient clôturées vers 1700. Dans de nombreux comtés, dont le Kent, le Sussex, le Devon, le Herefordshire, le Worcestershire, le Cheshire, le Lancashire, le Staffordshire, le Northumberland, le Durham , Suffolk et Essex, le système de plein champ n'avait jamais eu une forte emprise, et la clôture au coup par coup avait eu lieu plus ou moins continuellement à partir du 12ème siècle.

Dans le sud-ouest de l'Angleterre et dans une grande partie du pays de Galles, l'ancien système de champs celtiques avait progressivement évolué en un système de fermes séparées entourées de petits champs, de vastes étendues restant des landes communes. Au Pays de Galles, la construction de murs restait l'affaire du petit agriculteur, même après qu'il soit devenu locataire d'un propriétaire absentéiste. Un rapport de la Commission royale de 1894 déclare que « les murs de pierre dans le quartier ont généralement été construits par le locataire, sauf près des montagnes, où parfois les murs étaient longs, et ceux-ci ont été construits par le propriétaire. » La Commission a noté de nombreuses plaintes de locataires que les propriétaires « épuisaient » la rémunération de leurs travaux en quatorze ou quinze ans seulement, alors que les murs étaient comme neufs pendant vingt ou trente ans ou plus.

Selon Rainsford-Hannay (1972), les enclos ont commencé en Écosse avec un Enclosure Act de 1710, concernant certaines terres de l'ouest du Kircudbrightshire. Des parcelles de terrain sont louées gratuitement à des personnes qui s'y installent au printemps, y installent des huttes rappelant les boucliers des Highlanders, exploitent leurs parcelles et en retour construisent des murs d'enceinte. En un an ou deux, de nombreux milles de digues avaient été érigés, augmentant considérablement la valeur de la terre. Cet exemple fut rapidement suivi, mais non sans l'opposition de bandes de personnes qui tentèrent d'abattre les murs et de blesser les animaux clos. Les meneurs ont été exécutés, et par la suite les clôtures se sont déroulées pratiquement sans entrave.

De nombreuses digues écossaises ont été construites selon des spécifications standard, les meilleures et les plus hautes étant les digues de marche qui délimitaient les grands domaines. À certains endroits, des problèmes particuliers ont entraîné des murs inhabituels, tels que le déminage de Monymusk ou des digues de « consommation » au nord-ouest d'Aberdeen. Rainsford-Hannay (1972) cite des contrats de 1736 et 1741 dans lesquels le locataire était tenu de murer une certaine zone à une hauteur d'une aune, ou 3𔃻″ (940mm), en utilisant des pierres "pris de l'intérieur, aussi longtemps que comme il y en a, grands et petits » et « de ne pas laisser une pierre dans l'enceinte, que trois hommes ne puissent rouler ou que quatre hommes portent dans une brouette à main ». Le premier contrat spécifiait une margelle de « faile » ou de tourbe, mais le contrat suivant l'a omis, probablement parce qu'il a privé la terre d'une importante couche arable. Au lieu de cela, le locataire était payé pour élever le mur jusqu'à une hauteur de 4'82177' (1.4m) comme et quand il le souhaitait, en utilisant des pierres qui se sont levées après le labour. La plus grande digue de consommation est Kingswell West Dyke (p126).

Les enclos du Lake District étaient dans l'ensemble assez tardifs. Jusqu'à l'Union de 1603, les raids à travers la frontière écossaise ont rendu la région si peu sûre que la terre a continué à être cultivée en commun, ce qui a permis à certains hommes de quitter plus facilement la terre à court terme pour un service militaire temporaire. Après la cessation des troubles frontaliers, de nombreux champs communaux du canton ont été clôturés et améliorés par accord privé, mais l'agriculture est restée généralement en retard par rapport à ailleurs dans le pays. La plupart des murs de Lakeland ont été construits après la loi sur l'enceinte parlementaire de 1801.

La plupart des murs irlandais sont également assez récents. À partir du milieu du XVIIIe siècle, la clôture était préconisée par les réformateurs agraires, mais il y avait beaucoup de résistance locale aux murs permanents. Au lieu de cela, des barrières de gazon d'un an ont été construites, qui ont ensuite été jetées après la récolte afin qu'elles puissent reconstituer le sol. Cette pratique s'est poursuivie au XVIIIe siècle dans de nombreux domaines. Les anciens mégalithes d'Irlande sont restés pour la plupart intacts, même pendant les périodes d'activité de murage, car il y avait une forte superstition contre le fendage de grosses pierres.

L'histoire des murs d'enceinte en pierres sèches ne s'arrête pas tout à fait au XIXe siècle, même s'il restait peu de terres à lotir. Les activités minières ont provoqué des explosions temporaires de murs dans certaines zones, telles que certaines des vallées du Yorkshire. Au 20e siècle, l'élargissement et la construction de routes ont nécessité la construction de plusieurs kilomètres de murs. Au cours des années 1930, la reconstruction des murs en bordure de route dans le West Riding of Yorkshire a été utilisée pour réduire le chômage local. Ces derniers temps, les parcs nationaux et d'autres autorités concernées par la conservation de la campagne ont été actifs dans la promotion des murs en pierre sèche par le biais de subventions et d'autres programmes (chapitre 2). Alors qu'il y avait très peu de wallers travaillant à plein temps au milieu du 20e siècle, les chiffres augmentent à nouveau, car l'importance de la conservation du paysage fortifié est devenue évidente. Comme détaillé au chapitre 2, de nombreux murs sont en mauvais état, et il faudrait un investissement similaire à celui de l'époque des enceintes pour les reconstruire. Le paysage fortifié des hautes terres de la Grande-Bretagne est un monument à des siècles de travail patient, et il est trop important pour qu'on le laisse pourrir.


En savoir plus sur le mur de Trump

Lisez la suite pour découvrir d'autres murs célèbres qui ont marqué l'histoire.

Le mur de Berlin était l'un des murs les plus célèbres de l'histoire moderne, divisant une nation pendant 28 ans et jouant un rôle important dans un conflit appelé la guerre froide.

Dans les années 1950, l'Allemagne était divisée en deux : l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest.

La capitale du pays, Berlin, était en fait située en Allemagne de l'Est, mais la ville était également partagée entre les puissances orientale et occidentale – et un mur a été érigé entre les deux.

