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Samovar, Pompéi



Samovar en bronze de Pompéi.

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Амовар

ихаил Кончаловский — редставитель наменитой ожественной инастии. ак живописец сформировался под влиянием своего отца, ставшего его главным учителем. Отец Михаила Кончаловского - известный художник Петр Кончаловский, один из основателей и председатель художественного объединения «Бубновый валет», важного явления в истории отечественного искусства. ед — еликий художник и мастер исторических полотен Василий Суриков, автор «оярыни
орозовой», «Утра стрелецкой казни», «ерехода Суворова через
» и многих ругих. ихаил не единожды становился моделью картинах отца. аиболее известные — етский портрет «Мальчик с яблоком», написанный в 1908 году в ариже в подражание ои ан Гт.
ним из важнейших жанров в творчестве Михаила Кончаловского является натюрморт. 1972 редметы художник расположил на простом деревянном столе, на фоне серой нейтральной стены, чтоля на оне серой нейтральной стены, чтоля но ритое Композиционный центр полотна, смещенный немного вправо, занимает самовар, вокруг которого практически симметрично располагаются фаянсовые чашки с блюдцами на первом плане. ожник стремиться показать редметы не фронтально, а одновременно сверху и чуть сбоку, демонстриро одновременно сверху и чуть сбоку, демонстрироуя одновременно сверху и чуть сбоку, демонстрироуя одновременно сверху и чуть сбоку, демонстриро одновременно сверху и чуть сбоку, демонстрито ти предметы по мере отдаления от рая полотна и создают ространственную глубину картины.


'Pompéi des Fagnes'

Ce que révèle la fouille :

  • Les personnes vivant ici fabriquaient leurs propres textiles de haute qualité, comme le lin. Certains des tissus de lin tissés sont fabriqués avec des fils aussi fins que le diamètre d'un cheveu humain grossier et sont parmi les plus beaux exemples de l'âge du bronze trouvés en Europe
  • D'autres tissus et fibres trouvés comprennent des pelotes de fil, des torsades, des faisceaux de fibres végétales et des poids de métier à tisser qui ont été utilisés pour tisser des fils ensemble. Les textiles étaient courants à l'âge du bronze mais il est très rare qu'ils survivent aujourd'hui
  • Les restes d'animaux suggèrent qu'ils se nourrissaient de sangliers, de cerfs, de veaux, d'agneaux et de poissons d'eau douce comme le brochet. Les restes carbonisés d'aliments de type bouillie, de blé emmer et de grains d'orge ont été retrouvés préservés avec des détails étonnants, parfois encore à l'intérieur des bols dans lesquels ils étaient servis.
  • Il y avait des zones dans chaque maison pour stocker la viande et une zone séparée pour cuisiner
  • Même il y a 3000 ans, les gens semblaient avoir beaucoup de choses. Chacune des maisons était entièrement équipée avec des pots de différentes tailles, des seaux et des plateaux en bois, des outils en métal, des querns de selle (outils en pierre pour moudre les grains), des armes, des textiles, des poids à tisser et des perles de verre.

Après l'incendie, les bâtiments ont coulé dans une rivière qui a contribué à les préserver.

Les preuves, y compris l'analyse des cernes des arbres des structures en chêne, ont suggéré que les maisons circulaires étaient encore neuves et n'avaient été habitées que depuis quelques mois.

Les maisons étaient cependant bien équipées avec des pots de différentes tailles, des seaux et des plateaux en bois, des outils en métal, des quens de selle (outils en pierre pour moudre les grains), des armes, des textiles, des poids à tisser et des perles de verre.

Les archéologues disent que les perles trouvées sur le site provenaient à l'origine de la Méditerranée ou du Moyen-Orient.

Duncan Wilson, directeur général de Historic England, a déclaré: "Cela a transformé notre connaissance de la Grande-Bretagne de l'âge du bronze.

"Au cours des 10 derniers mois, Must Farm nous a donné une fenêtre extraordinaire sur la façon dont les gens vivaient il y a 3 000 ans.

"Maintenant, nous savons ce que mangeait cette petite mais riche communauté de l'âge du bronze, comment elle a construit ses maisons et où elle a fait du commerce.

"Les archéologues et les scientifiques du monde entier apprennent de Must Farm et cela a déjà remis en question un certain nombre de perceptions de longue date."

Must Farm a été nommé meilleure découverte aux British Archaeological Awards 2016.


Légende : La marine romaine s'approche de la base du Vésuve.
Image Évasion de Pompéi : le sauvetage romain incalculable

Rassemblant du matériel pour une histoire de l'Empire romain, l'historien Tacite a envoyé une lettre à Pline le Jeune lui demandant un compte rendu de la mort de son célèbre oncle, le polymathe Pline l'Ancien, décédé quelque 25 ans plus tôt en 79 après JC. La réponse saisissante de Pline est le seul témoignage oculaire de l'éruption du Vésuve, qui a dévasté la Campanie, enterrant les villes de Pompéi, Herculanum et Stabiae. C'est aussi le seul récit de la tentative de Pline l'Ancien de sauver des civils de la catastrophe en utilisant les navires de la marine romaine - un effort qui lui a coûté la vie.

Héros improbable, Pline avait 55 ans, était en surpoids, asthmatique et rat de bibliothèque avec une longue liste d'ouvrages publiés à son actif. Son œuvre la plus célèbre, son Histoire naturelle, survit encore aujourd'hui. Publié juste avant l'éruption, il couvre un large éventail de sujets d'histoire naturelle - astronomie, géographie, zoologie, botanique, agriculture, médicaments obtenus à partir de la nature, mines et minéraux - dans 37 livres. Comme il l'écrit dans sa préface, le Histoire naturelle contient plus de 20 000 faits extraits de 100 auteurs, qu'il espérait être un ouvrage de référence utile pour les masses, les agriculteurs et les artisans. C'est l'une des rares œuvres à avoir survécu de l'Antiquité, car elle s'est avérée utile.

Pline est né à Côme, dans le nord de l'Italie, au pied des Alpes, une région qui n'avait reçu que récemment la nationalité romaine. Dans sa discussion sur la laine, Pline raconte que son père se souvenait de porter des manteaux de laine rugueux, alors qu'il se rappelait des manteaux hirsutes à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que des ceintures hirsutes en laine - clairement, ils ne portaient pas de toges. Sa famille appartenait à la classe équestre, juste en dessous de la classe sénatoriale en termes de richesse et de statut. Pline a fait son service militaire dans la cavalerie à la frontière allemande. Là, il a servi avec Titus, qui suivrait son père Vespasien pour devenir empereur après le renversement de l'empereur Néron. Pline n'a cherché aucun poste sous le flamboyant mais meurtrier Néron. Ce n'est qu'avec l'avènement de Vespasien en 69 après JC que Pline a pris des fonctions publiques, servant le nouvel empereur en tant que procureur dans les provinces romaines de France, d'Espagne et d'Afrique du Nord. Un procureur était une sorte de directeur financier de la province, là pour assister le gouverneur en matière financière mais aussi pour le surveiller pour l'empereur. À Rome, Pline a siégé au conseil consultatif privé de Vespasien, confirmant qu'il faisait partie du cercle restreint du nouveau régime.

Pline était responsable de l'ensemble de la Méditerranée occidentale et, surtout, de Rome

Vers 76 après JC, il fut nommé commandant de la base navale romaine de Misène dans la baie de Naples. C'était le poste le mieux payé et le mieux classé en dehors de Rome. La flotte comptait environ 50 navires de guerre et 10 000 hommes, et était la plus grande force militaire d'Italie, les légions étant loin aux frontières de l'empire. Pline était responsable de l'ensemble de la Méditerranée occidentale et, surtout, de Rome. En l'absence d'ennemis, le rôle de la flotte était de réprimer la piraterie et de fournir des communications rapides dans tout l'empire.

Misenum était à quelque 250 kilomètres de Rome – pas particulièrement proche, mais la baie de Naples offrait les meilleurs ports de toute la côte ouest de l'Italie. Le port de Rome à Ostie, à l'embouchure du Tibre, était trop exposé aux tempêtes et aux inondations pour être utilisé comme base navale, et ce n'était pas non plus un bon port commercial. 200 navires céréaliers y ont été détruits en une seule tempête en 62 après JC. Avec ses deux cratères volcaniques inondés, Misenum s'est avéré idéal, offrant un port intérieur et extérieur protégé des vents et des plages pour le carénage des navires. Il pourrait protéger le principal port commercial de Rome plus loin le long de la baie à Puteoli (Pozzuoli). La célèbre flotte céréalière d'Egypte qui alimentait Rome y accoste, car les navires étaient trop gros pour Ostie.

Herculanum, favorisée pour ses brises marines, était plus une station balnéaire, tandis que Pompéi avec son port fluvial était plus commerciale

Puteoli était également la plaque tournante des produits de luxe en provenance de l'est, très pratique pour l'élite romaine qui a choisi la baie de Naples comme destination de vacances privilégiée, attirée par sa beauté et son climat. L'action volcanique qui a fait les grands ports a également fait les sources volcaniques. La station thermale de Baiae, à côté de Misenum, était particulièrement populaire. Nulle part il n'y avait d'eau plus abondante ou plus curative, selon Pline. La nourriture était une autre attraction – les poissons et les crustacés étaient sans égal et les sols volcaniques rendaient la région la plus fertile d'Italie.

Vient ensuite la célèbre région fertile de Campanie. Dans ses creux commencent la vigne portant des collines et les célèbres effets du jus de la vigne, célèbre dans le monde entier, et, comme l'ont dit les auteurs, le lieu de la plus grande compétition entre Bacchus et Cérès… Ces rivages sont arrosés par des sources chaudes et dans aucune mer la réputation de leurs célèbres poissons et crustacés ne peut être égalée. Nulle part l'huile d'olive n'est supérieure, un autre objet du plaisir de l'humanité. – Pline l'Ancien, Histoire naturelle III 60

De l'autre côté de la baie, sous le Vésuve, Pompéi et Herculanum ont puisé dans ce réseau. Herculanum, appréciée pour ses brises marines, était plutôt une station balnéaire, tandis que Pompéi avec son port fluvial – qui desservait également trois villes plus à l'intérieur des terres – était plus commerciale. Tous deux étaient riches et liés à la capitale et au reste du monde méditerranéen en raison de leur position sur la baie et, grâce au Vésuve, de la fertilité de leurs terres.

Pline n'avait ni femme ni enfants, et à Misène, sa sœur veuve et son fils adolescent, Pline le Jeune, vivaient avec lui. Vers 13 heures le 24 août 79 après JC, sa sœur attira son attention sur un nuage de forme et de taille inhabituelles, ressemblant à un pin parasol, s'élevant d'une montagne au loin (il s'agira plus tard du Vésuve). L'intérêt de Pline piqué par ce qu'il pensait être un phénomène naturel relativement bénin, il ordonna qu'une galère Liburnian – l'un des petits navires rapides utilisés à l'origine par les pirates de Dalmatie – soit prête à aller voir de plus près.

Il a ensuite reçu un message de son amie Rectina suppliant d'être secouru. Sa villa était au pied de la montagne et la seule échappatoire était par la mer (la façon dont elle a fait passer le message à Pline n'est pas expliquée). Réalisant que la vie des gens était en danger, il a ordonné aux navires de guerre de sauver autant de personnes que possible.

Il changea ses plans, et ce qu'il avait commencé dans un esprit d'enquête, il le termina en héros. Il a donné l'ordre de lancer les navires de guerre et est monté à bord lui-même avec l'intention d'apporter de l'aide à beaucoup plus de personnes en plus Rectine, car cette belle portion de côte était densément peuplée. – Pline le Jeune, Des lettres VI 16

Les navires de guerre envoyés par Pline étaient des quadrirèmes, les plus gros navires de sa flotte mesurant 39 mètres de long et quatre mètres de large. Chacune était propulsée par 232 rameurs disposés en quatre rives appelées remes (d'où le nom du navire). Attaché à la proue de chaque navire se trouvait un grand bec en métal appelé rostre, conçu pour éperonner les navires ennemis afin de les couler ou de les neutraliser, les rameurs fournissant la puissance.La puissance de la rame rendait également les navires très maniables, idéaux pour la situation délicate dans laquelle ils se dirigeaient. Les voiles étaient utilisées pour amener les navires vers et depuis les sites de bataille, et étaient très probablement utilisées pour faire traverser la baie aux navires. Le vent soufflant du nord-ouest était en leur faveur.

Le Vésuve était à 28 kilomètres, et avec une vitesse estimée à huit nœuds, il aurait fallu aux navires environ trois heures et demie pour s'y rendre. En chemin, Pline dictait, prenant des notes sur chaque nouveau mouvement et phase de l'éruption. Des cendres chaudes ont commencé à tomber abondamment sur les navires, suivies de pierre ponce, vers 17 heures alors qu'ils approchaient de la côte. Soudainement, l'eau est devenue peu profonde, à cause de la montée des fonds marins alors que la chambre magmatique du Vésuve se remplissait, et ils ont été empêchés de s'approcher du rivage par des radeaux de pierre ponce.

Des cendres tombaient déjà, de plus en plus chaudes et épaisses à mesure que les navires approchaient, suivies de morceaux de pierre ponce et de pierres noircies, carbonisées et craquelées par les flammes : puis soudain, ils étaient dans l'eau peu profonde, et le rivage était bloqué par les débris de la montagne. – Pline le Jeune, Des lettres VI 16

Légende : Le Vésuve depuis Sorrente.
Image reproduite avec l'aimable autorisation de Matthew O'Sullivan

Cela indique qu'ils ont tenté d'atterrir quelque part au sud d'Herculanum, car cette ville n'a pratiquement pas eu de chute de pierre ponce pendant toute l'éruption. Cela était dû au vent dominant du nord-ouest soufflant les cendres et la pierre ponce au sud-est sur Pompéi, où il tombait depuis midi à un rythme d'environ 15 centimètres par heure. Alors que Pline approchait de la côte, les balcons et les toits de Pompéi commençaient à s'effondrer sous le poids. Il aurait été de plus en plus dangereux de rester à l'intérieur. Bien qu'il y ait eu peu de chutes de cendres à Herculanum, le nuage volcanique menaçant de 30 kilomètres de haut aurait plongé la ville dans l'obscurité et les tremblements constants auraient encouragé les gens à fuir ou à chercher refuge dans des bâtiments plus solides, comme la superstructure voûtée des bains de banlieue. où la plupart des victimes d'Herculanum ont été retrouvées.

La décision de fuir ou de rester pendant cette période était fatidique

Pline a refusé de battre en retraite. Il a commandé son navire au sud après Pompéi à Stabiae, à la villa de son ami Pomponianus. À son arrivée, il a trouvé Pomponianus essayant sagement de partir, ayant chargé ses affaires sur un navire, bien qu'il n'ait pas pu partir en raison du vent contraire. Pline avait fait une erreur de calcul après avoir atterri, lui aussi n'a pas pu partir pour la même raison. Il est resté dans la villa de son ami. Au cours de la nuit, plus de pierre ponce est tombée, le niveau s'élevant si haut qu'il y avait le danger que Pline soit coincé dans sa chambre. Il rejoignit les autres et ils se demandèrent s'ils devaient rester à l'intérieur ou tenter leur chance à l'air libre, car les bâtiments tremblaient maintenant violemment. C'était un débat qui aurait également eu lieu à Pompéi. En choisissant de rester à l'extérieur, ils ont attaché des oreillers à leur tête pour se protéger des chutes de débris.

La décision de courir ou de rester pendant cette période était fatidique. La phase mortelle de l'éruption était sur le point de commencer alors que le nuage volcanique commençait à s'effondrer. Vers 1 heure du matin, la première vague pyroclastique de gaz surchauffé et de cendres voyageant à 30 mètres par seconde s'est écrasée sur Herculanum, tuant instantanément tous ceux qui s'y trouvaient encore. À 400-450 degrés Celsius, il carbonisait le bois, le cuir et les denrées alimentaires et brûlait la chair des êtres vivants. D'autres coulées ont enseveli la ville et prolongé le littoral de 400 mètres vers l'ouest.

La première vague et les deux suivantes n'atteignirent pas Pompéi. Lorsque la quatrième vague a balayé Pompéi juste après l'aube, à 6 h 30, elle a tué toutes les personnes encore présentes. Beaucoup ont été trouvés essayant de s'échapper lors de la chute de pierre ponce. Cette poussée n'était pas aussi chaude - elle n'a pas brûlé les corps mais a plutôt formé une coquille dure autour d'eux, créant un vide une fois les corps décomposés. C'est à partir de ces vides que furent réalisés les célèbres moulages de corps pompéiens. Avant la coulée pyroclastique, les décès à Pompéi auraient été dus à l'effondrement de bâtiments, et ces corps n'ont pas formé de moulages car ils ont été enterrés dans de la pierre ponce et des cendres en vrac.

Légende : moulage du corps d'une des victimes de Pompéi. Il s'agit d'une copie d'un moulage réalisé en 1875. Il montre la victime avec ses vêtements resserrés autour de sa taille à cause de la puissance de la poussée pyroclastique.
Copyright de l'image Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Speciale Pompei

La quatrième vague, ou celles qui ont suivi peu de temps après, a provoqué la panique à Stabiae, à 14 kilomètres du cratère. Les flammes et l'odeur de soufre ont averti de l'approche de la vague. Pline a essayé de fuir avec les autres, mais les fumées et les cendres ont causé trop de stress sur ses poumons et son cœur et il s'est effondré et est mort. Son corps a été retrouvé deux jours plus tard. En raison de l'éloignement de Stabiae du Vésuve, et peut-être de la rivière Sarno, la marée qui a atteint Stabiae s'est refroidie et n'a donc pas été fatale à toutes les personnes présentes.

À ce jour, 1 500 corps ont été retrouvés à Pompéi et 350 à Herculanum, soit environ 10 % de leur population estimée.

Que les navires envoyés par Pline l'Ancien aient sauvé quelqu'un n'est pas clair d'après le récit de son neveu, mais son objectif principal n'était pas le sauvetage mais son oncle, qu'il aimait vraiment. Pline le Jeune indique clairement que les gens quittaient la région lorsque son oncle est entré, et les habitants des deux villes ont eu tout le temps de partir – dans le cas de Pompéi 18 heures – bien que cela aurait été de plus en plus difficile avec la pluie constante et la construction -up de ponce, et l'obscurité totale. À ce jour, 1 500 corps ont été retrouvés à Pompéi et 350 à Herculanum, soit environ 10 % seulement de leur population estimée. D'autres victimes peuvent être trouvées le long des routes menant hors des villes ou dans leurs ports encore inconnus, mais il est probable que la plupart des gens se soient échappés.

Le nuage de cendres était si grand qu'il a obscurci Rome, et une partie des cendres a atteint l'Afrique, la Syrie et l'Égypte. L'empereur Titus, patron de Pline, a nommé un conseil de magistrats pour soulager la détresse en Campanie et il s'y est rendu lui-même pour superviser les secours en cas de catastrophe.

Pline l'Ancien ne semble pas avoir su que le Vésuve était un volcan, bien qu'il mentionne ceux des îles Éoliennes voisines et de l'Etna en Sicile. Les auteurs précédents pensaient qu'il s'agissait d'un volcan actif à cause des brûlures trouvées à son sommet, mais il était en sommeil depuis très longtemps. Le lien entre les éruptions volcaniques et les tremblements de terre n'était pas non plus encore compris. Pline était d'avis qu'elles étaient causées par le vent :

Je pense qu'il ne fait aucun doute que les vents provoquent des tremblements de terre. Car les tremblements de terre ne se produisent que si la mer est calme et le ciel si immobile que les oiseaux ne peuvent flotter,car tout l'air qui les porte a été emporté. – Pline l'Ancien, Histoire naturelle II 192

Un tremblement de terre dévastateur en 63 après JC qui a détruit des parties d'Herculanum et de Pompéi a probablement été causé par le magma s'élevant sous le Vésuve. Un autre tremblement de terre majeur en 64 après JC a détruit le théâtre de Naples. Bien que beaucoup aient fui la région après le tremblement de terre de 63 après JC, les secousses étaient devenues si courantes juste avant l'éruption qu'elles ont cessé de provoquer l'alarme.

Dans son testament, Pline a laissé toute sa succession à son neveu et l'a également adopté. Son neveu prit alors son nom pour devenir Pline le Jeune. Il a continué à avoir une carrière politique et littéraire réussie, d'où la survie de ses lettres à Tacite. La section de Tacite Histoires dans lequel il a décrit l'éruption du Vésuve n'a pas survécu. Il aurait été très intéressant de voir à quel point il suivait de près le récit de Pline le Jeune et sous quel jour il plaçait l'oncle de Pline - qu'il soit héroïque ou téméraire.

Évadez-vous de Pompéi: le sauvetage romain incalculable est présenté au WA Maritime Museum à partir du vendredi 22 septembre.

Cet article a été obtenu avec la permission de l'Australian National Maritime Museum.

Il est apparu à l'origine dans Signaux 118 (mars 2017). Lire plus d'enquêtes et d'histoires maritimes dans le magazine trimestriel Signaux, maintenant disponible en téléchargement pour iPad via l'App Store.