Au début, ce n'était qu'une clôture, mais elle a rapidement été remplie de béton et mesurait jusqu'à 3,6 mètres de haut à certains endroits.

L'idée était que le mur empêcherait les gens de fuir de Berlin-Est communiste plus pauvre (et de la domination soviétique) vers l'Europe occidentale.

Plusieurs centaines de personnes sont mortes en essayant de la traverser dans l'espoir d'une vie meilleure de l'autre côté.

Le mur de Berlin est devenu un symbole de l'oppression et du contrôle infligés par l'Allemagne de l'Est et les Soviétiques à ses citoyens.

L'arrivée du président américain Ronald Reagan en 1980 et du dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev en 1985 a vu l'Est et l'Ouest commencer à travailler davantage ensemble afin de régler leurs différends et d'apprendre à coexister.

En novembre 1989, la frontière a été déclarée ouverte et les habitants de Berlin ont commencé à abattre le mur.

À ce jour, le mur de Berlin - et ce qu'il en reste - reste un puissant symbole de l'impact de la division. Des millions de touristes visitent ce qui reste du mur chaque année.


La Nouvelle-Angleterre est sillonnée de milliers de kilomètres de murs de pierre

Concorde

Entrez dans une forêt en Nouvelle-Angleterre et il y a de fortes chances que vous tombiez presque littéralement sur un mur de pierre. Jusqu'à la cuisse, peut-être, il est pavé de pierres de différentes formes et tailles, avec des taches de lichen et de mousse spongieuse au lieu de mortier. La plupart des pierres sont ce qu'on appelle des "à deux mains" assez légères pour être soulevées, mais pas avec une seule main. Le mur descend d'une colline et hors de vue. Selon Robert Thorson, géologue paysagiste à l'Université du Connecticut, ces murs sont "putain de partout" dans les forêts de la Nouvelle-Angleterre rurale.

Il estime qu'il y a plus de 100 000 miles de vieux murs de pierre désaffectés, soit assez pour faire quatre fois le tour du globe.

Qui construirait un mur de pierre, sans parler de centaines de milliers de kilomètres, au milieu de la forêt ? Personne. Les murs n'ont pas été construits dans la forêt mais dans et autour des fermes. Au milieu du XIXe siècle, la Nouvelle-Angleterre était déboisée à plus de 70 pour cent par les colons, un paysage vallonné de petites propriétés à perte de vue. Mais à la fin du siècle, l'industrialisation et les exploitations agricoles à grande échelle ont conduit à l'abandon de milliers de champs, pour entamer un lent processus de reboisement.

"La Nouvelle-Angleterre avait de grands pâturages", dit Thorson. “C'était une économie de bœuf-beurre-bacon.”

Au fur et à mesure que les agriculteurs défrichaient ces forêts de la Nouvelle-Angleterre, ils trouvèrent des roches, beaucoup et beaucoup. Les glaciers qui ont reculé à la fin de la dernière période glaciaire ont laissé derrière eux des millions de tonnes de pierres de différentes tailles. Les sols de la Nouvelle-Angleterre restent notoirement caillouteux aujourd'hui.

Murs de pierre à Block Island, Rhode Island, v. 1880. Block Island Historical Society, imprimé par Robert Downie

Quand la vie te donne des pierres ? Construisez un mur. Les agriculteurs ont retiré ces pierres empêchant le labour de leurs champs et les ont empilés sur les bords. « Le principal intérêt de l'agriculteur était ses champs », explique Thorson. “Les murs sont simplement une pile d'élimination. C'était un travail agricole de routine. Ce processus a été reproduit dans des milliers de fermes de la région, un acte collectif de travail à l'échelle glaciaire.

L'approvisionnement en pierre semblait inépuisable. Un champ serait défriché à l'automne, et il y aurait une toute nouvelle récolte de pierres au printemps. Cela est dû à un processus connu sous le nom de soulèvement dû au gel. À mesure que les sols déboisés gèlent et dégelent, les pierres se déplacent et migrent vers la surface. « Les gens du Nord-Est pensaient que le diable les avait mis là-bas », déclare Susan Allport, auteur du livre Sermons in Stone: Les murs de pierre de la Nouvelle-Angleterre et de New York. “Ils n'arrêtaient pas de venir.”

Mur de pierre à Old Manse, Concord, Massachusetts. Robert Thorson

La construction de murs a culminé au milieu des années 1800 lorsque, selon Thorson, il y en avait environ 240 000 milles en Nouvelle-Angleterre. Cela représente environ 400 millions de tonnes de pierre, soit assez pour construire la Grande Pyramide de Gizeh plus de 60 fois.

Personne ne consacre plus de temps à penser à ces murs que Thorson, qui a écrit un livre pour enfants, un guide de terrain et d'innombrables articles à leur sujet depuis son arrivée en Nouvelle-Angleterre en 1984. Thorson, chauve et barbu, une pierre moussue lui-même, est un géologue paysagiste, et il se souvient distinctement de ses premières promenades dans les bois de la Nouvelle-Angleterre et de sa rencontre avec un mur de pierre après l'autre. Son esprit était plein de questions sur ce qu'ils étaient et qui les a construits, "c'était un phénomène extraordinaire", dit-il. “Une chose en a entraîné une autre, et je suis devenu obsédé par le sujet”.

Thorson a lancé la Stone Wall Initiative en 2002, visant à éduquer le public sur cette caractéristique distinctive de leurs forêts, en plus de conserver les murs et d'étudier leur impact sur le paysage qui les entoure. Thorson s'est bâti une réputation d'expert ultime sur ce phénomène. « Vous savez comment un musée d'histoire naturelle aurait une personne qui identifie des choses pour vous ? Je suis le genre de gars pour les murs de pierre, dit-il.

Robert Thorson avec un mur de pierre, Kettle Pond National Wildlife Refuge, Rhode Island. Liam Nangle

Chaque année, il emmène ses élèves dans une forêt d'érables et de hêtres à Storrs, dans le Connecticut, qu'il appelle « The Glen », pour observer un mur de pierre de ferme classique. Ce mur est haut de la cuisse et principalement construit de gneiss et de schiste, des roches métamorphiques communes dans les flancs de la vallée du centre de la Nouvelle-Angleterre. Avec l'aide de Thorson, on commence à voir une petite structure dans la façon dont les pierres ont été empilées sur des niveaux désordonnés, par un agriculteur qui a ajouté une charge à la fois.