10 artistes russes qui ont marqué le monde

L'un des meilleurs portraitistes russes, Bryullov a beaucoup voyagé en Europe, passant une grande partie de sa vie en Italie. La toile monumentale Le dernier jour de Pompéi, sa grande taille (6,5 mètres de large) dépeint de façon dramatique le moment où la ville antique a été détruite, lui a valu une reconnaissance internationale. Sa première exposition à Rome fit fureur. Ensuite, le tableau a été transféré au Louvre à Paris, où il a reçu une médaille d'or au Salon de Paris de 1834. Par la suite, il a été offert en cadeau au tsar Nicolas Ier et se trouve maintenant au musée Pouchkine de Saint-Pétersbourg. Les portraits qu'il fut chargé de peindre en grand nombre par la noblesse italienne rendirent également Bryullov immensément populaire. L'artiste a passé les dernières années de sa vie près de Rome, dans la maison de son ami Angelo Tittoni, dont la famille a hérité d'une partie de l'héritage artistique de Bryullov&rsquos.

2. Vasily Verechtchaguine

Au mur de la ville. "Laissez-les entrer !, Vasily Vereshchagin

Vassili Verestchagin, Painter, Soldier, Traveler était le titre d'un livre publié par l'Association of American Artists pour sa première exposition aux États-Unis. Les trois descriptions résument toute sa vie. Célèbre peintre de scènes de bataille et ethnographe, Vereshchagin a participé à des campagnes militaires et a été témoin de ce qu'il a ensuite représenté sur toile (il a même rencontré la mort d'un soldat pendant la guerre russo-japonaise). Il doit sa renommée aux grandes expositions européennes et américaines qu'il met en scène lui-même, en concevant soigneusement leur « scénographie » et en exposant des séries de peintures aux côtés d'artefacts de ses voyages. Parmi les plus connues, citons une exposition de sa série Turkestan au Crystal Palace de Londres en 1873 et une exposition triomphale à New York en 1888, suivie d'une tournée de trois ans dans les grandes villes américaines (Chicago, Philadelphie, Boston, St. Louis etc.) et une vente aux enchères en 1891 au cours de laquelle 110 œuvres ont été vendues.

3. Léon Bakst

En 1909-1910, Sergueï Diaghilev apporta à Paris ses ballets Shéhérazade et Cléopâtre. Leur succès fulgurant a fait la renommée non seulement des danseurs mais aussi de Bakst, l'artiste qui a conçu les costumes et les décors. "L'orientalisme russe" avec son érotisme exquis est passé de la scène aux salons à la mode - Bakst a vendu ses croquis au designer Paul Poiret, a introduit la mode des turbans, des pantalons larges et des perruques colorées, et a habillé l'extravagante Marchesa Сasati. Après les premières du ballet, une exposition au Louvre, qui s'est avérée à guichets fermés, et des commandes de portraits et de peintures murales à des millionnaires américains tels que les Rothschild et les Morgan. En 1914, il organise sa première exposition aux États-Unis, qui tourne avec succès de New York à Philadelphie.

4. Boris Koustodiev

Créateur du plus « russe » des tableaux représentant des foires et des femmes de marchands par leur samovar, Koustodiev est le seul artiste russe à avoir reçu une médaille d'or à la Biennale de Venise de toute son histoire. En 1907, le pavillon russe a été organisé par l'imprésario Sergueï Diaghilev. Grâce à lui, l'Europe a vu les meilleurs peintres russes de l'époque, mais c'est Koustodiev qui a remporté le premier prix. Le jury a été très impressionné par son Portrait de la famille Polenov, qui est maintenant au Musée du Belvédère à Vienne, et Portrait du comte N.P. Ignatieff. Une étude pour ce dernier pourrait être vue à la TEFAF - The European Fine Art Fair - à Maastricht en mars.

5. Vassily Kandinsky

Petits Mondes IV, Vassily Kandinsky

l'inventeur de l'abstraction a partagé sa vie entre la Russie, l'Allemagne et la France. Son travail principal a été réalisé à Munich, la ville où il a fréquenté l'Académie des beaux-arts, a formé le groupe d'artistes expressionnistes Blue Rider, a monté sa première exposition personnelle et a enseigné à l'école d'art, avant de déménager pour enseigner au Bauhaus de Weimar. , Dessau et Berlin". C'est à Munich que se trouve l'une des meilleures collections de ses œuvres canoniques. Une autre collection majeure où l'on peut retracer l'émergence de l'art non objectif est le Guggenheim Museum de New York.

6. Kazimir Malevitch

Composition Supematise avec avion en projection, Kazimir Malevitch

Le Carré noir de Malevitch de 1915 est devenu un symbole de l'avant-garde et un manifeste du nouveau monde de l'art dans lequel le critère principal n'était plus la ressemblance de l'art avec le monde réel. En dehors des frontières de l'URSS, la marche triomphale du suprématisme - le mouvement que Malevitch a inventé - a commencé à la fin des années 1920 : une grande exposition du travail de l'artiste a eu lieu à Varsovie, suivie de Berlin. Les peintures qu'il a sélectionnées pour l'exposition ne sont jamais retournées en Russie - elles peuvent être vues aujourd'hui au Stedelijk Museum d'Amsterdam et au Museum of Modern Art de New York. Malevitch reste également l'artiste russe le plus cher - sa composition suprématiste a été vendue par Sotheby's en 2008 pour 60 millions de dollars.

7. Nicolaï Fechin

Né à Kazan, Fechin - un portraitiste virtuose qui a créé son propre style reconnaissable - n'a pas approuvé la Révolution et en 1923, il a émigré aux États-Unis où il a vécu pendant 30 ans avec succès. À New York, il a organisé des expositions et a trouvé une clientèle prête, qui comprenait de grands collectionneurs et des célébrités. Ses œuvres sont présentes dans de nombreux musées américains et collections privées et apparaissent régulièrement aux enchères dans le monde entier.

8. Pavel Tchelitchew

Panier de fraises, Pavel Tchelitchew

Représentant classique du modernisme, mystique, le « Dali russe », Tchelitchew était l'un des émigrés les plus colorés de la période révolutionnaire. Jusqu'à récemment, Tchelitchew était mieux connu en Europe et en Amérique que la Russie. Le Musée d'Art Moderne de New York possède environ 150 exemplaires de son travail, tandis que la Galerie Tretiakov de Moscou en possède un, légué par le testament de l'artiste. Issu d'une famille noble, il émigre à Berlin en 1920, puis s'installe à Paris puis, dans les années 1930, aux États-Unis. L'une des premières à reconnaître son talent est la légendaire Gertrude Stein - elle achète son panier de fraises, accrochée dans son appartement à côté de son bien-aimé Picasso. Tant à Paris que plus tard, les deux ont été comparés, et la comparaison n'a pas toujours été à l'avantage de l'artiste espagnol. En Amérique, il allait connaître une véritable renommée - il créa des décors et des costumes pour les ballets de Balanchine et peignit des portraits. La reconnaissance officielle est venue avec une exposition personnelle au Musée d'art moderne en 1942.

9. Ilya Kabakov

Stephen Chung/Global Look Press

Le principal représentant des conceptualistes de Moscou et le plus réussi des artistes non officiels d'URSS, Kabakov a réussi à donner une dimension humaine universelle, compréhensible et accueillie avec empressement dans le monde entier, aux conditions de vie soviétiques quotidiennes et au manque total de liberté. Il vit à New York depuis la fin des années 1980, organisant des one-man-shows à travers le monde dans des lieux tels que le Museum of Modern Art de New York, le Pompidou à Paris et la Tate à Londres.

10. Grisha Bruskin

La renommée mondiale est venue à Bruskin en une fraction de seconde littéralement avec la chute du marteau d'un commissaire-priseur. En 1988, lors de la seule et unique vente aux enchères de Sotheby's qui se tiendra à Moscou, son Lexique fondamental a été vendu pour ce qui était une somme sans précédent pour l'art non officiel russe - 416 000 $. L'acheteur était le réalisateur oscarisé Milos Forman. Deux semaines plus tard, Bruskin était déjà en Amérique, où, contrairement à l'URSS, ses expositions n'étaient pas interdites mais, au contraire, son travail était activement exposé. Il signe alors un contrat avec l'un des géants du marché de l'art, la Marlborough Gallery, qui continue de représenter ses intérêts à ce jour.

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Samovar, Pompéi - Histoire



Pompéi -- la ville

Pour un ensemble assez complet d'images po de Pompéi, Herculanum et ses environs
ancien villes et villas, voir
http://www.pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/index.htm


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Pompéi a été ensevelie sous des cendres et de l'ignimbrite lors de l'éruption de 79 après JC. Les estimations de l'habitation actuelle de la "zone rouge" de toute éruption future approximativement la même que la zone rouge de 79 après JC est d'environ 1,7 million de personnes. Les familles vivant au plus près du volcan peuvent recevoir jusqu'à 35 000 dollars si elles déménagent, et plusieurs milliers de familles ont déjà accepté l'offre. Les preuves actuelles indiquent qu'il existe un bassin de 600 kilomètres cubes de magma à environ 1,5 kilomètre sous la grande caldeira qui englobe les Campi Flegrei, la baie de Naples et le Vésuve.

Le grand projet de Pompéi (2014-21)-- premières nouvelles fouilles à Pompéi en 70 ans

Toutes les images de la première partie de cette leçon ont été diffusées en grande pompe dans le but de relancer le tourisme dans la région.


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Un tiers de Pompéi n'a jamais été fouillé (zones oranges sur la carte ci-dessus). Jusqu'en 2014, il n'y avait pas eu de nouvelles fouilles à Pompéi depuis plus de 70 ans/


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Le Dr Zuchtriegel était un protégé du Dr Osanna au début du Grand Projet de Pompéi avant d'être nommé à la tête des fouilles de Paestum. Il est un expert des pratiques archéologiques modernes et, à Paestum, il a dirigé la découverte d'un quatrième temple grec à l'aide de télécommandes.
technologie de détection. Il reste à déterminer si ce temple sera fouillé.


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D'un point de vue historique, ce graffito est peut-être la découverte la plus importante du grand projet de Pompéi. Les faits de l'éruption, de la destruction et de l'éventuelle fouille de Pompéi et d'autres sites autour du Vésuve n'ont pas changé - cette découverte clarifie la date de l'éruption et indique une erreur probable dans le dossier historique basé sur les lettres de Pline le Jeune à l'historien romain Tacite.


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Le fait que cette publicité de campagne des candidats, trouvée dans le « coin » nouvellement excavé, ait été nouvellement peinte (comme de nombreux autres dans toute la ville) indique que la saison de campagne d'automne était en cours - davantage de preuves pour étayer la date d'octobre pour le 79 après JC éruption du Vésuve


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Ce n'est pas la décoration intérieure du plafond voûté de l'image précédente. Il provient d'une autre salle voûtée de Pompéi, et il est inclus ici pour illustrer que les décorations de plafond voûté ont survécu, dans une certaine mesure, dans la ville.


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Le dévoilement de cette fresque érotique à la presse par l'ancien directeur de Pompéi Massimo Osanna faisait partie du blitz médiatique conçu pour attirer le tourisme à Pompéi.Les confinements du Covid 19 ont, pour le moment (avril 2021), contrecarré l'effort.


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Tout ce dont une sorcière résidente ou itinérante pourrait avoir besoin pour convenir au dominus, domina ou familia


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Les guides et topoguides, sans oublier les sites Internet, vous diront que les ornières dans les rues des villes romaines et sur les voies romaines étaient le résultat d'un trafic constant de chars de guerre. Tout cela est complètement absurde : il y a peut-être eu une certaine usure des roues des charrettes à bœufs, mais ces ornières ont été taillées à dessein pour garder les lourds wagons sur la bonne voie. Les essieux avant articulés pour les wagons n'ont été inventés qu'à la fin de la période médiévale, la direction était donc extrêmement difficile. Des voies ont été coupées dans les rues de la ville pour aider les chariots à éviter les obstacles et les aider à faire des virages. À certains endroits, des voies fourchues étaient utilisées comme des aiguillages de chemin de fer - une pierre ou un coin stratégiquement placé forçait les roues dans le bon ensemble de voies. Les chars de guerre, en fait, n'étaient jamais autorisés à l'intérieur des pomeria (limites sacrées) des villes. Malgré la vitesse et la puissance mortelles des armées de chars, il y a peu de traces de leur utilisation après ca. 1200 avant JC En fait, au moment de la fondation de Rome, les chars étaient presque entièrement relégués à un usage cérémonial et n'avaient aucune valeur sur le champ de bataille.


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Les routes à l'extérieur des villes étaient souvent hautes (c'est-à-dire bombées au milieu pour favoriser le drainage), de sorte que les wagons avaient tendance à glisser vers les bords. C'était particulièrement un problème lorsque les wagons devaient se déplacer vers les côtés dans les deux sens. Les ornières creusées dans les routes attraperaient la roue intérieure et empêcheraient la roue côté trottoir de frotter ou de se briser contre le trottoir. Les chars de guerre n'ont également jamais été utilisés sur les routes romaines. Même les chars de cérémonie étaient trop précieux pour être détruits sur des routes de pierre. Comme pour les véhicules à chenilles aujourd'hui, les chars lourds étaient invariablement placés sur des wagons (souvent démontés) lorsque les Romains voulaient les transporter. Les chars de course légers en osier n'étaient utilisés que sur les hippodromes, et même s'ils apparaissaient occasionnellement sur les routes, ils devaient s'allumer pour causer des dommages.


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L'image montre clairement la partie (2/3) de Pompéi urbaine qui a été fouillée au cours des derniers siècles. A droite de l'image, les deux grandes zones non fouillées de la ville apparaissent comme deux zones vertes. Il se peut qu'il y ait eu des zones suburbaines à l'extérieur des murs qui n'ont pas été fouillées. La Pompéi moderne, qui fournit des services aux creuseurs et aux touristes, est à gauche. Pompéi avait le statut de « ville » en vertu du droit romain, mais ce serait une petite ville selon les normes occidentales modernes. L'estimation de Maiuri d'une population de 20 000 personnes est maintenant largement contestée - 10 000 personnes ou moins sont maintenant plus généralement acceptées. Néanmoins, c'est un site immense selon les normes archéologiques avec des dizaines d'îlots (ici appelés insulae ) des édifices publics, religieux et privés. Il y avait des rues commerçantes, comme des centres commerciaux, avec des magasins occupant des pièces au rez-de-chaussée sur le devant de grandes maisons, dont beaucoup avaient des étages supérieurs. La ville a existé pendant plusieurs siècles, et, pendant ce temps, un méli-mélo de structures s'est développée les unes autour des autres, avec des riches et des pauvres vivant ensemble dans des quartiers indifférenciés. Certains bâtiments ont inévitablement eu des fonctions différentes au fil du temps, et certaines des plus grandes maisons avaient des appartements subsidiaires dans leurs murs au moment de l'éruption. Il n'y a aucun moyen de savoir si les magasins, les appartements ou les industries légères étaient gérés par le propriétaire principal de la maison ou s'ils louaient des locaux pour un revenu supplémentaire. Il n'y a également aucun moyen de savoir si les gens de la classe supérieure ont été déplacés par une classe moyenne montante (comme l'a dit Maiuri) après les tremblements de terre du début des années 60 après JC. Seule une petite partie de la population a été retrouvée enterrée sous les décombres des zones fouillées - beaucoup ont manifestement fui la ville aux premières heures de l'éruption de 79 après JC. Selon la distance dans laquelle ils ont fui et la direction dans laquelle ils sont allés, certains ont peut-être survécu, mais beaucoup ont probablement été tués au cours de leur fuite. Ils sont, bien sûr, toujours à la campagne. Avec le recul, ils auraient dû se diriger vers le nord-est et parcourir plus de dix milles pour être en sécurité. (Comme pour les tornades, il est préférable de fuir perpendiculairement au chemin de la catastrophe qui approche.)


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La Pompéi moderne, comme beaucoup de petites villes italiennes, est centrée sur une cathédrale. De l'autre côté de la place se trouvent des bâtiments gouvernementaux et une zone commerciale. Les anciennes villes romaines étaient disposées de la même manière, mais l'ancienne Pompéi était nettement décentrée. C'était en grande partie parce que son modèle de croissance était sévèrement limité par le terrain - il a été construit sur une langue de lave d'une éruption beaucoup plus ancienne et initialement construit par des non-Romains. Après la conquête romaine de la ville (le général Sylla l'a prise en 89 avant JC, guerre sociale), elle a été considérablement agrandie en suivant, autant que possible, un plan de grille romain standard.


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Les « régions » et les « blocs » (et aussi les « maisons ») à Pompéi sont des divisions artificielles faites par les archéologues (principalement par August Mau) plutôt que des divisions de quartier des temps anciens. La ville antique n'était probablement pas assez grande pour avoir des subdivisions administratives comme les "regiones" de la Rome antique. Les subdivisions archéologiques ont été conçues pour être utilisées pour cataloguer les découvertes, mais, malheureusement, une grande partie de ce qui a été déterré n'a pas été enregistrée et simplement rejetée par les archéologues sous la pression de produire des découvertes prestigieuses.


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La grande fouille de Pompéi ressemblait à peu près à la même chose il y a cent ans qu'aujourd'hui. Le volcan, à cette époque, était un gros fumeur, mais le panache de fumée caractéristique n'est pas revenu après l'éruption effusive (de lave) de 1944.


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L'amphithéâtre de Pompéi, datant de 60 av. Cela a conduit certains analystes à spéculer que le concept aurait pu être à l'origine osque, c'est-à-dire qu'il a été inventé par la population pré-romaine de la région autour de Pompéi. Avec seulement 20 000 spectateurs, il était beaucoup plus petit que le plus grand de Rome plus tard (100 000 +) et encore plus petit que de nombreux amphithéâtres provinciaux ultérieurs. Le mot amphithéâtre signifie « théâtre des deux côtés », c'est-à-dire deux théâtres se faisant face. Des jeux de gladiateurs et d'autres entre équipes de Pompéi et des villes environnantes ont eu lieu dans l'arène. La Palaestra à côté de l'amphithéâtre était à la fois un terrain d'entraînement pour les athlètes et un terrain d'exercice/de jeu pour les citoyens. Au centre de la Palaestra se trouvait une piscine, plus profonde d'un côté que de l'autre, un peu comme les piscines modernes. De nombreuses villes italiennes possèdent encore aujourd'hui une ou plusieurs palestres. Une liste incomplète mais toujours étendue des amphithéâtres romains est à
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Roman_amphitheatres.

À côté de la palestre (au-dessus sur l'image) se trouvait un grand complexe de propriétés appartenant à Giulia Felice ("Lucky Julia"), construit vers la fin du 1er siècle avant JC, intégrant plusieurs bâtiments antérieurs en un seul complexe qui ne peut être décrit que comme une station urbaine caractérisée par la prédominance des espaces verts, triclinia en plein air, salons et, selon certains, appartements en location où des activités sexuelles pourraient être organisées. La propriété est répartie en quatre noyaux différents avec des entrées séparées : une maison à atrium, un grand jardin qui s'ouvre sur plusieurs zones résidentielles, une installation thermale et un grand parc.


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À l'intérieur et à l'extérieur de l'amphithéâtre de Pompéi, qui, grâce à son noyau en béton, a survécu aux poussées et aux flux pyroclastiques. Il était complètement enterré et en très bon état jusqu'à ce que les mineurs de marbre prennent la plupart des sièges pour les utiliser dans les bâtiments de la Renaissance et plus tard.


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L'image légèrement améliorée électroniquement montre une peinture de Pompéi d'une émeute dans et autour de l'amphithéâtre de Pompéi en 59 après JC. La genèse de l'émeute est obscure, mais il est enregistré que plusieurs fans en visite de Nucera voisin ont été tués. Nucera était un rival de Pompéi dans plus que le sport, donc l'émeute n'était peut-être pas uniquement liée au sport. Néron a interdit les jeux pendant dix ans à Pompéi après la perturbation. Le tableau montre clairement un auvent rétractable pour faire de l'ombre aux spectateurs.


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Grand théâtre et odéon. Le plus petit odéon était couvert et le théâtre, selon les publicités peintes dans la ville, pouvait être couvert par des auvents rétractables. Une extrémité de la zone rectangulaire derrière la scène du théâtre est également visible sur la photo et une zone similaire derrière l'odéon où la nourriture, les rafraîchissements et les commodités nécessaires étaient disponibles. Les représentations de théâtre et d'odéons avaient le plus souvent des aspects de festival semi-religieux et quasi-patriotiques et les représentations de plusieurs pièces/odes différentes se succédaient le même jour : les spectateurs pouvaient arriver à l'aube et rester jusqu'au coucher du soleil, de sorte que les aires de repos dans les coulisses étaient beaucoup plus nécessaire. Il est rapporté que Néron exécutait l'une de ses odes originales dans l'odéon de Pompéi lorsque le tremblement de terre de 64 après JC a frappé et qu'il a remarqué que sa survie et celle du public était un signe que les dieux étaient satisfaits de sa performance. Les odes étaient généralement jouées dans un lieu de rendez-vous, auto-accompagnées sur la lyre grecque, l'instrument de musique associé à Apollo.


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Après une dure journée à regarder des pièces de théâtre ou à jouer au trigone dans la palestre, Marcus Pompeiannus pourrait se diriger vers cette adresse pour une petite activité extraconjugale. Le sexe était récréatif et omniprésent à Pompéi et ailleurs dans le monde romain antique. On s'attendait à ce que les citoyens romains de sexe masculin aient des rencontres extraconjugales – ils n'étaient pas exactement tolérés, mais ils sont également restés à peu près impunis. Les femmes pouvaient aussi être un peu sur le côté, mais on attendait d'elles qu'elles soient discrètes : porter le déshonneur au nom pouvait valoir à une femme la disgrâce, l'exil ou même la mort. Pompéi était particulièrement notoire, même dans le contexte romain antique.


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Au-dessus des portes des cabines (six au premier étage et plus au deuxième) se trouvaient des images montrant différents types de divertissement disponibles.


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Les « Bains du Forum » : Pompéi possédait au moins trois séries de bains publics : il y en a peut-être plus encore à fouiller. Ils étaient, bien sûr, plus petits que ceux de Rome, mais ils suivaient toujours le modèle de base avec des "pièces chaudes" (calidaria), des "pièces chaudes" (tepidaria) et des "pièces fraîches" (frigidaria). Les bains publics comprenaient également des piscines sans toit et de petits terrains de sports de participation. Officiellement, les hommes et les femmes se baignaient séparément, mais moyennant un supplément, tout le bain pouvait être pris pour des soirées mixtes privées après les heures d'ouverture. (Plus tard dans l'empire, les bains mixtes sont devenus plus courants, mais Pompéi avait déjà été enterré à ce moment-là.) Des bains comme ceux de la Rome antique sont toujours disponibles en Albanie, en Turquie et au Moyen-Orient - et l'option de fête privée est toujours existe. Il existe, bien sûr, encore des « spas » en activité en Europe et ailleurs en occident. Certains des bains sont en fait d'anciens thermes romains restaurés ou remodelés, y compris celui éponyme de Spa en Angleterre. Le bain romain très sulfureux de Bagno Tivoli, à quarante-cinq minutes à l'ouest de Rome, une station balnéaire préférée d'Hadrien, est toujours ouvert aux affaires - et vous pouvez le sentir à des kilomètres.

Certaines parties des bains du forum abritent désormais le seul bar, restaurant, stand de crème glacée et dans les ruines de Pompéi.


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Les bains stabiens se trouvaient près de la porte de Pompéi par laquelle passait la route de Stabies, le long de la côte. Le complexe avait une palestre relativement plus grande et beaucoup de petites pièces privées. Certains analystes ont décidé que ces bains abritaient également un corps de prostituées.


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Les bains avaient une apodyteria ou des vestiaires avec des casiers pour les vêtements des clients. La baignade réelle était une opération à nu. Un esclave peut être chargé de garder les vêtements du patron. Le vol doit avoir eu lieu, car les malédictions contre les voleurs survivent sous forme de graffitis, et il y a des références à des clients rentrant chez eux nus dans des comédies théâtrales (en fait, très improbable - les bains auraient fourni au moins une tenue rudimentaire pour un voyage rapide à la maison.) Les thermes du Forum de Pompéi avaient des illustrations érotiques au-dessus de chacun des casiers, peut-être pour servir de pour les clients qui se sont peut-être trop détendus et trop longtemps dans les bains ou peut-être pour aider un esclave illettré en course à trouver les vêtements d'un maître -- " Va chercher ma toge d'en dessous du cunnilingus !".


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Les outils de bain étaient une propriété privée, mais ils ont été abandonnés dans la précipitation pour échapper au volcan. Les outils incurvés sont des strigils de grattoirs - la racine du mot est la même que pour le mot anglais astringent. Après un effort dans la palestre, de l'huile d'olive (peut-être parfumée) et un mélange de sable volcanique fin et de cendre étaient frottés sur la peau puis grattés avec un strigile recourbé. L'ensemble montré ici a la bouteille d'huile bouchée et également un miroir attaché. L'huile et les cendres feraient presque un savon liquide et le sable servirait d'exfoliant doux - les mêmes ingrédients, réduits en bouillie et coupés en barres, vous donneraient du savon Lava(tm.). Il était considéré comme vraiment déclassant de sauter dans la piscine sans appliquer d'abord le strigile - quelque chose qu'un visiteur barbare pourrait faire. Les visiteurs des villes romaines étaient dirigés directement vers les bains les plus proches pour se débarrasser de la poussière du voyage. Il y avait des frais minimes pour l'utilisation des bains, généralement la plus petite pièce de monnaie, mais, généralement aussi, les politiciens ou les magistrats locaux mettaient des paniers de pièces de monnaie à l'entrée des bains et souvent avec un slogan de campagne politique associé : bien que les empereurs puissent s'arroger leur bureau, les élections locales étaient réelles et, à en juger par les graffitis et les panneaux peints par des professionnels, une campagne politique venait de se terminer au moment de l'éruption de 79 après JC. Cela aurait dû être un indice que l'éruption a eu lieu à l'automne 79 après JC plutôt qu'en août comme on le pensait jusqu'à ce qu'un "timbre à date" grafitto soit trouvé dans les nouvelles fouilles récentes dans la zone V.


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Photo du forum prise depuis un ballon captif. Les municipalités romaines ont toujours eu un forum où s'exerçaient les fonctions publiques religieuses et civiles/civiques. Autour du forum de Pompéi étaient rangés les bureaux des magistrats civiques, un comices ou lieu d'élections locales et d'annonces civiques, plusieurs temples (temples d'Apollon/Dianna de la "Triade du Capitole" -- Jupiter, Junon, Minerve du Culte Impérial -- dédiés au Vespasien récemment mort et divinisé juste avant l'éruption et du les "lares" municipaux, qui étaient des dieux protecteurs propres à un lieu), une basilique civique où siégeaient juges et notaires de droit civil, un bureau des poids et mesures (le mensa ponderaria , ou planche de poids), un macellum ou marché en plein air, et la salle de réunion de la plus importante guilde de foulons et teinturiers de la ville, appelée le bâtiment Eumachia parce qu'Eumachia, une importante prêtresse locale, l'avait construit pour la guilde. Le temple d'Isis, parce qu'il était étranger, était à quelques pâtés de maisons : les cultes étrangers étaient généralement interdits dans les forums romains (une exception connue étant le temple Castor et Pollux à Rome.)


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Plan du forum de Pompéi


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Le Forum dans ses ruines, vue du devant du comitium vers le temple de la Triade Capitoline.


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Superposition de l'image précédente -- la même vue du forum avant l'éruption (mais le grand temple de la triade capitoline -- Jupiter/Junon/Minerve -- n'a été que partiellement reconstruit ce jour-là.

Les images suivantes sont des bâtiments du forum de Pompéi :


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Le comitium -- élections locales, annonces civiques


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Basilique -- tribunaux civils, notaires (également transactions commerciales privées). Ce bâtiment est fortement reconstruit, les sections plus légères sont en maçonnerie neuve.


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L'intérieur de la basilique -- rendu d'artiste


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L'enceinte du temple d'Apollon était à côté, mais sur un axe légèrement différent du forum. Est considéré comme une indication que le temple est antérieur à la disposition du forum.


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Apollon, la statue de l'Archer -- réplique de la statue d'Apollon dans une pose de tir à l'arc. L'original, d'un peu moins de cinq pieds de haut, se trouve au Musée national d'archéologie de Naples, après avoir été restauré plus récemment au Getty Museum de Malibu, en Californie. (2009).


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Diana, l'Archer -- réplique. L'original est en le Musée Archéologique National de Naples. sa moitié inférieure n'a pas été trouvée.


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L'un des trois bureaux de magistrature côte à côte à l'extrémité sud du forum, en face du temple de la triade capitoline. La plupart des forums romains avaient des bureaux "civiques" à une extrémité et une extrémité opposée "religieuse", bien que cela devienne toujours quelque peu confus à mesure que de plus en plus de bâtiments civiques et religieux étaient construits de manière séquentielle.


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Les mensa ponderaria . Des poids et des balances ont été trouvés ici avec la table de mesure de volume graduée.


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Podium et autel sacrificiel du temple de la Triade du Capitole (parfois simplement étiqueté comme le temple de Jupiter. Il avait trois intérieurs séparés mystère au sein de la cella , un pour Junon, le central pour Jupiter (= Diu , ou Zeus Pater = "Dieu le Père"), et le troisième pour Minerve. Jupiter était également connu sous le nom de Jove, Junon était sa femme et Minerva était "l'autre femme" - apparemment héritée des Étrusques par les Romains. Minerva était parfois identifiée à Athéna. Le temple a d'abord été construit par les Osques qui tenaient la ville avant que les Romains ne la conquièrent, et il était probablement à l'origine dédié à l'équivalent osque de Jupiter. , Diu Vei (qui, bien sûr, est un parent linguistique de Jupiter).


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Vue d'artiste de l'apparence du temple d'Apollon avant l'éruption. Le temple de la Triade Capitoline aurait eu le même aspect extérieur général.


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Macellum du forum de Pompéi : regarder à travers l'intérieur du macellum dans un coin du marché qui a été reconstruit pour couvrir et préserver les fresques murales. Le mot macellum signifie vraiment "marché de la viande" et a été amené à cette zone par les excavateurs (italien moderne macelleria = "boucherie), mais il est à peu près certain que d'autres aliments étaient également vendus ici. Il y avait de nombreux étals à l'intérieur et à l'extérieur des murs du marché, tout comme il y en a dans les nombreux marchés de quartier que Mussolini a construits dans toute l'Italie pour remplacer les marchés de rue locaux.



Macellum : une vue rapprochée de ce qu'il y a sous le toit reconstruit, et un plan du macellum


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Pas dans le macellum, mais un bon exemple de pourquoi il est important de garder les fresques à l'abri des éléments - la salle bleue de la Villa Vestalis telle qu'elle est apparue peu de temps après les fouilles et 200 ans plus tard


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La paroi arrière extérieure du macellum où les réparations des dommages causés par les tremblements de terre du début des années 60 après JC sont visibles.


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Macellum -- le sanctuaire surélevé à l'arrière du macellum. Il y avait des rituels et des rites associés à la vente des denrées alimentaires et surtout à l'abattage des animaux. Des rites similaires peuvent encore être observés tôt le matin dans le « triple souk » arabe à Jérusalem et sur le marché de la viande au large de la « rue dite droite » à Damas. Les chrétiens méditerranéens sont à peu près allés à une "bénédiction des troupeaux" annuelle, mais une prière est souvent encore murmurée par le boucher superstitieux alors même qu'il (très rarement, elle) coupe un steak ou une côtelette.


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Lararium municipal. Chaque famille, chaque magasin, chaque guilde de fraternité, chaque quartier, chaque ville avait ses propres « anges gardiens » ou « dieux domestiques », c'est-à-dire des dieux mineurs appelés Lares, censés détourner le malheur. Bien sûr, ils ont parfois été déjoués par les Parques – c'est certainement arrivé ici. L'équivalent italien moderne est la madonnella, un petit sanctuaire à l'intérieur de la maison (presque toujours à la Madone et d'où le nom générique) ou un sanctuaire au bord de la rue sur le côté ou au coin d'un bâtiment. (Un vaste recueil d'images de la madonnelle de la Rome moderne se trouve sur Internet à l'adresse http://www.photoroma.com/madonnelle.php.)


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En 79 après JC, les empereurs morts étaient systématiquement « déifiés », il y avait donc, dans chaque ville, un temple pour le culte impérial. Cela était particulièrement important juste au moment de l'éruption. Vespasien et plus tard Titus avaient réprimé une révolte des Juifs de 67 à 70 après JC (Destruction du Temple juif de Jérusalem) sur la question de l'hommage (c'est-à-dire la soumission cérémonielle) au culte impérial romain. En juillet 79 après JC, un mois avant l'éruption, Titus avait consacré à nouveau le temple de Pompéi du culte impérial à son père décédé, Vespasien. Le nouvel autel de consécration vierge se dresse aujourd'hui devant les ruines du temple. (P.S. - Si, comme moi, vous avez du mal à vous rappeler comment épeler "déifié", rappelez-vous que c'est un palindrome - épelle la même chose en avant et en arrière.)


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Eumachia était une prêtresse et une citoyenne éminente de Pompéi. Elle était la patronne de la guilde des foulons (nettoyeurs, teinturiers et fabricants de vêtements), l'une des guildes commerciales les plus influentes de la ville en raison de l'importance de l'industrie de la laine dans l'économie de Pompéi. Bien que son ascendance soit modeste, la fortune qu'elle a héritée de son père, un fabricant de briques, lui a permis de se marier dans l'une des familles les plus âgées de Pompéi. Elle a fourni aux foulons un grand et beau bâtiment qui a probablement été utilisé comme quartier général de la guilde. Au-dessus de chacune des deux entrées du bâtiment se trouve la dédicace suivante :


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Les foulons ont rendu la pareille en érigeant une statue d'Eumachia, la tête voilée comme une prêtresse, à l'intérieur du bâtiment. La statue qui se trouve maintenant dans le bâtiment Eumachia est une réplique, l'original ayant été emmené au Musée archéologique national de Naples pour le protéger des touristes et des éléments. L'inscription dédicatoire dit :


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Le mur sud de Pompéi. Le bord sud de Pompéi était sur une ancienne digue de lave. La ville et les murs de la ville au-dessus de la digue ont été ravagés par les surtensions/flux pyroclastiques de la phase péléenne de l'éruption de 79 après JC, mais le bâtiment situé sous le bord sud de la digue a survécu presque indemne : juste au-dessus de celui-ci. Il a bien sûr été complètement enseveli par les retombées. Pompéi était une ville fortifiée (même si Rome ne l'était pas à cette époque) parce que Pompéi avait été une colonie militaire en territoire conquis pendant une grande partie des 150 années précédentes. Pompéi avait été samnite (qui faisait partie du groupe linguistique osque) et les Samnites avaient combattu dans trois guerres civiles contre Rome. Sylla les a finalement vaincus en 80 avant JC et a fondé une colonie militaire dédiée à Vénus. Au moment de l'éruption, Pompéi avait été complètement intégrée sous contrôle romain - principalement par remplacement de population - et avait obtenu le statut juridique de civitas. Néanmoins, les murs sont restés. Un précis sur les différents niveaux d'occupation de la zone autour de Pompéi/Herculanum est sur Internet à l'adresse https://slidetodoc.com/cities-of-vesuviuspompeii-and-herculaneum-stages-of-occupation/.


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La maison Pansa suit le plan linéaire standard d'un grand "atrium domus" romain. Le plan de l'image montre à peu près tous les types de pièces et l'utilisation de l'espace que vous pourriez trouver dans une domus. Un grand pourcentage de la population de Pompéi vivait dans un environnement beaucoup moins opulent, mais c'est dans ce type de maison que la plupart des œuvres d'art - fresques, mosaïques, statuaire, assiette, bijoux, etc. - ont été trouvées : des gens riches, par définition et comme toujours, avait plus de richesses. La taille des ménages romains (ou "housefulls") est très contestée. Il est clair que certaines maisons avaient des appartements séparés - il suffit de compter les lararia, autels aux dieux domestiques - mais on ne sait pas si les habitants de l'appartement étaient des locataires, des parents, des affranchis, des invités permanents, des adoptés potentiels, des otages étrangers ou des membres de plusieurs autres groupes possibles. Les archéologues et les universitaires, en particulier les doctorants à la recherche d'un sujet pompéien, se disputent beaucoup sur ce genre de chose.


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Ruines de la maison Pansa, une élévation latérale proposée et un autre plan montrant les magasins et les appartements du premier étage entourant la grande suite centrale centrale, vraisemblablement du propriétaire. Des différends font également rage quant à savoir s'il y avait peut-être eu des appartements supplémentaires séparés au deuxième étage de cette grande maison et d'autres grandes maisons similaires. Peu de bâtiments ont conservé leurs étages supérieurs. Les chutes de cendres protégeaient la majeure partie du rez-de-chaussée des surtensions et des écoulements pyroclastiques, mais tout ce qui se trouvait au-dessus du niveau des cendres prenait toute la force des explosions péléennes.


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On voit sur cette photo le célèbre "jardin réplique". Les cendres du Vésuve sont tombées si rapidement et se sont déposées si rapidement que les fleurs du jardin d'origine ont laissé leurs empreintes dans la cendre. Lorsque ceux-ci ont été remplis puis examinés, les botanistes ont pu déterminer quelles fleurs étaient plantées. Les ouvriers essaient aujourd'hui de faire de la zone une réplique exacte du jardin que les Vetti avaient il y a près de 2 000 ans. La maison Vetti (domus) tire son nom des deux bagues en or qui s'y trouvent, chacune portant le nom d'un frère Vetti. La maison était peut-être la maison la plus richement décorée à l'intérieur des murs de Pompéi : une décoration comparable est disponible dans plusieurs villas suburbaines et côtières également ensevelies par l'éruption de 79 après JC. "Vénus sur la demi-coquille" était un motif assez courant dans l'art romain, mais la Vetti Vénus est particulièrement bonne. Botticelli n'a jamais vu cette fille en particulier - elle était toujours enterrée à son époque - mais vous ne le sauriez jamais en les regardant. La version Bottiicelli est disponible partout sur Internet, avec une belle version sur http://www.artchive.com/artchive/b/botticelli/venus.jpg .


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Riches, ils devaient être de la classe supérieure, mais pas exactement ce que nous appellerions « de la haute classe ». L'effet de tout l'art élégant à l'intérieur est gâché pour les visiteurs modernes par la fresque collante de Priapis à gauche de la porte d'entrée. Il est montré pesant son énorme organe contre un sac d'or - une comparaison de l'avantage de la richesse sur une bonne vie sexuelle (masculine).


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L'une des boulangeries les plus photographiées au monde ne produit plus de pain depuis près de deux mille ans. Les boulangeries romaines étaient souvent « verticalement intégrées » : elles faisaient tout, de la mouture du grain à la vente au détail de produits de boulangerie. Cela était dû au fait que la dole alimentaire, à laquelle tout le monde avait droit, était distribuée sous forme de blé non moulu importé d'Egypte et d'Afrique du Nord. La ligne « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien » aurait été clairement comprise dans le christianisme primitif comme une référence à la distribution de céréales, et, en fait, le culte chrétien a pris en charge la distribution de nourriture à partir de l'époque du pape Grégoire Ier (" le Grand"), qui était un haut fonctionnaire civique à Rome avant de quitter la société, est devenu moine et a été élu pape. La meule caractéristique de Pompéi (tuffeau volcanique) était un produit local et était souvent reproduite pour l'exportation vers d'autres parties du monde romain. Une version en plus haute résolution du dessin de Mau d'un moulin à farine pompéien est disponible sur Internet à l'adresse http://www.gutenberg.org/dirs/9/6/2/9628/9628-h/images/22.jpg. Un dessin d'une farine industrielle romaine du IVe siècle beaucoup plus grande à Barbegal près d'Arles, en France, est sur Internet à l'adresse http://www.mmdtkw.org/03-04BarbegalMill.jpg.


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Seules les plus grandes maisons avaient leur propre cuisine : tout le monde mangeait au restaurant ou prenait des plats à emporter. Même les riches mangeaient souvent de la « restauration rapide » pendant la journée dans un local taberna , et pourrait engager des traiteurs pour apporter des repas copieux. Les taberna tradition survit aujourd'hui en Italie avec la tavole calde (tables chaudes) qui vendent de tout, des repas individuels aux plats à emporter familiaux en passant par les banquets avec traiteur. D'autres cultures méditerranéennes ont des établissements similaires.


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Le nom de la Taberna Fortunatae était facile à déterminer : les archéologues ont trouvé le nom au-dessus de la porte. Des aliments chauds et froids étaient distribués au comptoir, qui avait incrusté terre cuite bocal, isolé par la maçonnerie environnante. Les distributeurs de liquide de type samovar contenaient généralement du vin épicé chaud : l'Italie n'avait pas encore découvert l'habitude du café.


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L'industrie du nettoyage, de la teinture et du tissu de Pompéi était, comme mentionné ci-dessus, un pilier de l'économie pompéienne. Fullonica Stephani a réutilisé une grande maison à atrium : une grande cuve, dans laquelle les vêtements étaient lavés, occupait le centre de l'ancien atrium. Il a été construit au-dessus du impluvium , la piscine qui captait l'eau de pluie qui s'écoulait du toit en pente vers l'intérieur de l'atrium. Certains fullonicae les procédés utilisaient de l'urine humaine (collectée dans des pots au coin de la rue), mais on ne sait pas ce qu'il y avait dans la cuve de l'atrium. Le Stéphani fullonica n'était en aucun cas la plus grande de Pompéi : sa renommée est vraiment liée au fait de sa réutilisation d'une ancienne demeure cossue. On suppose que les propriétaires occupaient le reste de la domus. Les graffiti , trouvée dans un fullonica de Pompéi, est une parodie de la première ligne de l'Énéide de Virgile : elle chante "des foulons et le hibou" plutôt que "des bras et l'homme". Les graffiti la référence à "la chouette" est le plus souvent associée à Minerve (Athéna) une déesse protectrice des foulons, mais le mot utilisé, ulula , est le Screech Owl, et il peut faire référence au niveau de bruit de l'environnement de travail. Quelque 15 000 graffitis de différents niveaux de grammaire, de compétences en peinture et d'antécédents culturels (Vergile !) ont été répertoriés à Pompéi et à Herculanum.