Thorson est peut-être particulièrement obsédé par les murs, mais il n'est pas le seul à être intéressé. Il est constamment invité à prendre la parole dans des clubs de jardinage, des sociétés historiques, des bibliothèques publiques, etc. « L'intérêt ne s'éteint pas », dit-il. « Vingt ans plus tard, ça dure toujours. »

Son guide de terrain, Explorer les murs de pierre, est un répertoire de certains des murs les plus insolites, intéressants ou distinctifs de la région. L'exemple le plus haut est une digue au mortier sous le Cliff Walk à Newport, Rhode Island, mesurant plus de 100 pieds. Le mur le plus ancien, à Popham Point, dans le Maine, date de 1607. Le mur d'importance historique préféré de Thorson se trouve à Old Manse, une maison historique à Concord, dans le Massachusetts. Il a fourni une couverture pour les minutemen tirant sur les Britanniques pendant la guerre d'Indépendance. Thorson met également en évidence le mur de réparation de Robert Frost, situé dans sa ferme de Derry, dans le New Hampshire, qui a inspiré la célèbre ligne « Les bonnes clôtures font de bons voisins ».

Le “Mending Wall” sur la ferme de Robert Frost à Derry, New Hampshire. Robert Thorson

Thorson en sait autant que l'on peut en savoir sur le réseau de murs à l'échelle mondiale à travers le nord-est, mais il reste beaucoup à apprendre, en particulier en termes de ce qu'ils signifient pour les écosystèmes, tels que leur rôle à la fois d'habitat et d'obstacle à la faune et leurs effets sur l'érosion et la sédimentation. “Cela semble idiot,” dit-il, “mais nous ne savons presque rien à leur sujet.”

La géographe et archéologue paysagiste Katharine Johnson a obtenu son doctorat en cartographiant les murs de pierre d'en haut, en utilisant la technologie lidar (détection et télémétrie de la lumière). Le lidar est similaire au radar, mais au lieu d'utiliser des ondes radio pour détecter des objets, il utilise la lumière. Des impulsions laser en milliers par seconde sont émises par un avion spécialement équipé. Il y a tellement de ces impulsions que certaines sont capables de frapper les petits espaces entre les feuilles et de pénétrer jusqu'au sol de la forêt, même à travers une épaisse couverture forestière. Les images lidar de Johnson révèlent l'étendue de ces murs de pierre entrecroisés d'une manière que rien d'autre ne peut.

Une image lidar montrant les murs cachés sous une forêt à Eastford, Connecticut. USDA NRCS, CTECO, Katharine Johnson et Will Ouimet

Ses recherches montrent que, dépouillés des forêts résurgentes de la région, les murs fournissent un instantané de l'histoire du XIXe siècle, une carte des terres défrichées et cultivées à l'époque. Combiné à d'autres données sur les forêts elles-mêmes, cela peut aider les spécialistes à modéliser le couvert forestier historique et, à son tour, aider les écologistes à comprendre comment les forêts repoussent après avoir été entièrement perturbées ou défrichées. Les murs peuvent contenir la clé de l'histoire sociale de la Nouvelle-Angleterre, y compris les modèles de peuplement et les styles agricoles. Ils fournissent une toile de fond statique par rapport à laquelle le changement peut être mesuré.

« Les murs de pierre sont les artefacts les plus importants de la Nouvelle-Angleterre rurale », déclare Thorson. « Ils sont un lien viscéral avec le passé. Ils sont tout aussi sûrement un vestige d'une ancienne civilisation qu'une ruine dans la forêt amazonienne.”

Chacun des millions de pierres qui composent les murs de pierre de la Nouvelle-Angleterre était détenu par une personne, généralement un agriculteur de subsistance, ou peut-être un Amérindien ou un esclave embauché. Ce qui reste est une trace d'innombrables actes individuels gravés dans le paysage. “Ces travaux,” dit Allport, “des centaines d'années plus tard, ils durent.”


L'histoire cachée dans les murs

Une fois que vous commencez à creuser, que ce soit pour creuser un terrain urbain longtemps peuplé pour un projet commercial ou pour abattre les murs d'une maison, vous ne savez jamais ce que vous trouverez. Il pourrait s'agir d'un objet rituel placé là pour éloigner les mauvais esprits il y a 300 ans, ou il y a quelques décennies. Il a peut-être été placé là exprès ou laissé par accident. À moins qu'il ne s'agisse d'une capsule temporelle avec une note jointe, vous ne le saurez jamais avec certitude.

Chaque bâtiment porte une histoire dans ses murs, ses plafonds, ses sols et ses fondations. Le bois, le plâtre et la pierre eux-mêmes peuvent contenir de puissants secrets, voire des talismans, dont certains ont été placés là pour que les futurs habitants les découvrent – ​​un fil reliant le passé et le futur.

Considérez Michelle Morgan Harrison, une décoratrice d'intérieur qui rénove sa maison, une maison construite en 1816 à New Canaan, dans le Connecticut. Son entrepreneur général, Patrick Kennedy, a récemment découvert un crâne enterré sous une vieille poutre en chêne blanc. « Au début, je pensais : c'est humain ! a déclaré Mme Harrison, qui a été soulagée de découvrir que ce n'était pas le cas. Ensuite, ils ont pensé qu'il pourrait s'agir d'un crâne de cheval, l'un des objets que les constructeurs irlandais plaçaient traditionnellement à l'intérieur des maisons.

Il s'est avéré que c'était celui d'un chien, bien qu'il manque la moitié du crâne.

« J'ai vu un peu de tout » en rénovant, dit M. Kennedy, entrepreneur et menuisier depuis 20 ans. "Mais le crâne était unique, et il n'y avait aucune chance qu'il y soit tombé comme il a été enterré. Il était placé presque exactement au centre sous la porte, et il n'y avait pas d'autres os avec. J'ai tout de suite pensé que c'était quelque chose de superstitieux.

À tel point, a-t-il dit, qu'il prévoit de le réenterrer au même endroit dans la maison une fois les rénovations terminées.

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"La pratique consistant à enterrer ou à dissimuler des objets dans la structure d'une maison s'appelle l'enfouissement", a déclaré Joseph Heathcott, historien de l'architecture et urbaniste qui enseigne à la New School de New York.