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La partie supérieure de cette image est la reconstruction d'un artiste d'un grand fullonica à Ostie, le port de Rome à l'embouchure du Tibre. On sait quoi fullonicae ressemblait à cause de la publicité telle que celle montrée dans la fresque de Pompéi dans la partie inférieure de l'image. L'image d'Ostia fullonica et le graffito dans l'image précédente sont de
http://www.ostia-antica.org/dict/topics/fullones/intro.htm sur Internet.


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De nouvelles fouilles dans la zone V de Pompéi


Seattle maintenant et puis : où est le bœuf ?

ALORS : De retour à Valley Street, un photographe anonyme enregistre les lumières nocturnes de ce qui est un presque nouveau Dag's Drive-In, où, explique son célèbre panneau de lecture rétro-éclairé, des hamburgers Beefy Boy à 19 cents sont servis avec « aba cadabra. " (Avec l'aimable autorisation du musée d'histoire et de l'industrie) MAINTENANT : une parcelle de béton marque l'empreinte où, avec la vitesse, Dag a autrefois coupé, cuisiné et servi quatre cents bouvillons par an. La très rapide Aurora Ave. est sur la gauche.

En 1955, Ed et Boe Messet ont ouvert un restaurant de hamburgers tape-à-l'œil à 19 cents qu'ils ont nommé Dag's, un surnom pour leur père. L'aîné Messet était un tailleur de pierre de troisième génération et, avec l'aide de sa famille, il a vendu des monuments et des épitaphes ciselés du bloc 800 sur Aurora. Là, en 1955, après le décès de leur père, Ed et Boe sont passés de la pierre à la viande et aux pommes de terre. Le succès de la restauration rapide semblait assuré sur leur long terrain de pâté de maisons face à l'autoroute très fréquentée. Les frères ont expliqué qu'ils voulaient diriger une entreprise où personne ne leur devrait rien à la fin de la journée.

Étrange, c'était alors en 1959 lorsque les Messets ont commencé à émettre des cartes de crédit à leurs nombreux clients affamés de bœuf sur petit pain. Cette bizarrerie fut bientôt résolue une fois la carte lue. À côté d'un dessin animé d'un bœuf pimpant était imprimé, « Dag's Credit Card – Good When Accompanied With Cash ».

Cette "carte de paiement" et de nombreuses autres promotions de Dag étaient les enfants intelligents d'une coopération brillamment loufoque entre Boe Messet et l'une des légendes de l'agent de presse de la région, Bob Ward. Il existe de nombreux exemples. Le nouvel incinérateur de Dag a été consacré à une soirée VIP chic. Parmi les invités figuraient Gracie Hansen, l'imprésario de la revue féminine désignée par Century 21. Le parking du Dag était autrefois équipé d'une piste de danse, bouclée avec une corde de velours rouge. C'était pour faire la torsion, et bien que seulement quatre pieds carrés, cela fonctionnait bien pour un couple tordu "tant que l'un d'eux ne bougeait pas".

Avec ses hijinks et ses canulars, Dag a prospéré, surtout une fois que son tableau de lecture plein d'esprit "Beefy Boy" a commencé à amuser les automobilistes avec des messages comme "Good Meat but Humble Attitude" et "This is Dag’s, Canlis is Ten Blocks North". (Canlis est le restaurant de nombreuses étoiles survivant sur Aurora au pont.) L'entreprise familiale a survécu à la concurrence quelque peu vorace pour les clients de la restauration rapide jusqu'en 1993. En 1962, l'année de son voisin Century 21, l'humoriste du Seattle Time, l'ample John Reddin a expliqué que Dag's servait 400 bouvillons par an et « quelque chose que nous, les gros, pouvons comprendre, quatre tonnes de pommes de terre frites françaises chaque semaine. C'est beaucoup de calories.

SUPPLÉMENTS WEB

Jean ici : Ah, Dags… En tant que jeune acteur dans les années 80, je rentrais souvent en voiture après une pièce de théâtre et je m'arrêtais à Dag’s pour manger un morceau. Je n'ai que de vagues souvenirs d'un service décousus et de cette sauce Aba Cadabra. Mes goûts de restauration rapide penchaient davantage vers les Herfy ’s éteints depuis longtemps et (à ce jour) Dick’s.

Toi, mon ami, qui aujourd'hui ne dévore rien à quatre pattes (qu'est-ce que tu as vraiment contre les poulets ?), tu dois avoir quelque chose à ajouter – dis c'est ainsi, Paul !

Avant de répondre pour les poulets et les poissons aussi, je vais vous dire où se trouve le bœuf. Son ICNE de dévotion est accrochée au mur du fond de DICK à Wallingford, un bœuf buffo (un clown pour les mangeurs de bœuf) que vous connaissez bien. Mais, Jean, vous souvenez-vous de cette peinture gonflée ou gonflée sur le mur du fond ? Avez-vous été alerte et l'avez-vous vu? Les yeux ouverts, Jean !


Cher Paul, bien sûr que je connais la vache sur le mur. Comment éviter son regard bienveillant et bénir les carnivores qui se rassemblent aux fenêtres ?

Le légendaire Dick’s, avec son Deluxe recouvert de tartre et ses frites sans pareil (des frites, comme l'a dit mon pote Sean Sullivan, “avec un murmure de graisse”) est un favori de nombreux Seattleites, dont des générations se sont arrêtées pour cônes ou shakes après les matchs de Little League, de soccer et de football.

L'année dernière, je me suis arrêté pour des frites après un cours tardif à l'Alliance Française du Centre Bon Pasteur. Il était environ 21h30 – fin février – et Dick’s était désert. Je me suis dirigé vers l'une des fenêtres et j'ai commandé. En attendant mes frites (avec un murmure de graisse), j'ai entendu une voix familière commander un Deluxe et des frites de la fenêtre d'à côté. C'était une voix avec une inflexion classique du Nord-Ouest, légèrement nasale, avec peut-être une pointe de gémissement.

J'ai jeté un coup d'œil à ma gauche et j'ai observé un homme d'une cinquantaine d'années, de taille et de corpulence moyennes, portant des lunettes avec des cheveux de couleur sable portés longtemps sur le front comme beaucoup d'entre nous le faisaient au collège dans les années 70. Au début, je dois l'avouer, je pensais que c'était notre bon ami Greg Lange, qui habite à seulement quelques pâtés de maisons de Dick’s. Mais ce n'était pas la voix de Greg. Le ténor rauque appartenait à Bill Gates, et il portait le même pull qu'il avait porté au Daily Show au début de la semaine.

Mes frites sont arrivées et, sans un mot, je suis allée à ma voiture et j'ai regardé Bill récupérer sa commande, monter dans sa voiture et s'éloigner. S'il y avait de la sécurité quelque part, ils restaient dans l'ombre, car Bill semblait être seul. Étonnamment, personne derrière le comptoir ne semblait l'avoir reconnu.

J'ai fini mes frites (“w.a.w.o.g”) et je suis retourné à la fenêtre à laquelle Gates avait commandé. “Savez-vous qui vous venez de servir ?” ai-je demandé. La fille de Dick secoua lentement la tête, il avait l'air familier. Qui était-ce? ” Quand je lui ai dit, elle a éclaté de rire. “Mais il était tout seul !” s'exclama-t-elle.

Stationné à l'est de Dick's le 45 par un temps pluvieux le 7 février 2002

Vraiment, Paul, tant d'histoires tourbillonnent autour de Dick - plusieurs me viennent à l'esprit, y compris lorsque j'ai réduit les balles évitées à Broadway. Peut-être une autre fois. Vous en avez sûrement un grand nombre également.

Jean, je l'imagine peut-être mais n'est-ce pas un portrait de face – primitif sûrement – de Bill Gates que je détecte dans les gouttes de pluie sur ton pare-brise ?

Pendant trois ans, Jean, comme vous le savez, j'ai piétiné le parking de Dick lors de mes promenades quotidiennes à Wallingford et parfois je commandais aussi ces frites.La personne la plus célèbre que j'ai vue là-bas était l'employé de longue date qui m'a servi mes frites. Tout le monde la connaissait. Je reviendrai à Dick à la fin de ce qui suit en termes de sujets de quartier ainsi que de fonctionnalités traitant du service de restauration rapide, comme le Bungalow, un restaurant de hamburgers situé à proximité de Roy, à la sortie de la 9e Avenue. L'écriture sur la photo indique qu'il s'agit d'une photo fiscale de 1937 ou 󈧪. Notez sur les panneaux la cherté relative des hamburgers et des fish and chips. (Cliquez pour agrandir)

Cette antenne d'après-guerre donne directement sur l'entreprise de monuments de Dag Messet, en bas à gauche, que ses fils ont lâchée pour les hamburgers. Notez également le Kuertzer Flying Service au bord du lac, l'Armurerie navale avec un sous-marin attaché à son extrémité d'eau, et le bâtiment Christie Lambert, en haut à gauche du centre, le bâtiment industriel en forme de tarte de 3 étages maintenant la maison d'American Meter Machine. Pendant un an ou deux, 1979-80, j'ai partagé un studio au dernier étage surplombant le lac avec des fenêtres enveloppantes. Il y avait plutôt des courants d'air en hiver. (Cette antenne et la suivante viennent avec la courtoisie de Ron Edge.) En regardant dans la direction opposée prise par la première antenne, et incluant près du sommet la vue arrière de Dags sur Aurora entre Aloha et Valley. Au centre-droit, encore une fois, se trouve le bâtiment Christie Lambert dans le bloc de fer plat où la 8e avenue se sépare de Westake.

Les études ci-dessus et ci-dessous de la ligne centrale de l'avenue Aurora dans le tronçon à accès limité entre le pont Aurora et Aloha ont été photographiées par un photographe de la ville le 25 juillet 1945, une douzaine de jours avant le largage d'une bombe atomique le 6 août sur Hiroshima. (Avec l'aimable autorisation des archives municipales)

Suit une fonctionnalité qui a été incluse sur ce blog plus tôt, mais est particulièrement appropriée dans ce contexte costaud.

Commencer à faire d'Aurora une voie rapide en 1932. La vue donne au nord sur Broad Street alors qu'elle partageait encore une intersection avec Aurora. La vue ci-dessous a été photographiée par David Jeffers dont les sensibilités à ces questions de répétition de la photographie sont, pour le moins, plus exigeantes que celles de Jean ou de la mienne.

LA VITESSE AURORA

(Encore une fois, nous avons déjà partagé cette fonctionnalité sur dorpatsherrardlomont, et le faisons à nouveau maintenant en raison de sa pertinence pour la restauration rapide et bien d'autres sur Aurora et à côté.)

La vue historique au nord de Broad Street sur Aurora Avenue a été photographiée dans les premiers instants de la future transformation de la bande d'une route de quartier en la première voie rapide de la ville. Un indice de l'élargissement de la rue est la double rangée de poteaux hauts. Les anciens bordent le trottoir d'origine de l'avenue et les nouveaux signalent sa nouvelle frontière orientale. Regardez également la Sanitary Laundry Co. à l'angle nord-est d'Aurora et Mercer Street (derrière la station Standard sur la droite). L'entreprise a coupé suffisamment de son usine de briques d'un étage pour couper le « Sanit” de Sanitary » sur le panneau de la blanchisserie de Mercer Street.

Un photographe du département d'ingénierie de la ville a enregistré cette vue le matin du 10 juin 1932, près de cinq mois après l'inauguration du pont Aurora. L'autoroute Aurora élargie entre le pont et Broad Street n'a été ouverte qu'en mai 1933. Une fois ouverte, la limite de vitesse sur Aurora a été fixée à une vitesse alors libérale de 30 mph. Des feux de circulation ont été installés dans les rues Mercer et Broad, et un expert routier de Chicago a déclaré que la nouvelle Aurora était la meilleure autoroute express des États-Unis. Elle s'est également rapidement avérée être l'une des plus meurtrières.

En 1937, trois ans après l'installation d'îlots de sécurité pour aider les piétons à traverser l'autoroute élargie, le coroner de la ville a compté 37 décès sur Aurora depuis l'inauguration du pont en 1932. Vingt d'entre eux étaient des piétons, et 11 autres étaient des automobilistes qui se sont écrasés dans ces &# 8220forts en béton ou « îles de destruction ». Pendant une décennie, ces engins bien intentionnés mais tragiquement maladroits ont dominé l'actualité sur Aurora. En 1944 la ville enleva ceux que les automobilistes n'avaient pas déjà détruits.

Le sort d'un îlot de sécurité sur Aurora et par implication un ou plusieurs automobilistes et/ou piétons. (Autorisation, Archives municipales.)

Le 22 avril 1953, l'ingénieur de la circulation de la ville a confirmé ce que les navetteurs devaient soupçonner, que cette intersection était la plus achalandée de la ville. Trafic de l'Alaskan Way récemment achevé

Viaduc est entré dans l'intersection à la fois par Aurora et Broad. (Il n'y avait pas encore de tunnel Battery Street.) Cinq ans plus tard, cette congestion a été éliminée avec l'ouverture des passages inférieurs de Broad et Mercer Street. La station-service Standard, à droite, était l'une des nombreuses affaires éliminées dans cet ouvrage public.

Désormais, les piétons peuvent passer en toute sécurité sous Aurora, bien que beaucoup préfèrent encore vivre dangereusement avec une course occasionnelle à travers la bande. Depuis 1973, ils ont également dû franchir la « barrière de Jersey » – le séparateur en béton (développé pour la première fois dans le New Jersey) qui a rendu la dangereuse Aurora un peu plus sûre pour les automobilistes, sinon pour les piétons.

LAKE UNION SW CORNER DUMP & ABBA BROWN SPLASHING – UNE TRASHFORMATION AU BORD DU LAC

Le coin sud-ouest de Lake Union a toujours été un endroit utile. Le rivage il y avait une zone humide fréquentée par la sauvagine et les Indiens qui les chassaient - emmêlant souvent les oiseaux sans méfiance dans des filets. Les canards volaient bas dans les deux sens entre Elliott Bay et le lac et les indigènes eux-mêmes parcouraient régulièrement cette passe relativement facile à travers la rigole entre Queen Anne et Denny Hills.

Dès les années 1880, le coin sud-ouest du lac est devenu une plage de baignade populaire parmi les colons. Là, la pente progressive du fond du lac le rendait adapté aux échassiers et aux débutants. Sans doute, nombre de pionniers y ont appris à nager.

Bien que nous ne puissions pas savoir si le splasher – Abba Brown vivait à proximité. (Son mari et son garçon Leon apparaissent ci-dessous sur le porche arrière de la maison familiale sur Dexter.) – dans la plus ancienne de ces deux scènes est également une nageuse que nous pouvons la placer avec une certaine confiance. Le chariot à chevalets sur la droite a été construit en 1890 à peu près dans le prolongement de l'avenue Westlake contemporaine. Ici, environ trois pâtés de maisons au-delà de l'ancienne rive sud du lac, il atteint le pied de la colline de la reine Anne. À partir de ce point, il suivait le rivage au nord jusqu'à Fremont. Cela place le nageur près du coin sud-est de ce qui est maintenant le bloc de fer plat bordé par Westlake, Eighth Avenue North et Aloha Street. Elle se trouve peut-être sur le futur Westlake lui-même, à dix ou quinze pieds en dessous.

La vue intermédiaire regarde vers l'est dans l'alignement de la rue Aloha ou presque. La preuve de cet emplacement peut être mieux vue avec une loupe et l'impression originale de la rue développée qui commence son ascension de Capitol Hill au-dessus de la ligne de toit du Brace & Herbert Mill, en haut à droite, est Aloha. Cela place le photographe de cette scène de décharge près de l'avenue Dexter, très probablement à quelques mètres à l'est de celle-ci. La photographie est datée du 28 octobre 1915 — environ une douzaine d'années après l'éclaboussure.

L'élévation des ravins et des zones humides avec des déchets urbains était une habitude à l'échelle de la ville jusque dans les années 1950. Au début, un certain nombre de décharges étaient nécessaires parce que les équipes de livraison de chevaux et de chariots ne pouvaient pas parcourir de grandes distances pour se rendre aux stations de transfert pour décharger les déchets de leur quartier. Ces chariots font la queue sur ou près de ce qui est maintenant la 8e Avenue N. À en juger par la taille des chevaux et de l'homme, à l'extrême droite, ratissant les ordures déchargées (pour les objets de collection ?), le changement d'altitude sur la Huitième à Aloha est de près de vingt pieds.

La ligne de Westlake est visible juste au-dessus du wagon qui laisse tomber sa charge et est cachée derrière la ligne de panneaux d'affichage à gauche du centre.

William LeRoy Brown - plombier, photographe, clarinettiste - avec son fils Leon Brown sur le porche arrière de leur maison de Dexter Avenue près de Thomas Street à l'ouest. (Eh bien, ils regardent vers l'est en direction de la caméra, qui regarde vers l'ouest.) Aujourd'hui, Aurora Avenue est derrière eux. (Eh bien c'est alors aussi, mais pas si évident.)

Ci-dessus : Sur la rue Aloha entre Dexter et la 8e avenue, la sous-station de transformation de la ville, presque terminée, est prête à fournir de l'électricité à la « Division A » - la première ligne de tramway municipal de Seattle. (Avec l'aimable autorisation de Lawton Gowey et des archives municipales) Ci-dessous : Dan Jarvie a acheté la sous-station obsolète de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale et l'a convertie pour la fabrication de ses peintures homonymes. Il a également rempli le bloc entre Dexter et la 8 e avenue avec des ajouts. Le chimiste de peinture Kurt Bailey a acheté les installations et l'entreprise en 1978. À l'heure où nous écrivons ces lignes (il y a maintenant des années), l'ancien poste de transformation est utilisé par Power R pour la fabrication d'accessoires informatiques. (Il a depuis été rasé et remplacé par . . . Je vais devoir conduire par là pour enquêter.)

TRANSFORMATEUR MUNICIPAL sur ALOHA

Très probablement, l'architecte municipal Daniel R. Huntington a conçu cette sous-station à l'angle sud-ouest de Lake Union pour le premier chemin de fer municipal de Seattle. Dans de nombreuses caractéristiques - le béton, les tuiles ornementales, la ligne de toit, les fenêtres, cela ressemble à une petite variation de la centrale à vapeur de Huntington's Lake Union au coin sud-est du lac. Le négatif original est daté du 17 mars 1914.

La date suggère que certains des ouvriers qui apportent la touche finale à ce petit bastion de travaux publics peuvent ressentir la pression de leur maire boiteux, George F. Gotterill. Au cours de la dernière semaine de sa mairie, ce champion des travaux publics « a insisté », a rapporté le Times, en prenant le premier passage sur la nouvelle ligne de quatre milles qui allait du centre-ville à l'avenue Dexter (le dos du photographe est à Dexter) et au-delà jusqu'à Ballard à Salmon Bay. Bien que les doubles voies aient été en place depuis que l'ingénieur municipal A.H. Dimmock a enfoncé le dernier « pic d'or » le 10 octobre précédent, cette sous-station de transformation n'était pas terminée et les fils n'étaient pas encore en place pour la course politique de Cotterill. "La voiture" une satirique Temps de Seattle le journaliste l'a dit, « peut avoir besoin d'être aidé par les mains et les épaules des employés des chemins de fer de rue. . . "

Heureusement, pour tout le monde sauf Cotterill et la société de Cincinnati qui fabriquait le matériel roulant, il a été signalé le lendemain de la prise de cette photo que les nouvelles voitures ne pouvaient pas gérer les courbes de la nouvelle ligne car leurs roues étaient construites quatre pouces trop près. au cadre.

Deux mois plus tard, le premier tramway municipal a répondu à l'appel « Laissez-la » lancé par le surintendant du tramway A. Flannigan à 5h35 le samedi 23 mai. Le conseiller municipal de longue date Oliver T. Erickson, que Pioneer PR-man CT Conover décrit comme "l'apôtre de la propriété municipale et grand prêtre de l'Ordre des haineux des compagnies d'électricité", venait d'acheter les premiers billets tandis que sa femme et ses filles Elsie et Francis tentaient de "dissimuler les bâillements". Les tentatives antérieures d'Erickson pour promouvoir le financement d'une cérémonie inaugurale ont échoué. Par le rapport enthousiaste du Star – puis le troisième quotidien de Seattle – le premier trajet a été heureux. « Personne ne souriait. Tout le monde a souri largement. Tout le monde a parlé à la fois. Personne ne savait ce que les autres disaient et personne ne s'en souciait.

ICI, NOUS INSÉRERONS UNE PETITE COLLECTION DE STATIONS D'ESSENCE AURORA.

Un autre exemple sous-titré d'une photo fiscale de la fin des années 1930. Le W.P.A. Une collection qui comprend ce regard sur une station Handcock et des milliers d'autres sujets (chaque structure imposable dans le comté de King en 1936), est conservée à la succursale des archives de l'État de Washington qui se trouve sur le campus du Bellevue Community College. Si vous êtes intéressé à voir ce qui pourrait être là-bas qui montre une propriété qui vous intéresse - disons votre maison ! - puis obtenez le numéro fiscal ou une autre description légale (comme addition-block-lot) et appelez l'archiviste Greg Lange au 425 564 3942. Greg est le plus civil et ce n'est pas cher.) Avec la célèbre calandre d'un Edsel à droite et le dessin animé exubérant représentant une automobile joyeuse et des nuages ​​étalés comme des confiseries fouettées sur une plaque à biscuits, cette station Aurora des années 1950 est des plus invitante - et aussi opportune avec sa grande horloge. (La photographie est de Roger Dudley et utilisée avec l'aimable autorisation de Dan Eskenazi.)