"C'est en fait une pratique ancienne qui traverse de nombreuses cultures et civilisations", a ajouté le Dr Heathcott. Les exemples les plus célèbres sont des artefacts ensevelis avec des pharaons égyptiens dans les pyramides, mais il a déclaré que des objets rituels ont souvent été trouvés dans les murs de villas romaines et de maisons ordinaires lors de fouilles archéologiques. "L'histoire de la franc-maçonnerie trouve ses origines dans les rituels de dissimulation par les maçons, scellant les secrets dans leurs bâtiments", a-t-il déclaré.

Les objets étaient souvent cachés pour porter chance aux habitants. C'était le cas en Irlande, a-t-il dit, « où il était courant, lors de la construction d'une maison, d'enterrer un crâne de cheval dans le sol ou sous le foyer, une pratique celtique qui remonte à des siècles. Parfois, ce serait tout le crâne, d'autres fois juste la partie avant ou le haut sans la mâchoire inférieure.

En Angleterre et en Irlande, il était également de coutume dans de nombreuses régions d'enterrer les chats morts dans les murs ou sous le sol des maisons pour éloigner les esprits malveillants, a ajouté le Dr Heathcott.

Tout cela ressemble à de l'histoire ancienne - jusqu'à ce que vous ou votre équipe de travail trouviez quelque chose.

Lorsque Rob DeRocker, consultant en marketing à Tarrytown, N.Y., a commencé à rénover sa maison de 1843, connue sous le nom de Ice House - elle était utilisée pour stocker de la glace au 19ème siècle - plusieurs objets sont apparus. Il a trouvé une pipe en terre et une blague à tabac à l'intérieur d'un cadre de fenêtre, un rouleau de piano mécanique dans un plafond, une carte flash de l'alphabet pour enfant et plusieurs carreaux de céramique peints à la main. Il rêvait des richesses du « Antiques Roadshow », mais il a découvert que les objets sont plus historiques que précieux. Néanmoins, M. DeRocker savoure l'histoire matérielle de sa maison : « Quand cette maison a été construite, Abraham Lincoln était encore avocat », a-t-il déclaré.

Les personnes qui pensent avoir trouvé quelque chose de vieux et de précieux contactent fréquemment la New-York Historical Society, a déclaré Margaret K. Hofer, vice-présidente de la société et directrice de son musée. «Nous recevons des appels comme ça tout le temps», a-t-elle déclaré. Les membres du personnel du musée demandent généralement une photo par e-mail avant de décider de regarder de plus près.

"Certains pensent définitivement qu'ils vont devenir riches - ils ont généralement tout à fait tort", a-t-elle déclaré. Les trouvailles courantes incluent de vieux journaux, parfois utilisés pour l'isolation, et des armes à feu et des munitions, comme le boulet de canon de la guerre d'indépendance trouvé dans une arrière-cour de Brooklyn en août dernier. Celui-ci s'est en fait avéré être historiquement précieux, a-t-elle déclaré, marquant une bataille clé, bien qu'« une perte majeure pour l'armée américaine ».

Il y a quelques années, Mme Hofer a ouvert une capsule temporelle de 1914 créée par l'Association des hommes d'affaires de Lower Wall Street et donnée à l'époque à la société historique pour être conservée, pour être ouverte plus tard.

La capsule de 1914, enfermée dans une belle malle en laiton, était entreposée à la société jusqu'en 2000, exposée non ouverte dans son centre Luce de 2000 à 2014, "puis ouverte en grande pompe en octobre 2014, lorsqu'elle a été refermée", a déclaré Mme. dit Hofer. "Il contenait de nombreuses publications de l'époque, y compris des journaux, des périodiques et des rapports annuels", a-t-elle déclaré.

En 2015, les adolescents muséaux ont créé leur propre capsule temporelle, ajoutant des cigarettes électroniques, un téléphone portable, une tasse Starbucks et des billets de concert.

L'une des sources d'objets les plus riches du musée a été l'Ear Inn, une maison construite vers 1770 et toujours debout – bien qu'elle ait coulé de 10 pouces au cours des 20 dernières années – au 326 Spring Street dans le Lower Manhattan. Aujourd'hui, un bar et un restaurant occupent son rez-de-chaussée. La maison a produit de nombreux souvenirs du début de New York lorsque ses propriétaires, Martin Sheridan et Richard Hayman, ont creusé le sous-sol.

"Il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans", a déclaré Mme Hofer, "les objets de la vie quotidienne. C’est un instantané d’une période et d’une catégorie de personnes. » Le transport comprenait un pot de chambre et des cruches de whisky.

"Nous creusions dans le sous-sol pour mettre en place des poteaux pour étayer la maison", a déclaré M. Hayman. « Le bâtiment a coulé de six pieds depuis sa construction. »

Une maison n'a pas besoin de références révolutionnaires pour être un trésor.

“In my 30 years of architectural practice we’ve found many different things under floors and inside of walls, most left there inadvertently,” said Marvin J. Anderson, a Seattle architect. “Newspapers were used for years as insulation, and regularly help us date when an addition was built or an improvement was made.” In a recent renovation of a 1914 Seattle house, he found a layer of 1924 newspapers under the floorboards in a maid’s room.

“While renovating a 1902 house several years ago, we came across a fire-scorched red corset inside a wall,” he said. “It certainly stopped construction for several hours and raised many eyebrows, but we never figured out the story behind it.”

Some homeowners and some work crews choose to leave signatures and items behind as well, Mr. Anderson added. “When we renovate houses we encourage clients and their families to create and leave time capsules inside the house somewhere, something to be discovered when walls and ceilings are opened up in 50 to 100 years.”

Construction crews also routinely sign wall framing, knowing it will be covered up. “Years ago a client told me of the tradition of placing foreign coins under the basement floor slab that it would bring wisdom from around the world into the home,” Mr. Anderson said. “I’ve never researched the tradition, but we’ve done this on numerous projects, as an opportunity to pause and celebrate a moment or milestone during construction.”

When Mr. Kennedy began working on Ms. Harrison’s 1816 house, a carpenter’s signature from 1921 was found on an attic window frame. Also discovered: a time capsule from the 1990s that included a note from the 9-year-old girl then living there.

Kim Gordon, a designer in Los Angeles who specializes in renovating 1920s-era homes, collects items she finds in the process and creates a small package she places in a wall when the project is done, sometimes with the owner’s knowledge, sometimes not. Inside a wall in a house from 1905, the oldest she’s yet renovated, she found a small sterling-silver medallion of the Virgin Mary, on a bit of chain. “It was very detailed, a beautiful, beautiful piece,” she said. After completing the renovation, she placed it into a small fabric pouch, added some crushed seashells, pebbles and a clay figure, and tucked it back inside a wall.

She collects small objects at flea markets “that speak to me” and keeps them for use in future packages during renovations. “It’s an anchor in the space,” she said. “I’ve given the house an intention.”

And, of course, commercial projects that require major excavation routinely unearth all kinds of things. But the 19th-century ship discovered in May 2016 in Boston, and the ancient elephant bones found in November of that year in Los Angeles during excavation work on the Wilshire/La Brea Station for the Purple Line Extension subway, were of jaw-dropping significance. The subway extension, a Skanska-Traylor-Shea project, produced teeth, tusks and a partial skull of at least two of the extinct mammals.

In Boston, another Skanska team at work on a 17-story office tower had been on site for more than eight months, and was six to eight weeks into the excavation phase when it revealed a ship, sunk between 1850 and 1880, that still contained barrels of lime and items including knives, forks and plates. It was about 20 feet down and approximately 500 yards from the current shore by the Institute of Contemporary Art.

It’s in “the heart of Boston and the heart of a major development” said Shawn Hurley, the chief executive and president of Skanska USA commercial development. “We didn’t know what it was at first, but the employee who saw it was smart enough to stop construction.”

It was a sunny day. Skanska’s offices overlook the site and excitement grew as staff members realized, “We’ve got the real deal!” he recalled.

Suddenly encountering a piece of history can be a shock.

“I felt kind of amazed. I’ve never seen anything like it,” said Mr. Hurley, who then immediately faced a host of questions: “What do we need to do here? What are the next steps?”

The importance of their accidental find was confirmed, he said, as city and state archaeologists agreed it was the most significant find of their careers. “We probably had a team of seven or eight archaeologists on-site for a week. They were ecstatic.”


Transcription

BASCOMB: The colonists in New England faced an uphill battle in turning the region&rsquos vast forests into farmland. They had to fell massive trees and contend with rocks strewn throughout the soil they aimed to plow. So, stone by stone, they stacked the rocks left over from glaciers into waist-high walls. Each year frost heaves pushed still more stones to the surface, which some of those early farmers said was the work of the devil.

Generations later, farmers returned time and again to repair the walls as the years went by. That&rsquos the subject of Robert Frost&rsquos famous poem, The Mending Wall, read here by the poet himself.

FROST: Mending Wall
Something there is that doesn't love a wall,
That sends the frozen-ground-swell under it,
And spills the upper boulders in the sun
And makes gaps even two can pass abreast.
The work of hunters is another thing:
I have come after them and made repair
Where they have left not one stone on a stone,
But they would have the rabbit out of hiding,
To please the yelping dogs. The gaps I mean,
No one has seen them made or heard them made,
But at spring mending-time we find them there.
I let my neighbour know beyond the hill
And on a day we meet to walk the line
And set the wall between us once again.
We keep the wall between us as we go.
To each the boulders that have fallen to each.
And some are loaves and some so nearly balls
We have to use a spell to make them balance:
"Stay where you are until our backs are turned!"
We wear our fingers rough with handling them.
Oh, just another kind of out-door game,
One on a side. It comes to little more:
There where it is we do not need the wall:
He is all pine and I am apple orchard.
My apple trees will never get across
And eat the cones under his pines, I tell him.
He only says, "Good fences make good neighbours."
Spring is the mischief in me, and I wonder
If I could put a notion in his head:
"Why do they make good neighbours? Isn't it
Where there are cows? But here there are no cows.
Before I built a wall I'd ask to know
What I was walling in or walling out,
And to whom I was like to give offence.
Something there is that doesn't love a wall,
That wants it down." I could say "Elves" to him,
But it's not elves exactly, and I'd rather
He said it for himself. I see him there
Bringing a stone grasped firmly by the top
In each hand, like an old-stone savage armed.
He moves in darkness as it seems to me,
Not of woods only and the shade of trees.
He will not go behind his father's saying,
And he likes having thought of it so well
He says again, "Good fences make good neighbours."


A New Hampshire stone wall in winter. (Photo: Steve Curwood)

CURWOOD: Those stone walls of Robert Frost&rsquos verse still exist in Southern New Hampshire, as do thousands like it across New England. Made mostly of granite, these walls serve as windows into the geological and cultural history of the region. I went for a walk through an old farmstead with a stone wall expert to learn more.

CURWOOD: So, we're here in Nottingham, New Hampshire, at a 1755 farmhouse. It's surrounded by stone walls, and we're joined now by Robert Thorson. He's a professor of geology at the University of Connecticut. And he's author of &ldquoStone by Stone: The Magnificent History in New England's Stone Walls&rdquo. Welcome to Living on Earth, Professor.

THORSON: Thank you. It's a pleasure to be here.

CURWOOD: So, how did you first get involved studying stones?

THORSON: Well, I moved here from Alaska, and I had grown up in the sort of Scandinavian Midwestern upper Midwest heritage where you don't see any stone walls whatsoever and I moved here from Alaska in 1984. And I thought, well, I'm hired as a landscape archaeologist and a geologist and a scientist to teach. And I thought, I better go get myself a look at stone walls. And so I went to the Natchaug State forest, which is nearby in eastern Connecticut where I was working. And I just started walking a traverse. And I was going up over one after another, and another and another stone walls, and it just struck me that day. What are these things? Why are they the size they are, the color they are, the mass they are, the continuity they are, the pattern they are. all those questions that a trained scientists would ask about them.

CURWOOD: So, stone walls are all over the region. Who made these walls?

THORSON: If you're talking about the abandoned field farm landscape of the 19th and 18th century, then almost entirely, it's the people who own the land and were using money from the land to do things. If you're talking about the Gilded Age or 1920s or Edwardian or even late Victorian, when you get past the zenith of New England's agriculture, then most of the walls are being built by immigrant work parties for very low pay, but the money came from somewhere else. And so you end up with a nice, tidy, long, uniform degree of construction that an architect might recognize. The walls that I like are the ones built by the people on the land, because there's an ecological component to them, a human ecological component.