Ensuite, Ron Edge a découvert une série de photographies suivant le destin effondré de la station-service Treasure Chest, également sur Aurora. Certains sont datés et tous sont une gracieuseté des Archives municipales.

GRANDE AFFAIRE sur le PETIT LAC

À la fin de 1890 ou peut-être en 1891, David Denny a engagé Frank LaRoche pour enregistrer cette vue de son Western Mill agrandi à l'extrémité sud du lac Washington. Que la vue LaRoche soit un révélateur de la taille du moulin n'est pas une astuce de portrait. En 1889, c'était le plus grand moulin de Seattle. Denny l'a construit avec l'aide de John Brace, son gestionnaire qualifié, issu d'une longue lignée de bûcherons. Le moment était fortuit car à la fin du printemps, le quartier des affaires de Seattle a brûlé et, bien sûr, le plus gros moulin a aidé à le reconstruire.

Western Mill a ouvert ses portes en 1882, désireux de récolter les forêts qui entouraient encore le lac Union. L'usine était également prête à ajouter le lac Washington à son domaine lorsque le grand lac a été «ouvert» l'année suivante avec le découpage du canal à billes de Montlake. Denny était l'un des investisseurs de canal. Au moment où cette photographie a été prise, les côtés du lac Union – à l'exception de quelques parcelles retenues – étaient coupés à blanc, de sorte que les grumes qui attendent ici dans le bassin du moulin proviennent très probablement du grand lac.

Lorsque le Westlake Trestle, à partir duquel LaRoche a enregistré sa photographie, a été achevé à Fremont à l'automne 1890, les petits bateaux à vapeur qui avaient transporté les résidents du nord - beaucoup alors encore agriculteurs - aux rives de Fremont, Edgewater et Latona (il y avait aussi pourtant aucun Wallingford ou University District) a subi un plongeon soudain dans le mécénat.

Comme les scieries sont souvent désireuses de le faire - même celles en fer - cette version de Western Mill a brûlé en 1909. À ce moment-là, elle s'appelait le moulin Brace and Hergert pour Frank Hergert et l'ancien directeur de David Denny, John Brace, avait acheté le moulin à son séquestre. après que Denny l'eut perdu – et pratiquement tout le reste – dans la grande panique économique de 1893. Après l'incendie, les associés reconstruisirent leur moulin sur un nouveau remblai au nord de Valley Street.

« LE GRAND ENTONNOIR »

Dans le but de promouvoir l'extrémité sud de Lake Union comme voie stratégique pour l'expansion rapide de Seattle en plein essor vers le nord, une société immobilière du début du XXe siècle l'a appelée « The Big Funnel ». En 1906, l'avenue Westlake a été coupée à travers le quadrillage de la ville, reliant ainsi directement le quartier des affaires au lac. Ici, le chemin de l'entonnoir est toujours en train d'être préparé par le Western Mill construit, en partie, sur le lac et vu au centre du ca d'Arthur Churchill Warner. photographie de 1892, juste en dessous. Warner regarde du versant est de Queen Anne Hill, le dos tourné à ce qui deviendrait l'avenue Aurora (Vue historique avec l'aimable autorisation de Mike Cirelli.)

Lorsque Western Mill a été construit pour la première fois en 1882, il était entouré de hauts peuplements de sapin de Douglas et de cèdre vierges. Le moulin a travaillé 24 heures sur 24 pour tout transformer en bois et ici seulement une décennie plus tard, le quartier est pratiquement vide d'arbres. Quelques retardataires survivent à l'horizon de Capitol Hill. Très probablement, la plupart des maisons qui parsèment ce paysage ont été commodément construites en bois coupé des arbres qui se trouvaient autrefois ici.

La rue au premier plan est Dexter. Au-delà se trouve le chariot à chevalets à destination de Fremont qui a été construit sur le lac au nord du moulin en 1890. Son nom Rollins a été changé en Westlake peu de temps après que Warner l'ait capturé. Ce côté de Westlake, le coin extrême sud-ouest du lac, était un lieu de baignade estivale populaire jusqu'à ce qu'il soit transformé en l'un des nombreux dépotoirs de la ville et rempli d'ordures et de déchets de construction à la fin de l'adolescence. Une fois enclavé, Westlake fut bientôt élargi et pavé.

Au-delà du chevalet de Westlake se trouve un étang jonché de bûches. Là, plus récemment, une ligne distinguée de navires a été amarrée. Il s'agit notamment des navires stationnés ici après l'achèvement de l'armurerie navale en 1941. Plus récemment, le ferry San Mateo reposé ici jusqu'à ce qu'il soit remorqué au Canada, et maintenant le San Mateo sœur cadette ferry le Kalakala devrait trouver un refuge temporaire dans ce port. (Il s'est avéré que le de Kalakala une partie était plus espérée par certains que « attendue ». Ce n'était, nous le savons, pas accompli.)

Le San Mateo à l'ouest de l'Armurerie Navale il y a une vingtaine d'années. Les piles au premier plan peuvent être des vestiges de l'ancien tréteau de Westlake - peut-être. Plus près le même jour maintenant perdu. Le Virginia V approchant de son poste d'amarrage près du Swiftsure et de l'armurerie navale, qui deviendra bientôt le nouveau siège du MOHAI, le musée d'histoire et d'industrie. Celui-ci a une date : le 26 août 2007. Le même jour, quelques instants plus tard, dans ou presque dans son slip. Un autre jour et plus tôt, bien que non enregistré.

Le dernier de nos paquebots « Mosquito Fleet », le récemment restauré Virginie V flotte maintenant dans ces eaux comme l'une des principales attractions du nouveau centre marin qui rajeunit l'ancienne armurerie. Les habitants qui ont le goût de l'ironie se souviendront peut-être qu'un autre bateau à vapeur de Puget Sound, le Ville d'Everett, lui a donné ses derniers jours ici en tant que restaurant Surfside 9 reconverti. Elle a coulé dans les années 60 après que City Light a éteint ses pompes de cale pour non-paiement de la facture d'électricité. (Plus d'informations sur elle juste en dessous.)

Probablement la plus ancienne vue de Western Mill depuis le coin Queen Anne du lac Union. Un autre enregistrement LaRoche du moulin, cette fois donnant sur Westlake et comprenant un ancien chariot électrique. La colline du Capitole se profile à l'horizon. (Courtoisie des bibliothèques U.W., collections spéciales.)

QUELQUES APERÇUS de La VILLE D'EVERETT

Après avoir servi pendant des années comme bateau à vapeur « Mosquito Fleet » de passagers et de marchandises, principalement entre Seattle et sa ville homonyme, la ville d'Everett a été déplacée à travers les écluses de Chittenden et s'est développée en tant que restaurant. Ici, elle fait un arrêt régulier à Edmonds sur son paquet. Tout d'abord, la ville d'Everett était ancrée près de Leschi sur le lac Washington et y fonctionnait en tant que restaurant Golden Anchors. Restaurant des Quatre Vents. Enfin, la ville d'Everett a été remorquée jusqu'au coin sud-ouest du lac Union et rebaptisée le restaurant Four Winds. C'est là qu'il a coulé. Après avoir omis de payer sa facture d'électricité, City Light a coupé son électricité et donc ses pompes, et le navire a coulé. Les quatre vents vus du ciel. . . . et du toit de l'armurerie navale.

B. Marcus Priteca, architecte admiré et célèbre de Seattle, a participé à la conception en 1940 du US Naval and Marine Corps Reserve Center à l'extrémité sud de Lake Union. Du point de vue contemporain, le Centre des bateaux en bois comble le vide autrefois détenu par les dragueurs de mines, les patrouilleurs, les destroyers et les sous-marins occasionnels.(Vue historique avec l'aimable autorisation de Mimi Sheridan.)

ARMURERIE DE LA RÉSERVE NAVALE

Utilisé principalement par les premiers colons pour la pêche, la natation, le patinage (lorsqu'il gelait) et plus que quelques pique-niques romantiques, Lake Union était rarement utilisé avant l'ouverture du Western Mill sur sa rive sud en 1882. Il y avait des exceptions.

Au milieu des années 1850, un moulin antérieur mais de courte durée fonctionnait près du futur Fremont - il a été incendié pendant la bataille de Seattle. Ensuite, un plan louche de quelques habitants éminents visant à transformer le lac en vertu d'un statut légal en leur réserve de pêche commerciale privée a été contrecarré au milieu des années 1860. Et pendant la plupart des années 1870, des chalands à charbon ont été remorqués le long du lac de Montlake à (la future) Westlake Avenue.

Depuis 1940, le grand tas de béton armé blanc art déco élevé pour la marine pour enseigner à ses recrues et réserves a dominé l'extrémité sud du lac Union. Comme l'a détaillé la conservatrice historique Mimi Sheridan dans son étude de l'Armurerie et de son statut de point de repère, à l'intérieur se trouvaient un pont de navire à grande échelle, un stand de tir, une salle des cartes, une salle de radio et un « entraîneur humide ». Ce dernier était une pièce étanche scellée pour le remplissage afin de s'exercer à évacuer un navire inondé.

Le week-end prochain, les 25 et 26 mai de 10h à 17h. la grande salle d'exercices de l'armurerie navale servira à la fois de deuxième scène sonore pour la musique en direct du festival Folklife et de salle d'exposition pour les membres de l'AKCHO, l'association des organisations historiques du comté de King. (Ce n'est pas le cas. Cela remonte à quelques années.)


La Fondation du patrimoine maritime fera partie de la cinquantaine de groupes participant à ce grand spectacle gratuit. Depuis l'année 2000, lorsque la Marine a fait don de cette propriété à la ville (de qui elle l'a initialement reçue), c'est le MHF, un consortium de groupes nourrissant notre histoire maritime qui a développé l'armurerie navale au bord du lac. Il est prévu qu'à terme, l'extrémité sud de Lake Union deviendra un centre du patrimoine maritime comparable au Pacific Science Center et au Museum of Flight. Ce week-end à venir est une magnifique occasion de visiter cette vision presque à sa naissance. (Pas ainsi. L'Armurerie est en pleine rénovation pour son nouvel occupant, le Musée d'Histoire et d'Industrie, prévu pour l'été 2012.

(Cela nous permet de vous rappeler que l'ancien et toujours actif MOHAI à Montlake aura l'exposition REPEAT PHOTOGRAPHY pour une autre année. On nous dit que la fréquentation a été "remarquable". Eh bien, nous l'espérons. Mais appelez d'abord car parfois ils utilisent la salle d'exposition qu'ils ont choisie pour les "répéteurs" Bérangère, Jean et moi-même pour d'autres événements.)

« JOURS PIGTALE »

"Westlake Avenue" de "Pig-Tail Days in Old Seattle" de Sophie Frye Bass. Publié en 1937.Ce livre souvent utile de souvenirs de pionniers a été écrit par Sophie Frye Bass, une petite-fille d'Arthur et de Mary Denny. Son sujet « Westlake Avenue » est une description évocatrice de la culture indienne qui campait autrefois à côté des zones humides à l'extrémité sud du lac Union. L'illustration d'un abri indigène portable typique, composé principalement de nattes, est corroborée par une photographie du même type de structure qui apparaît juste en dessous. Sa description commence ici par une note sur les charmes de la voie ferrée abandonnée qui remontait la vallée dans les années 1870. « Les pionniers étaient naturellement ingénieux, mais il a fallu toute leur ingéniosité pour amener le charbon de la mine Renton au chemin de fer à voie étroite reliant Lake Union à Pike Street en passant par ce qu'on appelle aujourd'hui Westlake Avenue. Quelques années plus tard, une route plus courte pour amener le charbon à Seattle a été choisie par Mox La Push, ou Black River Junction, et la Lake Union Road a été abandonnée. L'une de nos promenades préférées était cette route abandonnée, ou "en bas de la pente" comme nous l'appelions. Il était bordé de toutes sortes d'arbustes - roses sauvages, groseilles rouges et buissons de baies de squaw. Des pique-niques y étaient également organisés.

"Westlake Avenue" de "Pig-Tail Days in Old Seattle" suite. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi les mères ne partaient pas tôt et restaient tard. Je pensais qu'un pique-nique n'était pas un pique-nique à moins qu'il ne commence à neuf heures et ne se termine à huit. « En bas du grade » comme un grand sapin qui avait été frappé par la foudre et curieusement marqué d'anneaux descendant en spirale le long du tronc. Étant si inhabituel, tous les enfants de la ville sont venus et ont jeté un coup d'œil, et chaque petit nouveau venu devait se voir montrer cet arbre. Je doute que j'oublierai un jour le jour où Petit frère et moi jouions « à bas niveau » et soufflions dans des sifflets aigus fabriqués à partir de « prêle » qui poussaient si luxuriante là-bas, lorsque nous avons rencontré un vieil Indien aux cheveux gris et avons soufflé long et fort à lui. « Copet ! » nous a-t-il crié, mais nous avons continué, même si nous savions très bien que « copet » était Chinook pour « Stop ». « Copet ! » cria-t-il à nouveau et leva son bâton et fit un pas vers nous. Cette fois, nous n'avons pas seulement « coopté » mais nous avons klatawa-ed (couru). Peut-être que le sifflement strident a blessé ses oreilles – ou sa dignité – ou peut-être y avait-il une superstition qui y était liée. Comme nous, les enfants blancs, nous sommes peu conscients de la tragédie des Indiens qui

voyaient leurs territoires de chasse ancestraux leur être retirés à jamais. On provoquait souvent. Je me souviens d'une autre escapade de Little Brother et de la mienne lorsque nous avons grossièrement fait intrusion dans un klottchman sur le point de se baigner. Elle aussi a pris après nous et nous a fait klatawa (courir). Un grand camp indien construit au bord du lac Union près de Westlake abritait plusieurs familles et, étant fait de dalles de cèdre et d'écorce, il résistait aux intempéries. Une ouverture dans le toit permettait à la fumée de s'échapper. Des poteaux étaient placés à travers la pièce, et sur ces poissons et palourdes étaient enfilés pour sécher sur le feu. Mère savait toujours où nous étions à l'odeur qui nous collait de fumée et de poisson en train de sécher. Nous, les enfants, aimions aller au camp car il s'y passait tellement de choses intéressantes. Les Indiens nous appelaient « les tenas de George Ply » et se moquaient de nos tentatives de parler le chinook. Si nous, les filles, nous portions des couleurs vives

des rubans de cheveux ou des robes particulièrement brillantes, les tslanies (femmes) les sentiraient et diraient : « Utch-a-edah, Utch-a-dah ». Utch-a-dah a plusieurs significations comme beaucoup de leurs mots – plaisir, surprise ou sympathie, et « Utch — a — dah » signifie « très, très désolé ». Nous regardions le jeu des Siwash assis en cercle dans la grande maison, ou les garçons fabriquant des flèches et des lances. Les femmes tissaient des nattes et des paniers, nettoyaient le poisson et séchaient les baies, la plupart du travail du camp étant effectué par elles. Lorsqu'ils ne tissaient pas, ils allaient chercher de la nourriture. Sur le chemin du retour après avoir creusé des palourdes, cueilli des baies ou coupé du bois de poix, ils s'accroupissaient sur le sol, enlevaient de leur tête les bandeaux qui étaient attachés à leurs paniers et se reposaient. Il y avait toujours une lummei (vieille femme) qui était une dirigeante parmi les femmes, et quand elle se reposait et décidait qu'il était temps de partir, elle disait « Ho-bil-itkt-te-dow-wah. Ho-bil-itkt” (avancer). Avec de nombreux grognements et grognements, une première puis une autre ramassaient lentement son panier, mettaient son bandeau et avançaient lentement. Après que tout soit parti et en file indienne, le lummei ramassait son panier et ho-bil-itkt (bouger). Même enfant, je me rendais parfois compte de la beauté de la vie indienne, et il y a un souvenir d'une jeune femme indienne silhouettée contre le ciel avec les bras levés chantant un chant funèbre étrange. La mère a dit qu'elle pleurait probablement son bébé. Westlake North – autrefois appelé Rollin – de Roy Street à Fremont a été construit le long de la rive au-dessus du lac Union sur des pilotis recouverts de lourdes planches de bois. Progressivement

Avec quelques recherches - à gauche du centre - un vestige d'un abri indien en planches et en tapis peut être trouvé même dans le flou de ce regard à l'est de la route actuelle d'Aurora au site de Western Mill avec, encore une fois, Capitol Hill à l'horizon. L'avenue Westlake est au milieu. (Avec l'aimable autorisation des bibliothèques U.W.)

elle a été remblayée en dessous avec de la terre, et des voies ferrées et des tramways ont été posées. De petites péniches sont maintenant amarrées le long de la rive du lac et les bateaux de pêche des berges se reposent à leurs amarres. Depuis que Westlake est devenu une rue ordinaire et qu'elle a été pavée, Fremont ne semble pas si loin qu'au début. Il est difficile de me faire croire que j'ai vu un chemin de fer à voie étroite se transformer en une rue de la ville. Avec le recul, les changements semblent être arrivés rapidement. C'est comme si je me suis soudain réveillé pour découvrir que je vis dans une ville, une civilisation autour de moi, des forêts qui reculent, des taches de beauté disparues, et où j'avais ramassé des chaussons, des trilles et des Johnny-jump-ups, il y a un trottoir dur mais j'accepte il – heureux d'avoir vécu au commencement des choses.

RETOUR À AURORA – Cette fois en MAI 1967, assez récente, peut-être, pour que de nombreux lecteurs écrivent leur propre légende. UN PANORAMA EN QUATRE PARTIES du TROPICS HOTEL photographié par Robert Bradley. (Cliquez pour agrandir)

Nous allons maintenant inclure plus de restauration rapide avec le début des années Ivar à Broadway dans la biographie d'Ivar Haglund "Keep Clam" et "attendue" l'année prochaine.

IVARS SUR BROADWAY – 1951

La planification du centenaire du fondateur de la ville en 1951 a été dirigée par certains des mêmes esprits de la table ronde du Press Club qui ont imaginé Seafair, en d'autres termes certains des nombreux vice-présidents qu'Ivar a utilisés pour son premier concours international de dégustation de palourdes en 1948. L'héritier privilégié de l'histoire et de la propriété d'Alki Beach auraient pu être pardonnés s'il avait une fois de plus exploité ses liens de pionnier l'année où la ville a célébré la « Denny Party » et son débarquement un siècle plus tôt à Alki Point. Cependant, pour sa propre célébration du «débarquement», Ivar a attendu jusqu'en 1952 et a plutôt cherché d'autres opportunités. Surfant sur la vague d'affection pour lui-même et ses Acres, Ivar était, en fait, prêt à regarder vers l'avenir et à se développer. Pour le moment du moins, que l'histoire soit damnée.

Le gril de Broadway Ivar. (Autorisation, Ivar's)

Bien que je n'aie réussi à découvrir aucune réflexion d'Ivar sur les raisons pour lesquelles il a choisi Capitol Hill pour cette extension de 1951, je n'ai pas pensé non plus à lui demander – avec un peu de réflexion, je pense que nous pouvons l'obtenir. Avec son guide, Harry Blangy, un agent immobilier d'Henry Broderick, la recherche d'Ivar l'a conduit loin du front de mer vers la longue crête derrière le quartier des affaires où il a trouvé le coin nord-ouest de E. Thomas Street et Broadway Avenue North à son goût. Ensuite, en janvier 1951, Ivar a annoncé qu'"un snack-bar à poisson y sera érigé avec un grand parking pour accueillir les clients". (C'est peut-être la seule fois où « poisson » et « collation » sont apparus côte à côte dans les informations sur Ivar.) Pendant dix-huit ans, Ivar a occupé ce poste. Mesuré par la durée de vie de la plupart des cafés, ce fut un succès. Il s'agissait également d'un transport agité nécessitant de nombreux ajustements.

À une époque, Ivar's sur Broadway organisait des files d'attente pour les menus rapides mexicains, chinois, les fish and chips et les hamburgers. Ce n'était pas facile car les temps de cuisson variaient tellement. Bob Landsby, le plus ancien employé d'Ivar, se tient à l'arrière. Bob a commencé avec Ivar en 1939 à l'Aquarium sur Pier 54.