Robert Frost (1874 &ndash 1963) was a prolific American poet whose work included, &ldquoThe Road Not Taken,&rdquo &ldquoFire And Ice,&rdquo and &ldquoMending Wall.&rdquo (Photo: Walter Albertin, Wikimedia Commons via U.S. Library of Congress)

CURWOOD: Let's go up the wall a little further, because I want to ask you about the ecology of what's in these walls today.

CURWOOD: So, many of these stone walls obviously were abandoned. This farm stopped farming livestock probably a century and a half ago. But you say that these are important parts of our ecosystem. What makes them so important in the ecosystem?

THORSON: Well, if you look at the stone wall right in front of us, you don't see any surface moisture, and you never will, unless it's raining or you're getting snow melt. These are very, very dry. They're effectively deserts. They're hollow, open spaces that animals can live that don't exist on the woodland floor. It's also a corridor. If you wanted to move along your territory and you were a fox, or you were a squirrel, or you were a cat, a bobcat or a fisher cat, you could cruise along the top of the wall and see more. You would be more exposed if you were a predator. If you were prey, you'd likely scurry along beneath the edge of the wall, and you get cover. So, as boundaries, as corridors, and as habitat, stone walls have a life all their own.

CURWOOD: And the geologic story here?

THORSON: Well, if you accept that human beings are geologic agents - which I do, being the strongest one - then they're part of that geologic story. If you were to just say, OK, what happened here since glaciation, we're about it. I mean, glaciation and then human activity, those are the two dominant events that have happened here on the landscape to shape and change the landscape. It's not to say that other people didn't live here for a long time, but these are the main shapers, and one is glacial in origin, climatically driven, and one is human in origin, economically driven.

CURWOOD: Thor, talk to me about the famous stone walls here in New England.

THORSON: I think the most famous one is Robert Frost&rsquos Mending Wall, because people in Iowa know about that wall. People in Florida know about that wall, and it's one of New England's real treasures, that poem. And I've been to Derry a number of times, and I've talked there and explored and investigated the mending wall. It turns out the Mending Wall is a combination of two different walls. That poem was written when Frost was in England. It was one of his earliest ones and he's writing it from memory. And he garbled together two things, whether intentionally or not, that are really important to the New England psyche. One of the ideas, the maintenance, structure, order, you know, keeping stone on stone, mending the wall, and the other, of course, is territorialism, the fences that we erect between ourselves in our communities and otherwise. And he really dwells nicely on both of those. The Mending Wall, the poem, has both the boundary wall and the precarious stones as round as balls are loaves, but the actual walls on that property are very distinct. One is a boundary and one is a place where you can hardly stack a stone, and they don't map on top of each other.

CURWOOD: Philosophically, what do you think if his point that there's something that doesn't like a wall?

THORSON: That something is all of nature itself that doesn't like a wall, because a wall is created with intent by human beings. For whatever reason, it's going to come down, and to me, that's nice. I love the old, abandoned, lichen-crusted closed canopy forested walls in the age of the Anthropocene because they tell us that in some places, the Anthropocene impact is already being re-healed. And the wildness seeking person in me likes seeing that.


Robert Thorson (left) and Host Steve Curwood examine a rock from a wall in New Hampshire. (Photo: Jenni Doering)

CURWOOD: So some would say that stone walls helped win the American Revolution. Why would they say that?

THORSON: The number one reason that they would say that would be because the colonists, the ragtag Minutemen, used the walls for cover, and they were very hard to pick off by the British marching in columns down the road. On a deeper level, you could argue that the walls are expedient parts of the farms that gave the beef and the butter and the bacon and the bread that fed those armies. We know that armies don't march on an empty stomach. Also, I think there's a territorial boundary element. I think that just seeing a stone wall, makes you feel more secure, it makes you feel enclosed. It makes you feel contained. It makes you feel separate. So, you could say that, at a psychological bedrock level, they helped with the idea of separateness.

CURWOOD: Robert Thorson is a professor of geology at the University of Connecticut. Thor, thanks so much for taking the time with us.

THORSON: It's been a pleasure. What could be nicer than being in the woods with surrounded by stone walls?


Dry Stack Walls: A Disappearing Piece of American History - 2002-03-05

Old rock walls, many dating to the 19th century, line roads and divide pasture land throughout the American mid-south states of Kentucky and Tennessee. But many of these stone structures, which were built without any mortar, are being torn down and, as Terri Smith reports, local activists fear the picturesque charm of their region will disappear with them.

George Patterson knows how to make dry-stack rock walls. It's a craft he learned in his native Scotland. Since moving to Nashville five years ago, he has found a niche as one of the few masons who practice this mortarless method of building rock walls. Like a house of cards that relies on perfect balance to remain standing, these walls some of which are 150 years old - consist of rocks sculpted and placed so that they stand solely due to weight and surface friction. On this breezy day, Mr. Patterson works on restoring a dry stack wall in a history-rich suburb of Nashville.

"It's a craft that's been going on throughout the world for hundreds of years, really. You know, some of the Incas were great builders of dry stack walls. It's a pity that people don't keep them up - that's the big thing," Mr. Patterson says.

Often referred to as "slave walls," most of the rock walls in middle Tennessee were actually built by Irish and Scottish immigrants in the 19th century. When masons built walls for plantation owners, they were probably assisted by slaves who gathered stones and helped with digging. Many of those slaves went on to become masons themselves after they were freed. Although no one knows exactly how many of these walls remain, historians and preservationists agree that a count needs to be made. Mary Alisons Haynie, a Doctor of Arts student at Middle Tennessee State University, says the walls were originally erected to divide property and contain animals.

"They have to be high enough that a horse won't jump over them or deep enough they are built on top of a foundation that goes into the ground so pigs wouldn't root through them. Beyond that there are significant differences. As you can see, the stone wall we're looking at is 2 layers deep, so they can come in different depths and different heights and the stones here are very thick and heavy and they're very much the same size throughout," Ms. Haynie explains.

Because they are such a central part of this region's traditional landscape, many Tennesseans feel if the walls disappear so will much of the state's charm.

"Rock walls, old hedgerows of trees, fence roads - these are integral parts of the tapestry of Tennessee. If we don't do things [to protect them], we will look like anywhere, USA," Laura Turner says.

Two years ago, activist Laura Turner helped shepherd a resolution through the state legislature, which recognized the historic value of rock walls. The resolution called on the Tennessee Historical Commission to identify stone walls worthy of preservation and to develop criteria for their protection. The commission was also asked to come up with standards for moving and rebuilding walls when saving them wasn't an option. But a resolution is not a law, so there are no Penalties for tearing down walls and no state resources to pay for a survey of the walls that are left.

About a year after the resolution passed, Ms. Turner began an effort to convert the document's sentiment into legislation to protect stone walls along public roads. She says the Tennessee Department of Transportation or T-DOT voiced its opposition.

"They assured us that they did not take down rock walls and that they were very careful about that and that we did not need this bill. A few months later, I got an emergency call, 'The wall on Hillsboro Road is being bulldozed down' and within three hours, TDOT took down a wall that experts say dates back to 1850," Ms. Turner says. That dramatic event inspired Senator Douglas Henry to step up to the plate again. He had sponsored the original resolution, and now encouraged the Tennessee Historical Commission to act on it to quickly draft standards for protecting Tennessee's rock walls. While the discussions of what those standards should be have been progressing smoothly, T-DOT's Assistant Chief Engineer Dennis Cook says everyone agrees the day to day use of the criteria will be the challenge.

"The criteria can't say no stone walls shall be removed. We can't live with that because of safety and other things. The criteria have to have some flexibility," Mr. Cook says.

For now, T-DOT has agreed that anytime road surveyors find a long stretch of well-preserved rock wall with historic value, the department will inform the community before proceeding.

Those who admire Tennessee's stone walls agree that until legislation is passed that mandates their protection, public pressure will be just as important in keeping these walls standing as the artfully crafted pressure between the rocks themselves.


Walls of Ston - History

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History of the Walls of Jerusalem
The First Walls Were Built by the Canaanites

Long before the Israelites entered the Promised Land, the Jebusites lived securely within the walls of Jerusalem. The city was blessed with natural valleys around it that made it easy to defend. The city walls and its fortress provided additional protection.

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David Conquered the Jebusite City and Enlarged the City Walls

God was with David and allowed him to capture Jerusalem from the Jebusites. Later, he built additional walls to fortify the city. The Gihon Spring was outside the city at this time. The city would become known as the City of David.

2 Samuel 5:6&ndash10: And the king and his men went to Jerusalem against the Jebusites, the inhabitants of the land, who said to David, &ldquoYou will not come in here, but the blind and the lame will ward you off&rdquo&mdashthinking, &ldquoDavid cannot come in here.&rdquo 7 Nevertheless, David took the stronghold of Zion, that is, the city of David. 8 And David said on that day, &ldquoWhoever would strike the Jebusites, let him get up the water shaft to attack &lsquothe lame and the blind,&rsquo who are hated by David's soul.&rdquo Therefore, it is said, &ldquoThe blind and the lame shall not come into the house.&rdquo 9 And David lived in the stronghold and called it the city of David. And David built the city all around from the Millo inward. 10 And David became greater and greater, for the Lord, the God of hosts, was with him.

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Solomon Adds to the Walls of the City

After David died, Solomon built the temple upon the threshing floor of Araunah. He enlarged the Temple Mount Platform and added walls from the City of David to the Temple Mount.

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Hezekiah Builds a Large Broad Wall

In 701 BC, the Assyrians, headed by Sennacherib invaded Judah, the Southern Kingdom of Israel, because of their disobedience to God. According to an Assyrian stele found in the ruins of the royal palace of Nineveh, Sennacherib conquered 46 cities in Judea prior to attempting to conquer Jerusalem.

God allowed most of Judah to be conquered but protected Jerusalem because of Hezekiah&rsquos obedience to Him. As Hezekiah began to prepare for what he knew would be a terrible siege by a merciless Assyrian war machine, he had to figure out how to protect his people. This meant building new defenses.
During the time of Hezekiah, Jerusalem&rsquos urban population had grown far outside the old walls of the city and were unprotected. King Hezekiah fortified the existing walls of the city and built a new wall in a rapid manner to protect those living outside the city walls.

2 Chronicles 32:5: He set to work resolutely and built up all the wall that was broken down and raised towers upon it, and outside it he built another wall, and he strengthened the Millo in the city of David. He also made weapons and shields in abundance.


Hezekiah&rsquos new wall measured about 22 feet wide (7 m.) by 25 feet high (8 m.). It was a massive undertaking and measured around 2.5 miles (4 km.) in length.
A portion of the wall was discovered in the 1970s by Israeli archaeologist Nahman Avigad and dated to the reign of King Hezekiah (716&ndash687 BC). It was called &ldquoHezekiah&rsquos Broad Wall&rdquo by archaeologists because of its width.

Hezekiah also built a water tunnel in order to keep the water from the Gihon Spring inside the city walls so the Assyrians couldn&rsquot cut off the water supply (2 Chron. 32:3&ndash4). The curving tunnel is 583 yards (533 m.) long and has a fall of 12 inches (30 cm.) between its two ends. It was chiseled from both ends to the middle at the same time. It took the water from the Gihon Spring under the mountain to the Pool of Siloam below the city.

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Nehemiah Rebuilds the Walls

When the Babylonians conquered and destroyed Jerusalem in 586 BC, they also destroyed the walls and burned the gates with fire. However, God sovereignly moved in the heart of Artaxerxes, king of Persia, to allow Nehemiah to rebuild the walls later on.

Nehemiah 1:1&ndash3: Now it happened in the month of Chislev, in the twentieth year, as I was in Susa the citadel, 2 that Hanani, one of my brothers, came with certain men from Judah. And I asked them concerning the Jews who escaped, who had survived the exile, and concerning Jerusalem. 3 And they said to me, &ldquoThe remnant there in the province who had survived the exile is in great trouble and shame. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates are destroyed by fire."

The rebuilding and repair of the wall was a miracle.
Nehemiah 6:15&ndash16: So the wall was finished on the twenty-fifth day of the month Elul, in fifty-two days. 16 And when all our enemies heard of it, all the nations around us were afraid and fell greatly in their own esteem, for they perceived that this work had been accomplished with the help of our God.