Remplacez la "Culture des palourdes" d'Ivar par la "Communion de hamburgers américains" et son nouveau drive-in ressemblait un peu à celui de Dick. Aux deux drive-in, le client a dû sortir de la voiture. Dick's a ouvert ses portes à Wallingford en 1954 et un an plus tard à Broadway, à seulement un pâté de maisons et demi au sud d'Ivar. Par rapport à Triple-X, Dick et Ivar étaient des retardataires. Avec son 1930 (suite ci-dessous)

(Les rassemblements sportifs de l'Université de Seattle ont utilisé le parking de Broadway Ivar, en particulier pendant les années où les jumeaux O'8217Brien ont joué pour Seattle U. Eddie est avec quelques fans ci-dessous.)

ouverture, le Triple-X à Issaquah était (et est toujours) de loin le plus ancien drive-in des environs, et comme Burgermaster, qui a ouvert ses portes près du quartier universitaire en 1952, Triple-X offrait un service de trottoir. On n'a jamais eu à quitter la voiture. Ivar's sur Broadway avait un grand hall fermé où le client commandait sur un comptoir. Lorsqu'il a ouvert ses portes au début des années cinquante, une fois la nourriture en main, le plus souvent, les clients ont choisi de retourner à la voiture ou de s'asseoir sur le trottoir pour la manger. (Pour des raisons que nous décrirons ci-dessous – dans le livre – Ivar a rapidement changé cela.) Triple XXX et Burgermaster étaient principalement destinés aux mangeurs de bœuf. Dick's était consacré au bœuf seul et se fait toujours un point d'honneur de ne servir aucun sandwich au poulet, rondelles d'oignon, tacos, chaussons ou poisson quoi que ce soit. Rappelant la recherche vantée d'Ivar en 1948 pour la «cuisine américaine régulière essentielle», peut-être que Dick Spady, 29 ans, l'a définie en 1953 avec des hamburgers, des frites et des shakes uniquement - sans compter les sodas.

RETOUR À DICK#8217S SUIVANTS PLANS ENREGISTRÉS sur mes WALLINGFORD WALKS entre 2006 et 2010.

La ligne Dick's à Wallingford lors de la rénovation de 2006. Viande et expiation, 2007 Ces amis et un caniche ont fait tout le trajet depuis Arlington pour leurs hamburgers Dick's. Ils sont venus dans l'un de ces mignons nouveaux Bugs VW. Lors d'un Halloween à Wallingford, un client reconnaissant de Dick et ses parents se présentent à la célèbre production d'Halloween de Flip et Marilyn, qui se déroule devant leur maison sur la 42e Rue, à trois pâtés de maisons au sud de Dick. Le personnel occupé de Dick lors de la rénovation de 2006. Un autre wallingfordien qui s'habille pour rendre visite à Dick's.

En conclusion, peut-être, avec un autre vénérable SERVEUR DE RESTAURATION RAPIDE – SPUD sur ALKI BEACH

Spud a débuté sur la plage d'Alki en 1935 en tant que service de trottoir saisonnier dans une cabane à clins. Après la Seconde Guerre mondiale, il a emménagé dans ce stand de poisson moderne. Now Spud est un grand magasin ouvert toute l'année sur deux étages qui peut accueillir plus de 80 amateurs de poisson frit servi à la fois avec la tradition et une vue sur Puget Sound. (C'est aussi en réponse à la référence de Jean en haut à moi - Dorpat - et au poulet et ici j'ajoute du poisson.)

SPUD chez ALKI

Les frères Jack et Frank Alger ont ouvert le SPUD sur la plage d'Alki en juin 1935. C'était le début de l'été mais aussi la fin de la dépression. À 10 centimes pour un bateau en carton farci de frites et de deux gros morceaux de morue lingue panée, le fish and chips d'Alger d'origine anglaise était abordable, délicieux et copieux, mais seulement pendant les mois les plus chauds.

De chaque côté de SPUD se trouvait une rangée de petites maisons de plage, quelques petits appartements, la station Turner's Shell, Sea Home Grocery, Seaside Pharmacy, Alki Bakery, deux épiceries, un barbier, un cordonnier, un plombier, un tailleur et quatre autres restaurants — deux servant des hamburgers et des hot-dogs et les deux autres fish and chips. Le plus souvent sur Alki Ave. s.w. étaient les postes vacants, mais le plus important pour la vie de la plage était la piscine Alki Natatorium construite en face de Spud sur pilotis au fil des marées.

Après la guerre, la chouette usine moderne que l'on voit ici présente des hublots et SPUD écrit en gros caractères en bas-relief au-dessus de la porte d'entrée. A l'intérieur se trouvait un comptoir avec quatre tabourets. À ce moment-là, il y avait aussi des Spuds à Green Lake et Juanita. La famille a continué à diriger l'Alki Spud jusqu'à ce que le fils de Frank, Rick, décide prudemment à l'âge de 55 ans qu'il avait besoin de « ralentir et de profiter davantage de la vie ». Récemment retraités pour construire leur "maison de rêve" sur Hood Canal, Rick et Terry Alger ont vendu Spud à Ivar's.

C'est en 1938 qu'Ivar Haglund a ouvert son premier café - un stand de fish and chips à l'entrée de son aquarium sur Pier 54 - les frères Alger l'ont aidé. Roy Buckley, le premier employé d'Ivar, a appris son fish and chips en travaillant chez Spud. Tous, Frank, Jack, Ivar et Roy étaient des gars de West Seattle.

Bien que Spud et Ivar's survivent en 2003 (lorsque cela a été écrit pour la première fois), nous pouvons conclure en énumérant quelques restaurants populaires de 1938 qui ne le font pas. Tous sont encore savourés en mémoire seulement. Manca's et le chic Maison Blanc The Green Apple (maison de la Green Apple Pie) The Jolly Rogers, The Dolly Madison Dining Room et Mannings Coffee (plusieurs d'entre eux) le Moscow Restaurant et le russe Samovar Ben Paris centre-ville et Jules Maes à Georgetown la Mystic Tea Cup et le Twin T-P's, le point de repère de la bande d'Aurora de Seattle le plus récemment perdu à cause d'un dépanneur de minuit insipide.

Un cupcake architectural moderno-romantique sur Aurora, et un voisin Dags.


Seattle Now & Then: Maillots de bain Alki antiques

AVANT : Il y a un siècle, le département des parcs de Seattle a construit le grand bain public municipal d'Alki Beach, que l'on voit ici derrière les quatre clapets qui posent. Aucune des femmes n'est identifiée. Les bains publics étaient un pôle d'attraction pour les plaisirs estivaux dans toute la ville, avec des milliers de personnes qui pullulaient souvent sur cette plage le week-end. (Avec l'aimable autorisation de la Southwest Seattle Historical Society.) MAINTENANT : En tenue de bain du début du XXe siècle prêtée par la collection de vêtements anciens Goodwill, quatre passionnés de West Seattle posent devant le mur ouest du nouveau pavillon de bain Alki. Après que la structure d'origine se soit rendue au vieillissement en 1955, une partie de sa façade ouest est devenue la fondation du mur ouest de la nouvelle structure montrée ici. (Maintenant photo de Clay Eals)

Le week-end prochain, les 23 et 24 juillet, vous voudrez peut-être visiter Alki Beach pour sa foire des arts Alki. L'ancien rédacteur en chef du West Seattle Herald, Clay Eals, qui est également le photographe intermédiaire de la répétition « maintenant » de cette semaine, et pour son ami, Jean Sherrard (Jean est absent) note que cette foire de plage est un « amateur de plaisir » et non une collecte de fonds. Les anciens éditeurs sont autorisés à de telles plaisanteries.

À propos de la photographie « maintenant » que Clay a à la fois prise et arrangée, la célébration de la plage du week-end comprendra un défilé de mode de vêtements de bain anciens, dont la plupart ont plus d'un siècle. Pour sa "répétition", Clay a persuadé quatre femmes de West Seattle de prendre des poses, qui sont des improvisations de celles tenues par les quatre clapets agenouillés dans le sable, ca. 1920. Il n'a fallu aucune cajolerie de la part de Clay pour que les membres de ce quatuor moderne soient liés au Log Cabin Museum de la Southwest Seattle Historical Society. Clay et Carol Vincent, d'extrême gauche, sont d'anciens présidents de la Société.

En continuant à droite de Vincent, les autres femmes contemporaines sont Lucy Kuhn, Kerry Korsgaard et Charlene Preston. Les maillots de bain qu'ils modélisent ont tous été prêtés à la Society à partir de la collection historique de divers ratés de Goodwill. Ils datent d'env. 1910 et sont donc typiques des maillots de bain d'au moins une décennie de plus que les costumes les plus révélateurs choisis par les femmes du « alors ».

La laine était autrefois le matériau courant pour les maillots de bain, et il se peut que ces huit femmes en soient vêtues. Considérant à quel point le temps à Seattle en 2011 a ressemblé à celui de Juneau, en Alaska, la laine pourrait être un matériau approprié à porter à la plage le week-end prochain. Nous espérons que non. Quoi qu'il en soit, les lecteurs sont encouragés à se joindre au défilé de mode ce week-end en portant le costume de leur grand-mère – ou celui de leur grand-père – s'ils peuvent les trouver. Sinon, soyez créatif.

Perspective similaire mais à marée haute. Le vent redresse les drapeaux et refroidit les nageurs ou les gèle, selon. La marée est basse, donc si le soleil brille, le sable réchauffera la marée montante.

Détail de la porte de la maison de bain contemporaine.

SUPPLÉMENTS WEB

Oui Jean, quelques fonctionnalités passées qui touchent à Alki Beach. D'abord quelques choses sur le nattoriam qui était l'un sur la plage entre Duwamish Head et Alki Point et aussi quelque chose sur un autre et plus tôt mais de courte durée qui était à Alki Point.

Pendant les 19 années où l'Alki Natatorium a couvert la plage, elle a été fermée et/ou en mauvais état à peu près autant qu'elle était ouverte aux plongeurs et autres loisirs. L'installation tentaculaire était campée du côté des marées de l'avenue Alki entre la 58e et les avenues Marine Sud-Ouest. Pix historique avec l'aimable autorisation de Don Myers.

Si nous pouvions seulement lire la plaque d'immatriculation sur le pare-chocs de la voiture (qui ressemble beaucoup à celle dans laquelle mon père a conduit la famille vers l'ouest depuis le Dakota du Nord en 1946), nous pourrions dater ce portrait austère de l'Alki Natatorium. Étant donné qu'une grande partie du verre le long de la façade de l'avenue Alki est brisée, nous savons que cette scène a été photographiée à un moment où le centre de divertissement agité ne servait pas.

Mais en sautant, il y avait plus que nager ici. Par exemple, l'enseigne au néon avec le nageur plongeur fait également de la publicité pour dîner et danser au Shore Café. Et au moins à la fin des années 1930, lorsque la Premier Amusement Company l'exploitait, le « Nat » était aussi une patinoire.

L'éphémère Alki Point Natatorium est marqué sur cette carte des ventes immobilières de 1906. A noter qu'il n'y a pas encore de bain public. Il est tentant de penser qu'il s'agit de l'Alki Nat photographié depuis le quai également indiqué sur la carte. J'ai trouvé cela dans une collection de cartes postales non marquées de Seattle. Personne, jusqu'à présent, n'a trouvé d'autre explication pour cela, ni pour une autre photographie du, encore une fois, vivant en quelque sorte nat sur le point.

Ce natatorium était le dernier des trois construits le long de la plage. Le premier a ouvert près d'Alki Point en 1905, mais s'est discrètement fermé lors de la planification d'un agrandissement de «style oriental» avec de «vraies Geisha Girls» servant du thé et la «plus grande piscine du monde». Le second a ouvert ses portes en 1907 avec Luna Park à Duwamish Head. Et bien que le parc d'attractions ait rapidement été fermé pour avoir introduit un "comportement obscène et désordonné", le grand natatorium couvert est resté ouvert jusqu'en 1931, date à laquelle il a été l'une des nombreuses cibles incendiées par un incendiaire cette année-là. (Plus de détails ci-dessous.)

Trois ans plus tard, ce "Nat" a ouvert une courte distance en amont de la plage de la maison de bain municipale vers la tête et non la pointe. Le "Nat" a réussi à survivre à la Grande Dépression mais pas à un procès intenté par un nageur blessé en 1939. En 1942, le Seattle Park's Department l'a rénové et rouvert à temps pour les préoccupations et la parcimonie de la guerre, et l'endroit a de nouveau fermé. Surtout à la nuit tombée, sa grande étendue de verrières était bombardée par des enfants coquins (lisez les garçons) avec des rochers empruntés à la plage. Plusieurs mesures prises par le service des parcs et le conseil municipal pour le restaurer après la guerre se sont avérées être de bonnes intentions et en 1953, l'Alki Natatorium a été rasé jusqu'à la plage.

Un fantasme de travaux publics d'Alki Point du début des années 1950. Comme toujours Cliquez pour agrandir.

Quel que soit son nom ou sa primauté, la cabane Alki sur cette photographie a été rasée à l'automne 1892. La photographie n'est pas datée. Son site a peut-être également été perdu – temporairement. La photographie contemporaine regarde vers le coin de l'avenue Alki et de la 63e avenue S.W., l'emplacement d'origine du pylône du fondateur qui commémore les constructeurs de cette cabane en rondins. (Le pylône a depuis longtemps été déplacé sur l'avenue Alki.) Photo historique avec l'aimable autorisation de la bibliothèque publique de Seattle.

BAS SUR LA CABINE DENNY

Notre titre calembour joue avec l'incertitude sur cette célèbre photographie. Est-ce la Denny Cabin ou la Low Cabin ? Pour ajouter à la confusion, pour des raisons qui affligent encore les descendants de John et Lydia Low, la Low Cabin est le plus souvent appelée la Denny Cabin ?

Après avoir repéré puis choisi Alki Point pour un lotissement urbain, John Low a embauché l'adolescent David Denny pour construire une cabane à côté de la plage d'Alki pendant qu'il retournait à Portland pour ramener sa famille et le reste de ce qui deviendra plus tard "The Denny Party" et non le parti bas. La fondation a été posée le 28 septembre 1851 et lorsque les immigrants (22 d'entre eux) sont arrivés sur la goélette Exact le 13 novembre, la cabane n'avait toujours pas de toit. Blessé par sa hache, un David lugubre a accueilli son frère aîné Arthur alors, "J'aurais aimé que tu ne sois pas venu."

Le diorama du Museum of History & Industries du débarquement de Denny Party.

Lors de la construction d'une deuxième cabane – la cabane Denny – les colons mouillés se sont entassés dans la cabane basse. Ainsi, la cabane basse était la première cabane, mais dans pratiquement toutes les impressions de cette photographie, la structure est décrite, dans certaines variantes, comme "La cabane Denny, la première maison du colon sur Alki". Je pense que c'est la cabine basse. Greg Lange, des archives de l'État de Washington, pense qu'il s'agit de la cabine Denny – ou de la deuxième cabine.

Dessin avec le joug de bétail visible sur la photo. Dessin avec notes mais sans joug.

Greg et moi sommes tous deux membres du « Comité de la cabine » en pleine croissance, lié à la Southwest Seattle Historical Society. (Puisqu'il s'agit d'un comité sans réunions, vous aimeriez peut-être vous joindre.) Les membres conviennent de deux objectifs collectifs. Le premier est d'enquêter et de partager les débuts de l'histoire du lotissement urbain d'Alki et de son architecture. La seconde est d'identifier l'emplacement de cette cabine, et pour cela notre norme est à la fois libérale et circonspecte. Nous voulons le localiser à "la longueur d'un cheval de taille moyenne, du nez à la queue allongée".

Lorsque cela a été imprimé pour la première fois dans le Pacifique en 2004, le CABIN COMMITTEE a promis avec audace de rendre son rapport public le 13 novembre 2005, le centenaire du premier jour des fondateurs et la consécration du monument d'Alki Beach, le pylône « lieu de naissance de Seattle ». Ici, en 2011, nous travaillons toujours sur ce rapport. Notre vocation a été plus difficile que nous l'avions imaginé.)

Une reconstitution du centenaire de 1951 du débarquement de 1852. Avec l'aimable autorisation de MOHA

La bibliothèque du Musée d'histoire et d'industrie date cette photographie du pylône des fondateurs d'Alki Beach de septembre 1949. Les archives de la bibliothèque ne nomment cependant pas les membres de la petite équipe d'adjudicataires du monument. Faites-nous savoir si vous savez. Dans la répétition « maintenant », Jim Seaver, l'un des propriétaires de SPUD, étudie le pylône (Photo historique avec l'aimable autorisation du Musée d'histoire et de l'industrie.)

SESQUICENTENNIAL ADIEU (alias Swept Away)

Au début, nous avons peut-être eu du mal à le prononcer ou à l'épeler. Maintenant, trois ans et quatre jours plus tard, tout en lui disant adieu, nous devrions être entraînés à dire « Sesquicentennial » et heureux aussi de le revoir. Seattle a été fondée en 1851. En 1852, le comté de King a été séparé du comté de Thurston et, en 1853, le territoire de Washington de l'Oregon.

La première année de la célébration de trois ans a comporté une reconstitution de l'atterrissage pionnier original "Denny Party" près d'Alki Point 150 jours plus tard jour pour jour - le 13 novembre. Les deux jours - en 1851 et 2001 - sont devenus extrêmement sombres avec de fortes pluies. Les enfants des fondateurs ont consacré le pylône du fondateur sur le site de West Seattle en 1905, et ici, en 1949, un quatuor non identifié le nettoie, peut-être au début des préparatifs du centenaire de Seattle de 1951.

En plus d'avoir organisé la reconstitution à Alki, la Southwest Seattle Historical Society (du lieu de naissance de Seattle — Log Cabin Museum) a également apporté deux ajouts importants au pylône des fondateurs en 2001 : des plaques reconnaissant les rôles des peuples Duwamish et les femmes pionnières à l'origine de la ville. Les sculpteurs originaux n'ont pas mentionné non plus.

Pour le 150e anniversaire de la ville, le Musée d'histoire et d'histoire a monté son « Exposition du métro 150 » et a également réuni un comité d'historiens locaux pour faire l'impossible : nommer les 150 citoyens les plus influents des 150 premières années de la ville. Le comité préférait généralement les personnalités culturelles aux politiciens.

Ci-dessus et ci-dessous : deux regards sur le pylône dans son emplacement d'origine sur la pelouse du restaurant Stockade.

Peut-être que l'enfant le plus utile de notre triple anniversaire sera historylink.org, l'encyclopédie en ligne de l'histoire de Seattle et du comté de King qui a été lancée en 1999 par l'historien et expert local Walt Crowley, sa femme Marie McCaffrey (et moi-même dans un rôle moindre ) en prévision du cent cinquantenaire. Le 2 mars 2003, à l'occasion du 150e anniversaire de Washington, HistoryLink a également commencé à explorer l'histoire de l'État avec ses essais lapidaires. Pour en savoir plus sur cette ligne en ligne, ouvrez historylink.org et tapez « sesquicentennial » dans la ligne du mot-clé.

Dédicace du pylône 1905 photographiée depuis le balcon de la palissade. Les survivants du débarquement de 1851 Denny Party posent avec le pylône en 1905. Carson Boren porte la barbe. À sa gauche (notre droite) se trouve Mary Denny, la femme d'Arthur. À côté d'elle se trouve son fils Roland Denny qui était un bébé dans les bras lorsque la fête est arrivée. Une page d'un album et une leçon aussi. N'utilisez jamais de scotch avec des éphémères de fixation.

BRANCHE LONGUE DE SEATTLE

(Paru pour la première fois dans Pacific le 2 septembre 1984)

Depuis quelques milliers d'années, les vents et les marées fabriquent un sable fin sur la plage d'Alki à West Seattle. Son rivage exposé et peu profond en a fait une excellente station balnéaire mais un port moche.

Pourtant, c'était le port que le colon d'origine, Charles Terry, recherchait lorsqu'il a débarqué ici avec le Denny Party en novembre 1851. Terry avait des visions de transformer cette plage en une grande ville et a presque immédiatement ouvert le New York Cash Store le ce point exposé.

Lorsque les Dennys, les Borens et les Bell l'ont quitté pour fonder et s'installer à Seattle à l'est de la baie d'Elliott au début de 1852, Charles et son frère Lee l'ont adopté et ont donné à toute la péninsule de New York le nom de leur ville natale. Pour le plus jeune Lee, c'est probablement le mal du pays qui a motivé le nom car il est rapidement revenu au vrai Gotham. Mais l'entreprenant Charles est resté sur son point de New York et a vendu des produits de première nécessité comme des meules et du cognac. C'était un bon endroit pour repérer les clients.

Et les clients pouvaient voir l'intérêt, cependant, certains d'entre eux ne partageaient pas la vision de la grande ville de Terry. Donc, à son nom, ils ont ajouté le mot indien de conversation commerciale pour "dans un moment". avant que le point ne devienne tout simplement Alki.

À l'été 1852, alors que Terry était dans son New York-Alki vendant des chaussures brogan et du pain dur aux colons qui n'avaient pas leurs propres magasins, les vrais New Yorkais fuyaient la chaleur de Manhattan pour les sables récréatifs d'un New Jersey. station balnéaire nommée Long Branch. Cinquante ans plus tard, la plage de West Seattle serait comparée à cette station balnéaire du New Jersey et non à New York.

En 1902, le commerce le plus chaud sur Alki n'était pas dans les chemises en hickory mais dans les maillots de bain. Sous le titre « La baignade à l'ouest de Seattle attire les foules de l'été », une édition d'été du Seattle Newsletter a fait cette analogie : « West Seattle est à Seattle ce que Long Branch est à New York – le refuge des foules du dimanche et une station balnéaire idéale.”