Nehemiah didn't change the existing walls of Hezekiah, but just repaired those that existed.

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Hasmonean Wall Addition

The Jews gained their independence from the Seleucid Empire in 164 BC. under the Maccabees and Hasmoneans.

At this time, Jerusalem began to be rebuilt along with its walls. During the Hasmonean period 164&ndash63 BC, a wall was added to the northern part of the existing wall. It would be this city layout that would exist during the time of Christ.

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Agrippa I Wall Addition

Agrippa I began the construction of an additional wall of the city which was completed just at the beginning of the First Jewish&ndashRoman War in 66 AD. This would be the largest area the city walls would encompass.

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The City Walls Today

In the 16th century, Suleiman decided to rebuild the city walls on much of the remains of the ancient walls that already existed. They were completed in 1538 and are the walls that exist today.

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New England Stone Wall History

Most fences in early colonial Massachusetts were a combination of stone and wood, usually reaching four to five feet high. These stonewalls were dry, made without mortar, as the limestone needed for the bonding mortar was an extremely limited commodity. Any available limestone was used either for house plaster or for restoring soil.

A stone fence surrounding the colonial animal pound in Atkinson, NH.

Stone fences typically surrounded cemeteries, cow pastures , farms, or animal pounds According to Allport, by the early 1650’s the colony of Massachusetts had already enacted legislation mandating farmers to build fences to a minimum height to separate their livestock from other farmers’ crops or a neighbor’s prized livestock. Most towns in colonial Massachusetts had fence requirements between four and five feet. À

enforce these regulations each town was to employ at least two “fence viewers”. (for example, see the Town Minutes in Sarah O’Shea’s research paper). The responsibility of the fence viewer was to monitor all fences in the community in regards to both height and condition. Fines would be levied if the standards were not maintained. Eventually, town pounds were built for livestock that strayed onto other farmers’ properties. The pound keeper set the fine to be paid before the offending livestock could be “bailed out” to its owner.

Using a rope, students recreated a Gunther’s chain that would be used to measure the amount of stone necessary to build their wall.

In colonial Massachusetts all fence measurement requirements were in units called “chains” or “perches”. The term “chain” originated from the surveying invention of Englishman Edmond Gunther in 1620. Gunther’s chain is a predecessor of the tape measure. The chain was sixty-six feet long, consisting of 100 links measuring approximately 7.92 inches apiece. Many modern day units of measure, including furlongs, acres, and miles, are based on Gunther’s sixty-six foot chain. (See Gunther’s chain conversion chart).

Commentaires

Looking for some-one to talk to a small group about stone walls at the Historic WInslow House Marshfield MA in 2020. We are a 501c3 non profit and our membership is dedicated to the mission to preserve and protect the c1699 Historic House. We hols lectures during our season May-Oct. We do not have much of a budget but I would be able to pay a small stipend.

Hi Regina,
The Hamilton-Wenham Garden Club hosted a fabulous talk on stone walls with author and stone wall builder Kevin Gardner. It was FANTASTIC. He’s a spell binding speaker and built a mini stone wall during his presentation. I took pictures of stone walls in our community and he analyzed and dated them.


The story behind our stone walls

Driving on the Massachusetts Turnpike recently after a light snowfall, I noticed a lot of stone walls in the woods. Snaking across hills and valleys, they stood out in stark contrast to the rest of the landscape. What struck me was how many long-abandoned walls there were.

Driving on the Massachusetts Turnpike recently after a light snowfall, I noticed a lot of stone walls in the woods. Snaking across hills and valleys, they stood out in stark contrast to the rest of the landscape. What struck me was how many long-abandoned walls there were.

I began to look for them and I wondered who could have made the obviously great effort to move all of those stones in an area that seemed to be in the middle of nowhere.

Curiosity led me to Robert Thorson's book, "Exploring Stone Walls: A Field Guide to New England's Stone Walls." In it, Thorson explains the purpose and types of the many stone walls that line the land around us. He sorts them by age, style, materials and function, and he explains why stone walls were important in our early history. Thorson also makes the case that ancient walls are still significant today, serving to maintain and preserve a healthy ecosystem.

I do a lot of walking in remote areas of the Cape, and I'll occasionally come upon an old stone wall with no apparent connection to any human habitation. But nearby, I'll spot a cellar hole or perhaps a group of lilac bushes or some clumps of iris — a giveaway that the place was once a family farm. I'll sit on the stones and try to imagine the lives of the people who long ago worked to build a life in the woods.

In their day, the atmosphere of their work place wasn't broken by a single sound that wasn't part of nature. No trucks, power saws, or tractors. In my mind, I see a man hauling pieces of granite cobble on a wooden sled behind a draft animal and levering them carefully into a boundary of stone. He works with quiet determination to complete a section before the last remnant of daylight is gone.

Most of the stone walls on Cape Cod are found north of the Mid-Cape highway. Geologists tell us that the glacier that shaped the peninsula thousands of years ago dropped the bulk of rocks and boulders along the spine of Cape Cod. Similar rock deposits are also found along the western edge of the Cape from Pocasset south toward Falmouth. Much lighter materials comprise the south coast of the Cape and that is why there are fewer old stone walls there.

Dig a hole in East Dennis or Brewster and you will find rock. In South Yarmouth or Harwich Port, there will be very few. One of the finest examples of a well-maintained stone wall complex is at the Jenkins farm in West Barnstable off Pine Street. Here, tons of cobbles comprise an almost chest-high stone barrier enclosing old fields and pastures. Deeper in the woods south of Shawme Pond in Sandwich, the remnant of an old wall, now almost covered with decayed material, defines a woodland path near a stone foundation. Once it was a homestead. Now it is place for squirrels and an occasional red fox.

New England saw the rise of many small farms in the 18th century. Abundant stone provided material for walls to close off fields and define land holdings. After the Civil War, there was an out-migration of people from these farms to the newly opened American west. Abandoned buildings fell into ruin and trees reclaimed the pastures. Today, there are more trees in New England than there were 200 years ago. The farms are gone but the stone walls remain, causing the occasional hiker who might happen by to question who it was that built them.

In a sense we can think of these walls as our pyramids, not dedicated to the Gods but rather, standing as testaments to the strength and endurance of the ordinary people who first came to settle this land.


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