Cette scène de plage historique accompagnait cet article, qui disait : « Les habitants de Seattle étouffant par les rayons chauds du soleil peuvent atteindre en 15 minutes l'ouest de Seattle et profiter d'une baignade le long d'une plage aussi belle que l'on puisse trouver n'importe où dans le monde. Une brise de bienvenue est toujours présente de Duwamish Head à Alki Point. Sur cinq kilomètres, la plage est bordée et parsemée de tentes, avec ici et là des buvettes, des bains publics, des spectacles, des manèges, des stands de crème glacée et des comptoirs à sandwich. On estime qu'au moins 2 000 personnes campent sur la plage cet été et les dimanches agréables, le ferry transporte des centaines de personnes qui se contentent d'aller voir les sites touristiques, se baigner, acheter de la limonade rouge et des cacahuètes. . . il n'y a vraiment aucun inconvénient à venir et à revenir en ville.

Les Bulletin prédit, "Un jour, lorsqu'une allée sera construite le long du rivage reliant le débarcadère du ferry, ou avec une route faisant le tour de la tête de la baie, Long Branch de Seattle sera une station balnéaire encore plus visitée."

Le chariot s'est rendu à Duwamish Head en 1907 et à South Alki l'année suivante, apportant de grands changements sur la plage. Avant que la plage ne soit nivelée et récupérée pour les pistes et une route, les chariots passaient au-dessus d'un tréteau pendant une partie de leur voyage autour de Duwamish Head et jusqu'à Alki Point. Un plus petit tréteau pour les piétons a été construit entre les marées et la communauté de tentes sur la plage et les campeurs et les pourvoyeurs autrement abrités.

En 1910, la ville a acheté une grande partie du front de mer d'Alki Beach pour l'aménagement d'un parc entretenu et la digue qui apparaît à l'extrême droite de la scène « maintenant ». Les deux vues donnent vers l'est sur la plage d'Alki depuis près de la 64e Avenue NW. Un siècle environ les sépare. Photo historique avec l'aimable autorisation de Lawton Gowey. Photo contemporaine prise par Jean Sherrard.

ALKI BEACH PARTY

Cette scène de fête sur la plage vient de cette source la plus populaire et pourtant inconnue : quelque part. La plage est assez familière - au centre de la scène se trouve Duwamish Head marquant l'entrée d'Elliott Bay - mais ni l'année, ni le groupe ni le photographe dont le dos est à Alki Point ne sont identifiés.

Selon qui la lance, cette scène est à un jet de pierre ou deux du site où le Denny Party a débarqué le 13 novembre 1851. À en juger par les costumes et le développement (ou plutôt l'absence) sur la plage, il a été photographié environ un demi-siècle plus tard. Très probablement alors, s'il ne s'agit pas d'un groupe du quartier, ses membres sont venus à leur pique-nique en bateau car le chariot électrique n'a atteint la plage qu'en 1907, l'année où West Seattle s'est incorporé à Seattle.

Au moment où ce tableau de bois flotté a été photographié, l'attrait d'Alki Beach en tant que retraite d'été était déjà monnaie courante. Après le lancement d'un service régulier de vapeur à travers la baie Elliott en 1877, le Intelligence quotidienne conseillé « C'est maintenant le bon moment pour pique-niquer sur la plage d'Alki Point, il faudra donc payer certains de nos nouveaux colons pour aller voir l'endroit où MM. Denny, Maynard et d'autres vivaient à l'époque qui mettait à l'épreuve les âmes des hommes. '" (J'ai trouvé cette référence dans "The West Side Story", le grand livre de l'histoire de West Seattle.) Nous ne pouvons qu'imaginer les douleurs que ceux que nous voyons gambader et se prélasser ici ont causé aux difficultés des fondateurs.

Il existe une similitude révélatrice entre les visiteurs de la plage dans la scène « maintenant » et « alors » : ils sont peu nombreux. La plage d'Alki était fréquentée par des foules après l'arrivée du chariot et l'ouverture en 1911 d'Alki Beach Park avec son pavillon de baignade et de loisirs surdimensionné - 73 000 d'entre eux en 1913. Par comparaison, Jean Sherrard a pris la photo "maintenant" de cette semaine le 24 juillet dernier, un des jours les plus chauds de l'été. Bien qu'il y ait sûrement beaucoup plus d'attractions au large en 2004 qu'en 1913 en ce qui concerne les trempettes rafraîchissantes, nous sommes peut-être également devenus moins robustes.

Pas un après-midi pour une fête sur la plage. Duwamish Head est au loin, et une jetée approvisionnée en matériel de chasse à la baleine apparaît à l'extrême gauche. Une partie de la maison de bain est à l'extrême droite. La plage d'Alki a été nettoyée et régulièrement débarrassée du bois flotté dans cette véritable carte postale photo du prolifique Ellis. La maison de bain Alki, peinte en blanc, apparaît en haut du bec, au centre. Avec l'aimable autorisation de John Cooper

Environ 80 ans séparent les deux vues plus tard dans l'après-midi sur Alki Beach Park. Les deux regardent vers le sud-ouest depuis près du pied de la 61e avenue sud-ouest. (Photo historique avec l'aimable autorisation de la Washington State Historical Society, Tacoma. Photo contemporaine de Jean Sherrard.)

PARC DE LA PLAGE D'ALKI

Le « alors » de la semaine dernière a regardé vers le nord-est sur la plage d'Alki. Le record de cette semaine examine la même étendue de sable mais dans la direction opposée. Pourquoi passer deux semaines sur une plage ? Car environ un quart de siècle sépare les deux photographies historiques – celle de la semaine dernière et celle-ci – et les changements sont révélateurs.

Comme indiqué il y a sept jours, une litière pittoresque de bois flotté distinguait les ca. 1900 front de mer de l'ouest de Seattle. Ici, un quart de siècle plus tard, le même front de mer est jonché de baigneurs en costume de laine et séparé d'une large promenade en planches par une digue. En fait, le passage du rivage irrégulier sur lequel les colons fondateurs de 1851 ont débarqué à un rivage soigné s'est produit très rapidement après que la ville a condamné et acheté en 1910 les près de 2500 pieds de ce rivage entre les 57e et 65e avenues sud-ouest.

Rapidement, la ville a construit un grand pavillon de baignade (la photo historique est photographiée depuis son toit) et la large promenade protégée par le mur solide. Cette métamorphose radicale a été consacrée le jour de l'indépendance 1911 et l'année suivante, le kiosque à musique couvert a été agrandi au fil des marées. Cette première année, le département des parcs de la ville a estimé que 103 000 personnes ont été attirées par les 75 concerts donnés depuis sa scène octogonale.

En 1925, la digue en bois a été remplacée par une digue en béton conçue pour protéger la plage avec un profil concave qui empêchait le ressac des marées hautes. (Voir la carte postale d'Ellis un élément en haut.) En cinq ans de plus, la digue a été prolongée dans l'autre sens (vers le nord-est) à moins de 150 pieds de Duwamish Head. Enfin, en 1945, cet écart a également été acquis et amélioré pour créer une rive récréative continue entre Head et la chaîne de maisons qui se trouve entre le parc public et le parc fermé - depuis le 11 septembre - le phare d'Alki Point (1913).

Cette chronologie a été tirée du livre "West Side Story" et de l'histoire manuscrite non publiée (mais souvent photocopiée) de Don Sherwood sur les parcs locaux. Une grande partie de l'histoire d'Alki Beach est présentée dans les expositions et les publications du Log House Museum (à un pâté de maisons de la plage au coin de la rue Stevens et de la 61e Avenue) et également en exposition permanente sur les murs du désormais vénérable SPUDS fish and chips sur l'avenue Alki.

Ceux-ci regardent la plus grande partie de la plage d'Alki qui s'étend au nord-ouest de la maison de bain, qui est vue ici lors d'une tempête vers 1913. Au bas de cette vue se trouve la plage au sud-ouest de Luna Park. La danse en chaîne a été enregistrée par Max Loudon. Vous trouverez ci-dessous trois ou quatre autres photos de plage athlétiques et conviviales de Max. Dans son album, il y a plusieurs autres exemples d'une telle pulchritude du début du 20e siècle.

Avec cette vue du sujet sans nom de Max, nous apprenons le réglage. Un mur extérieur de Luna Park, sous Duwamish Head, apparaît en arrière-plan. Tout cela est une gracieuseté de Grace McAdams, la sœur de Max.

(Paru pour la première fois dans Pacific le 5 septembre 1983.)

Là où West Seattle laisse tomber sa face nord dans Puget Sound, une marée se poursuit sur une centaine de mètres ou plus.Ici, pendant des siècles, une aquaculture de moules et de palourdes a prospéré dans un dépôt de limon de Duwamish nettoyé par les marées. C'était, naturellement, un lieu de prédilection pour les indigènes. Cela a changé en 1906.

Les résidents de l'ouest de Seattle ont compris que leur Duwamish Head exposé avec son bas-fond peu profond était un endroit difficile pour les quais d'entretien des navires, et en 1906, leur conseil municipal a convenu que c'était l'endroit idéal pour « le plus grand parc d'attractions en plein air du nord-ouest ». Le battage de pieux a commencé pour un acre ou deux de manèges palpitants et d'amusements criards.

Au printemps 1907, Seattle a regardé à travers Elliott Bay à un Duwamish Head avec un profil altéré. La nuit, les bas-fonds scintillaient de milliers de lumières qui bordaient le toboggan Chute-the-Chutes, les montagnes russes Figure Eight, la balançoire géante, le canal de Venise, le manège, le Salt Water Natatorium et le Dance Palace. Avec Luna Park l'ouest de Seattle

Le conseil municipal avait trouvé un autre moyen, en plus du ferry de MarionStreet, du tramway le long de Railroad Avenue et de l'immobilier au sommet de la falaise pour amener Seattle à West Seattle. Il y avait une autre attraction : le « bar le mieux approvisionné de la baie ».

Luna, le nom de la déesse romaine de la lune, fait penser à la romance ou à la folie ou aux deux. C'est ce dernier qui a dérangé les habitants de West Seattle. Les esprits qui se sont échappés de leur "bar le plus long" ont menacé de rendre certains d'entre eux fous avec des fêtards ivres courant le long de la plage d'Alki. Ces citoyens de West Seattle ont accusé leur conseil d'avoir planifié une tête de pont de bars pour « les ivrognes de Seattle » et de transformer ainsi leur « Coney Island of the West » en « Sin City of West Seattle ». le conseil a concédé et a voté pour arrêter la construction de bars, les citoyens sont allés plus loin et ont voté plus de conseil. Le décompte des élections de 1907 était de 325 à 8 pour l'annexion à Seattle.

En 1907, Seattle était d'humeur expansionniste, annexant Ballard, Columbia City, Rainier Beach, ainsi que West Seattle. C'était aussi dans l'une de ses humeurs morales, élisant pour maire un juge nommé Moore qui a promis de fermer la ville aux vices contre nature et de l'ouvrir à la propriété municipale de ces "monopoles naturels" comme l'eau et la lumière. C'est exactement ce pour quoi les citoyens de West Seattle ont glissé : de meilleurs services municipaux et une administration avec un culot moralisateur pour lutter contre le vice.

Mais comme les phases de la lune, les humeurs morales de Seattle augmentaient et diminuaient. En 1910, Seattle a permis à son nouveau maire, Hi Gill, d'ouvrir à nouveau la ville. Ceci, bien sûr, comprenait désormais West Seattle, Luna Park et son seul bar long et bien approvisionné.

Presque dès que Gill a pris ses fonctions, un groupe se faisant appeler les « Forces of Decency » a tenté de le reprendre par rappel. Ces progressistes, prohibitionnistes et électrices nouvellement émancipées ont été aidés par le reportage salissant du Seattle Post-Intelligencer. Une P.1. l'histoire était intitulée "Beaucoup de filles et de garçons ivres à Luna Park".

Les accusations du 31 janvier 1911 affirmaient que lors des danses du dimanche soir au Luna Park. . . des filles d'à peine 14 ans, de simples enfants en apparence, se mêlaient aux clients plus âgés et plus dissipés et s'asseyaient dans les coins sombres en buvant de la bière, en fumant des cigarettes et en chantant. Contre cet esprit de droiture, son honneur Gill a temporairement perdu son honneur en l'élection de rappel de février.

On se souvient surtout de Gill pour avoir permis à son chef de police Wappenstein et à quelques-uns de ses amis louches de construire un bordel de 500 pièces sur le côté de Beacon Hill. Dans ce Luna Park a été impliqué. Son directeur W. W. Powers, un partisan de Gill, était également, le P.1. rapporté, "le propriétaire de 50 actions de la société organisée pour ériger un bordel sur une voie publique à 10th Avenue S. et Hanford Street."

Le bordel de taille industrielle qui tourne le dos à Beacon Hill.

Deux ans plus tard, en 1913, la majeure partie de Luna Park était fermée. Trois ans plus tard, Gill est à nouveau élu maire de Seattle.

L'une des vues ci-dessus de Luna Park regarde vers l'ouest depuis le sommet des montagnes russes Figure Eight. La maison ronde en forme de dôme d'oignon de manège est facile à trouver. Au centre éloigné de la photographie se trouve la maison de bain. L'eau était froide et salée. Un balcon intérieur faisait le tour de la piscine au niveau où la ligne de toit rencontre les grandes fenêtres en forme de dôme cintrées. De là, on pouvait profiter de la baignade sans se mouiller.

En 1931, la natation était encore un loisir favori à Luna Park, mais le manège, la figure huit, les danses du dimanche et l'électrobator infantile avaient disparu depuis longtemps. En avril de cette année-là, le Natatorium avait également disparu, incendié par un incendiaire.

Maintenant, les restes trapus de ces pilotis de Luna Park, qui soutenaient autrefois une culture populaire de sensations de dix cents, ne se montrent qu'à marée basse, mélangés avec du varech, des palourdes, des bernacles et des échassiers humains. En haut de la plage sur la bande d'Alki, on peut visiter, ou plus exactement "croisière" ce qui est encore pendant les chaudes journées d'été l'une des stations de loisirs en plein air les plus populaires du nord-ouest.

Carl Hinckly et son cochon étaient des artistes populaires sur la promenade de Luna Park.

PHARE DE LA POINTE ALKI

(Paru pour la première fois dans Pacific le 19 mai 1985.)

Le phare d'Alki Point a été construit en 1912 et achevé l'année suivante. La photo historique date d'alors. La clôture de garde n'est pas encore en place, et l'échelle appuyée contre le mur ouest du phare (à droite) mène à une lanterne à huile qui a peut-être été utilisée, pendant la construction, comme balise d'avertissement temporaire pour les bateaux à vapeur de la flotte des moustiques glissant à travers le nuit entre Seattle et Tacoma.

Le premier voyant d'Alki n'était également qu'une simple lanterne suspendue à un poteau. Au milieu des années 1870, Hans Martin Hanson, qui en 1868 a acheté la pointe du pionnier Doc Maynard, a commencé son service public en allumant cette lanterne tous les soirs, ou en encourageant son fils Edmund à le faire. Edmund passa bientôt la responsabilité à sa cousine Linda Olson qui chaque nuit et matin négociait précairement le bordé au-dessus d'un vieux marais qui séparait la pointe sablonneuse d'Alki Point du reste de la péninsule, pour allumer et éteindre la lumière, tailler la mèche, et polir le laiton.

Le détail d'une carte NOAA de 1899 d'Alki Point montre le marais que le Linda Olson a traversé pour atteindre la lanterne. Un autre détail de carte partagé par Ron Edge.

En 1887, le U.S. Lighthouse Service a pris note et a remplacé la balise artisanale par une lanterne à lentille montée sur un échafaudage. Mais la garde était toujours dans la famille Hanson-Olson lorsque Hans Hanson a été nommé gardien officiel du feu. Le salaire était de 15 $ par mois, et c'était probablement Linda Olson qui a continué à marcher sur la planche.

Hans Hanson est mort en 1900, mais pas avant d'avoir divisé ses terres entre ses enfants. Edmund a eu le pourboire d'Alki et du travail d'appel d'offres. Ivar Haglund était le neveu d'Edmund Hanson et se souvenait de lui comme d'un étrange gardien de phare. Edmund était un habilleur à la mode avec des gants jaunes, un haut-de-forme et une canne et, comme Ivar (qui était une sorte de vendeur de poisson peu commun), il écrivait des jingles et racontait des histoires en s'accompagnant de sa guitare. Ivar s'est souvenu de ces performances comme « incroyables, mais du plus pur délice. » Le jeune neveu était, sans aucun doute, à la fois charmé et influencé.

En 1911, Edmund vendit le point au U.S. Lighthouse Service, et avec les 9 999 $ qu'il gagna, emmena sa femme, ses enfants et sa guitare en vacances prolongées en Californie. En 1913, le 37 pieds. La tour octogonale était en place et sa lumière clignotait toutes les secondes pendant cinq secondes suivies de cinq secondes d'obscurité.

La lumière Alki a été convertie à l'électricité en 1918, et 21 ans plus tard, son contrôle et sa conservation ont été confiés à la Garde côtière. En octobre 1984, son fonctionnement est rendu entièrement automatique.

Son dernier officier en charge manuelle était le garde-côte Andrew Roberts. (Roberts se dresse sur la cloison à droite de la scène contemporaine.) Roberts, qui doit avoir l'un des meilleurs logements des garde-côtes, s'occupe désormais du terrain et dirige des visites de week-end de la tour. Les visiteurs sont invités à s'inscrire sur le journal du phare et à faire part de leurs commentaires.

Là, bien des pages plus tôt, en 1954, H. Nelms écrivait : « Considéré par vous les terriens d'un seul coup d'œil, considéré par vous les marins comme un phare d'espoir, la lumière ne doit pas s'éteindre. »

(Comme indiqué ci-dessus, cette caractéristique est apparue pour la première fois dans le Pacifique il y a plus d'un quart de siècle. Il ne fait aucun doute que le garde Roberts est parti depuis longtemps de la pointe, et la dernière fois que je l'ai visité, j'ai été refoulé même de m'approcher du campus du phare. Ceci, bien sûr, était une autre inhibition du 11 septembre. Cette fonctionnalité apparaît également dans Seattle Now and Then Volume 2, le 42 e chapitre ou fonctionnalité de celui-ci. Vous pouvez la trouver sur la page d'accueil de ce blog sous ou dans le bouton livres.)

C'est tout pour l'instant Jean, ça roule vers 3 heures du matin, et c'est encore une fois (et avec de bonnes pensées pour Bill Burden, l'initiateur il y a longtemps de l'adieu nocturne, “Nighty Bears”) c'est Nighty Ours à vous et à nos lecteurs, ce qu'il y en a – bénissez-les. Demain (plus tard ce matin) après le petit-déjeuner, j'ajouterai quelque chose sur le SPUD d'Alki Beach. Et la preuve aussi.

Le dimanche matin (vous vous souvenez du poème de ce titre de Wallace Stevens, avec son chocolat, son café, ses oranges et son fish and chips ?), nous concluons par une visite à SPUD. Cette institution d'Alki Beach est vieille - plus vieille que moi, mais pas de beaucoup. Il est également bien approvisionné en patrimoine de plage. Nous avons monté une exposition « permanente » sur ses murs il y a environ huit ans. Près du bas, nous attacherons une photo ou deux de la suspension lorsqu'elle était en cours. Nous encourageons les visiteurs d'Alki Beach à la visiter ainsi que le musée de la maison en rondins de la West Seattle Historical Society, qui se trouve à quelques pas de SPUD, derrière lui et à côté de la plage.

Probablement la première vue de SPUD, copiée à partir d'une carte d'impôt de 1938. Avec la permission des Archives de l'État de Washington.

Les frères Jack et Frank Alger ont ouvert le SPUD sur la plage d'Alki en juin 1935. C'était le début de l'été mais aussi la fin de la dépression. À 10 centimes pour un bateau en carton farci de frites et de deux gros morceaux de morue lingue panée, le fish and chips d'Alger d'origine anglaise était abordable, délicieux et copieux, mais seulement pendant les mois les plus chauds. À la fin de l'automne, le stand a été fermé et ressemblait à ce qu'il est ici sur cette photo d'inventaire fiscal de la Works Progress Administration enregistrée le 14 octobre 1938.

De chaque côté de SPUD en 1938 se trouvait une rangée de petites maisons de plage, quelques petits appartements, la station Turner's Shell, Sea Home Grocery, Seaside Pharmacy, Alki Bakery, deux épiceries, un barbier, un cordonnier, un plombier, un tailleur et quatre autres restaurants - deux servant des hamburgers et des hot-dogs et les deux autres fish and chips. Le plus souvent sur Alki Ave. s.w. étaient les derniers postes vacants de la dépression, mais le plus important pour la vie de la plage était la piscine Alki Natatorium construite en face de Spud sur pilotis au fil des marées.

Après la guerre, la cabane que l'on voit ici a été remplacée par une astucieuse usine moderne avec des hublots et SPUD écrit en gros caractères en bas-relief au-dessus de la porte d'entrée. A l'intérieur se trouvait un comptoir avec quatre tabourets. À ce moment-là, il y avait aussi des Spuds à Green Lake et Juanita. La famille a continué à diriger l'Alki Spud jusqu'à ce que le fils de Frank, Rick, décide prudemment à l'âge de 55 ans qu'il avait besoin de « ralentir et de profiter davantage de la vie ». Récemment retraités pour construire leur "maison de rêve" sur Hood Canal, Rick et Terry Alger ont vendu Spud à Ivar's.

C'est l'une des nombreuses expositions nocturnes de cafés populaires partagées avec moi par Larry Polmateer

C'était un choix à la fois sensible et poétique car en 1938 également, lorsqu'Ivar Haglund ouvrit son premier café - un stand de fish and chips à l'entrée de son aquarium sur la jetée 54 - les frères Alger l'aidèrent. Roy Buckley, le premier employé d'Ivar, a appris son fish and chips en travaillant chez Spud. Tous, Frank, Jack, Ivar et Roy étaient des gars de West Seattle.

SPUD env. 2002. L'exposition historique d'Alki Point est accrochée aux murs de l'étage supérieur ainsi que dans la cage d'escalier.

Alors que Spud et Ivar's survivent en 2003, nous pouvons conclure en énumérant quelques restaurants populaires de 1938 qui ne le font pas. Tous sont encore savourés en mémoire seulement. Manca's et le chic Maison Blanc The Green Apple (maison de la Green Apple Pie) The Jolly Rogers, The Dolly Madison Dining Room et Mannings Coffee (plusieurs d'entre eux) le Moscow Restaurant et le russe Samovar Ben Paris centre-ville et Jules Maes à Georgetown la Mystic Tea Cup et le Twin T-P's, le point de repère de la bande d'Aurora de Seattle le plus récemment perdu à cause d'un dépanneur de minuit insipide.

Montage de l'exposition SPUD sur l'histoire d'Alki Point. Un passage des réflexions personnelles à l'histoire du quartier - les miroirs descendent et les années d'aujourd'hui montent.


Samovar, Pompéi - Histoire

par Nicolas Gibbs
5 septembre 2017
du site Web TheTLS

image agrandie du texte traduit.

Pour les médiévistes ou toute personne ayant plus qu'un intérêt passager, l'élément le plus inhabituel du manuscrit de Voynich - Beinecke Ms. 408, connu par beaucoup comme "le manuscrit le plus mystérieux du monde" - est son texte manuscrit.

Bien que plusieurs de ses symboles (en particulier les ligatures) soient reconnaissables, adoptés par souci d'économie par les scribes médiévaux, les mots formés par ses caractères soigneusement regroupés ne semblent correspondre à aucune langue connue.

On a longtemps cru que le texte était une forme de code - un code que les tentatives répétées des cryptographes et des linguistes n'ont pas réussi à pénétrer.

En tant que personne ayant une longue expérience de l'interprétation des inscriptions latines sur les monuments classiques et sur les tombes et les cuivres des églises paroissiales anglaises, j'ai reconnu dans l'écriture de Voynich des signes révélateurs d'un format latin abrégé.

Mais l'interprétation de ces abréviations dépend largement du contexte dans lequel elles sont utilisées. J'avais besoin de comprendre les illustrations copieuses qui accompagnent le texte.

Je suis tombé pour la première fois sur le manuscrit de Voynich il y a une quinzaine d'années lorsque, en tant que chercheur professionnel en histoire, j'examinais certaines des affirmations les plus étranges des commentateurs au sujet de certains de mes ancêtres - Jean Florio (1553-1625) et Jane Fromond (1555-1604/5), l'épouse du Dr John Dee et petite-fille de Thomas Fromond, le grand herboriste anglais.

Je suis également muraliste et artiste de guerre avec une compréhension des rouages ​​de la narration picturale, un atout sur lequel j'ai pu capitaliser pour mes recherches.

Une remarque fortuite il y a un peu plus de trois ans m'a valu une commission d'une société de production télévisuelle pour analyser les illustrations du manuscrit de Voynich et examiner les théories des commentateurs.

À cette époque, le manuscrit avait été daté au carbone au début du XVe siècle.

L'un des aspects les plus notables du manuscrit était les illustrations sur le thème du bain, il semblait donc logique de jeter un coup d'œil aux pratiques de bain de la période médiévale. Il est devenu assez évident très tôt que j'étais entré dans le domaine de la médecine médiévale.

A ceux qui ont étudié la médecine médiévale et possèdent une bonne connaissance de ses origines, les médecins classiques Galien (129-210 après JC), Hippocrate (460-370 av. J.-C.) et Soranos (98-138) parmi eux, l'incorporation du manuscrit de Voynich de,

  • un herbier illustré (recueil de remèdes végétaux)

  • Cartes du zodiaque

  • instructions sur les thermes (bains)

  • un diagramme montrant l'influence des Pléiades,

. côte à côte ne sera pas surprenant.

Ils sont tous en phase avec les traités médicaux contemporains, partie intégrante du monde médiéval de la santé et de la guérison.

Le bain comme remède est une tradition séculaire :

pratiquée par les Grecs et les Romains, préconisée par les médecins classiques, et soutenue pendant le Moyen Âge.

Le thème central du manuscrit de Voynich est justement une telle activité, et l'une de ses principales caractéristiques est la présence de figures féminines nues immergées dans une concoction ou une autre.

La médecine classique et médiévale avait des divisions distinctes consacrées aux plaintes et aux maladies des femmes, principalement mais pas exclusivement dans le domaine de la gynécologie, et couvrait d'autres sujets tels que l'hygiène, l'alimentation, les purgatifs, la saignée, les fumigations, les toniques, les teintures et même les cosmétiques. et parfums :

tous impliqués "prendre les eaux", en se baignant ou en ingérant.

Sur la base des commentaires précédents, on pourrait être pardonné de penser que la seule information utile à avoir émergé de toutes les recherches effectuées sur le manuscrit depuis 1969 a été sa datation au carbone (vers 1403-38).

Mais du point de vue de l'importance accordée à la baignade, une datation au carbone de précision n'est pas nécessaire. La recherche médicale sur la période de cent ans de part et d'autre de la date du carbone atteindra le même résultat de base.

L'une des collections de doctrine médicale les plus célèbres a émergé au XIIe siècle de la ville portuaire italienne de Salerne, un centre majeur de l'apprentissage médical. Cette compilation de choses à faire et à ne pas faire en médecine est connue sous son nom générique de Trotule.

Je suis tombé sur le Trotule dans une édition imprimée en latin du XVIIIe siècle quelques années avant de commencer mes recherches sur le manuscrit de Voynich, alors que je feuilletais une bibliothèque privée (j'avais travaillé au département des livres de Christie's dans les années 1970).

Les Trotule se spécialise dans les maladies et les plaintes des femmes, et a encouragé un régime de bain (entre autres remèdes) pour une gamme de maladies qui ne sont pas gênantes pour une ville célèbre pour ses bains monastiques.

Les Trotule a eu de nombreuses incarnations dans toute l'Europe et a été largement adapté jusqu'aux années 1700. Ses procédures, remèdes et remèdes choisis ont été piratés, dans l'ensemble, des écrits antérieurs de Galien, Hippocrate, Pline et d'autres, qui avaient été coupables exactement du même plagiat à leur époque.

L'aspect le plus intéressant de certains passages de la Trotule est leur similitude remarquable, dans les détails du sujet - gynécologie, saignée et bain - aux détails narratifs dans les dessins du manuscrit de Voynich et il m'est apparu que le Trotule était très probablement le modèle de nombre de ses illustrations.

Les Trotule est étroitement lié à un autre manuscrit largement copié de la période médiévale.

De Balneis Puteolanis, qui est apparu pour la première fois vers 1220, était - contrairement au Trotule, qui contenait des blocs d'instructions manuscrites et partiellement abrégées - merveilleusement illustrées.

Son thème, sans surprise, est les bienfaits pour la santé de la baignade, en particulier dans les sources volcaniques et les bains minéraux de Puzzuoli, une ancienne station thermale sur les champs phlégréens, une zone volcanique non loin de Naples.

En inspectant attentivement chaque illustration (il existe des copies numérisées dans plusieurs bibliothèques de renommée mondiale), j'ai trouvé que le récit du story-board semblait légèrement en décalage avec le texte poétique.

J'ai également remarqué que plusieurs des détails de chaque illustration de De Balneis Puteolanis a rappelé des scènes d'anecdotes personnelles dans les écrits de Galien ou d'Hippocrate :

scènes relatives aux somnifères, à l'exercice, aux purgatifs et aux saignements.

Plusieurs d'entre eux sont reproduits dans le manuscrit de Voynich et sans trop de difficultés leurs descriptions peuvent être retrouvées dans le Trotule.

Les parties externes du corps ne sont pas les seules parties que les eaux peuvent atteindre dans la médecine médiévale.

Les illustrations de De Balneis Puteolanis vantent également les vertus de la consommation des eaux minérales, soit directement, soit dans le cadre d'un cocktail d'herbes et de plantes transformées.

De la matière médicale, un ouvrage de référence compilé par le médecin grec et botaniste primitif Dioscoride (40-90), était un autre manuscrit largement copié et illustré.

L'œuvre qui semble avoir atteint une réelle popularité, cependant, et a également été copieusement copiée, a été Herbier Apuleius Platonicus, par l'auteur timide de la publicité du cinquième/sixième siècle.

Ses artistes ont représenté chaque plante, avec plus ou moins de succès, et les scribes ont fourni le texte qui a donné les attributs de chaque plante, et ceux de la maladie cible. Les index ou les tableaux étaient bien en évidence.

Le texte de la Herbier Apuleius Platonicus était bien adapté et succinct, et utilisait un format standard généralement répété dans chaque entrée :

fleur, racine, feuille, eau, décoct et mélange étant parmi les mots prédominants.

A la hauteur de ce travail confiant, le médecin Paulus Aegineta, un proche contemporain du mystérieux Apulée, a sorti sa version "own" d'un herbier.

Il contenait des entrées de plantes appelées "simples" sur la base que le médicament et sa maladie cible dépendaient des attributs d'une seule plante. Le travail d'Aegineta comprenait également une liste de référence distincte avec des descriptions de maladies, de plaintes et de maladies sans vergogne plagiées, mot pour mot, à partir des écrits de Galien.

Cela s'accompagnait d'une gamme impressionnante d'ingrédients du médicament composé de Galen, ainsi que des quantités ou des mesures requises pour les doses, le tout en conjonction avec un désir hyperactif de saigner le malheureux patient, dans certains cas presque jusqu'à la mort.

Revêtu d'index, ce volume trouverait lui aussi sa place dans les rayons des médecins médiévaux.

Les mêmes pratiques sont réitérées dans des passages de la Trotule, et de là dans les illustrations du manuscrit de Voynich. Il va sans dire que "prendre les eaux" était bien représenté.

La médecine au Moyen Âge avait un élément superstitieux. Ses praticiens croyaient vraiment à l'influence des planètes, tout comme les médecins classiques qui les avaient précédés.

La position des Pléiades, de l'étoile du Chien et de l'Arc d'Arcturus, ainsi que les jours les plus favorables du mois - connus sous le nom de "jours critiques" - étaient de la plus haute importance.

De telles observations astrologiques étaient inextricablement liées à la quête d'un résultat médical réussi. Et cette quête incluait la baignade.

Moins d'un siècle après la date au carbone donnée pour Beinecke Ms. 408, une collection de traités médicaux en édition imprimée est sortie dans les rues.

Comme il était d'usage à cette époque (1528), il avait un titre incroyablement long :

Claudii Galeni Pergameni : Liber De Plenitude Polybus De Victus Ratione Privatorum.

Cette édition contient une version texte uniquement de Herbier Apuleius Platonicus.

Dans le même livre, et à l'appui, il y avait aussi un traité du IIe siècle après JC, sur les douze herbes "spéciales", intitulé Démonstration d'Herbarum Singulorum Signorum Zodiaci, avec un index.

La marque traditionnelle de l'influence du zodiaque sur le diagnostic médical est venue sous la forme de l'homme du zodiaque, une figure nue entièrement frontale marquée dans les régions appropriées du corps avec l'iconographie du zodiaque :

  • Scorpion pour la reproduction

  • Poissons pour les jambes et les pieds,

D'autre part, chacune des douze herbes spéciales était placée sous son propre signe du zodiaque, chacune énumérait l'écurie des maladies dans sa sphère d'influence et, si nécessaire, des ingrédients supplémentaires étaient également répertoriés.

Aujourd'hui, seuls des fragments de ce traité survivent sous forme de manuscrit de la période médiévale.

Cela se reflète, cependant, dans les roues du zodiaque illustrées du manuscrit de Voynich, les ingrédients supplémentaires peuvent être identifiés par les motifs de marque sur les baignoires, une pratique d'identification des ingrédients utilisée par de nombreux apothicaires médiévaux sur son albarelli (bocaux de stockage).

Chaque roue du zodiaque du manuscrit de Voynich est peuplée de représentations de figures féminines nues dans la tradition classique consistant à se baigner dans des bains de hanche ou à faire des efforts physiques.

(Ces bacs à eau reçoivent plus qu'une mention en passant à la fois dans les différentes versions du Trotule et en Les sept livres de Paulus Aegineta. Les bains de hanche sont un élément essentiel pour bon nombre des cures répertoriées dans la médecine médiévale, apparemment, et comme dans le cas du manuscrit de Voynich, à combiner avec des solutions d'herbes préordonnées.)

Chaque roue du zodiaque est bordée des groupements de lettres/ligatures répétitifs et abrégés que l'on peut trouver ailleurs dans le manuscrit.

Curieusement, chaque figure féminine à l'air perplexe serre une étoile flottante par une corde. Me demandant ce que cela pouvait représenter, j'ai regardé l'iconographie en étoile utilisée à profusion dans d'autres folios du manuscrit.

Le schéma dépliant de neuf sphères illustrées trouvé dans le manuscrit de Voynich a prouvé la clé pour le comprendre. Le manuscrit de Voynich a été numérisé par la bibliothèque Beinecke, ce qui m'a permis, au grossissement maximum, de faire un patchwork de tracé au crayon de toute la séquence des neuf sphères.

Lorsque j'ai disposé ma copie et l'ai tournée à 360 degrés, j'ai remarqué des propriétés de perspective intéressantes.

Le design, malgré son influence persane, est définitivement méditerranéen dans son style et son contenu. L'ensemble du diagramme peut être considéré soit comme une forme de losange, soit comme une planche de zéros et de croix.

Chaque détail montré à l'intérieur de chaque cercle ou dans leurs voies de connexion immédiates - qu'il s'agisse d'un auvent de tente, d'une fontaine d'eau, d'une fortification, d'un point cardinal ou de la direction du vent - est représenté dans les illustrations de De Balneis Puteolanis et des copies de ce qui allait devenir le manuscrit très décoré Tacuum Sanitatis (XIIIe siècle) tiré d'une écriture arabe du XIe siècle, qui à son tour peut être attribuée à Pline.

Les sources communes aux trois titres ne surprennent pas : Galien, Hippocrate et Pline.

L'imagerie dans l'une des neuf sphères du manuscrit de Voynich révèle un port maritime médiéval jusqu'alors méconnu. Il ne fait aucun doute que le fort qui garde les abords du port, le quai du croissant et le phare sur le môle au bout de la chaussée, le tout surveillé par sa citadelle.

D'un projet antérieur exclusivement consacré aux croisades, j'étais tombé sur un manuscrit de 1487 de Conrad Grünenbergle récit de son pèlerinage à Jérusalem.

Le manuscrit était bourré d'illustrations de ports maritimes médiévaux. En revisitant ce volume, j'ai remarqué une image du port de Rhodes qui reflétait clairement de nombreuses caractéristiques du port des neuf sphères de Voynich.

Traditionnellement, l'eau est représentée par une série de lignes parallèles tourbillonnantes ou ondulantes. Dans le manuscrit de Voynich, l'eau du port est représentée par des motifs en étoile.

Cela fournit une explication crédible pour le motif d'étoile en tant que symbole de l'eau ailleurs dans le manuscrit.

Les artistes engagés dans l'illustration du manuscrit de Voynich allaient du compétent au carrément naïf. Il semble y avoir eu une main différente pour chaque genre incorporé.

Le dessinateur responsable de la botanique possédait un bon sens de la profondeur, tandis que le coloriste des mêmes images était bâclé, non pas avec un pinceau mais avec une plume.

L'artiste de divers récipients cylindriques et bulbeux avait le souci du détail, mais absolument aucun sens de la profondeur, et contrastait fortement avec les représentations jointes des ingrédients des racines et des feuilles tandis que l'artiste des neuf sphères semble avoir utilisé un appareil optique. .

Tous les détails et objets représentés dans ces manuscrits sont des points saillants tirés d'une histoire. Abstraits et peut-être méconnus au début, ils peuvent soudainement surprendre lorsqu'un récit se dessine.

Les artistes qui illustrent des manuels d'instructions - car c'est ce qu'est le manuscrit de Voynich - sont naturellement économes et ne fournissent des détails qu'en cas de besoin. Dans le manuscrit de Voynich, le même objet - un beignet surdimensionné avec un trou et une escarboucle attachée à son côté - est offert par plusieurs des femmes dévêtues.

Son importance n'est devenue apparente que lorsque, alors que je feuilletais un livre médical, Ortis Sanitatis (1482), ses pages débordant de gravures sur bois, je suis tombé sur l'objet beignet représenté comme une pierre d'aimant (aimant naturel).

Des passages dans les versions du Trotule, Galien, Hippocrate et Paulus Aegineta préconisent une magnétite comme remède partiel pour les troubles gynécologiques dans la même région du corps que les figures le démontrent dans le manuscrit de Voynich.

D'autres détails émergent d'autres sources.

Les barattes à cylindre mentionnées ci-dessus sont des fourneaux de cuisine purement médiévaux avec des récipients à ébullition inversés.

Une fois de plus, je parcourais les gravures sur bois de deux livres connexes de l'époque lorsque je suis tombé sur un exemple de poêle sur la page de titre de La distillerie Das Buch Zu (1485), par le chirurgien et botaniste Hiéronyus Brunschwygk (1450-1512).

Les ouvertures de ventilation carrées sont clairement visibles dans les dessins et les gravures sur bois.

Les vases bulbeux, quant à eux, dont les antécédents classiques se trouvent dans les ruines de Pompéi, sont clairement des formes précoces de samovar, avec un foyer utilisé pour les infusions.

Eux aussi sont accompagnés des mêmes séquences de lettres répétitives et soigneusement regroupées.

À présent, il était plus ou moins clair ce qu'est le manuscrit de Voynich : un ouvrage de référence de remèdes choisis tirés des traités standard de la période médiévale, un manuel d'instructions pour la santé et le bien-être des femmes les plus aisées de la société, qui était très probablement adapté à un seul individu.

Le script s'était jusqu'à présent avéré résistant à l'interprétation et présentait plusieurs obstacles. Le lettrage médiéval est notoirement capricieux : les variations, les styles et les combinaisons de lettres individuelles prêtent à confusion dans le meilleur des cas.

J'ai reconnu au moins deux des caractères du texte manuscrit de Voynich comme des ligatures latines, Eius et Etiam. Les ligatures ont été développées comme des raccourcis scripturaires. Ils sont composés de lettres sélectionnées d'un mot, qui représentent ensemble le mot entier, un peu comme un monogramme.

Une esperluette est juste un tel exemple.

La conception combine les lettres "e" "t" et "et" est le mot latin pour "and". Sur cette base, j'ai consulté le Lexique Abbreviaturarum du latin médiéval (1899) par Adriano Cappelli, parfois appelée la Bible des médiévistes.

Étude systématique de chaque personnage du Lexique identifié d'autres ligatures et abréviations dans le manuscrit de Voynich et établi un précédent.

Il est devenu évident que chaque caractère du manuscrit de Voynich représentait un mot abrégé et non une lettre.

De l'herbier incorporé au manuscrit de Voynich un modèle standard d'abréviations et de ligatures a émergé de chaque entrée d'usine.

Les abréviations correspondent au modèle standard de mots utilisés dans le Herbier Apuleius Platonicus:

  • aq = aqua (eau)

  • dq = decoque / decoctio (décoction)

  • con = confundo (mélanger)

  • ris = radacis / radix (racine)

  • s aiij = seminis ana iij (3 grains chacun), etc.

L'herbier du manuscrit de Voynich doit donc être une série d'ingrédients de recettes ("simples") avec les mesures nécessaires.

Une autre différence notable par rapport au Herbier Apuleius Platonicus est qu'aucun nom de plante ou maladie ne se trouve dans le manuscrit de Voynich.

C'était problématique jusqu'à ce que je me rende compte que non seulement les folios du manuscrit avaient été rognés (les images de fleurs et de racines ont été coupées et les sommets des folios piratés) mais, plus important encore, les index qui auraient dû être là étaient maintenant absents.

Des index sont présents dans de nombreux autres ouvrages similaires : un système de références croisées pour les maladies, les plaintes, les noms de plantes et les numéros de page.

Par souci de concision, le nom de plante et de malaise étaient superflus dans le texte tant qu'ils pouvaient être trouvés dans les index assortis d'un numéro de page.

Les recettes nécessitent un index pour fonctionner dans un ouvrage de référence.

Le même format de recette est reproduit dans tout le manuscrit : recettes de solutions de bain, de toniques, de teintures, de pommades, d'onguents, de purgatifs et de fumigations parfumées - et pas de nom en vue.

Non seulement le manuscrit est incomplet, mais ses feuillets sont dans le mauvais ordre - et tout cela faute d'un index.


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